Rundgang durch Istanbul mit umfassender Abdeckung

537 n. Chr. betrat Kaiser Justinian die neu fertiggestellte Hagia Sophia und sagte angeblich: „Solomon, ich habe dich übertroffen“ – eine Anspielung auf den Tempel in Jerusalem. Die Kuppel war noch nie so groß gebaut worden; es war ein technisches Glücksspiel, das zweimal teilweise einstürzte. Was heute steht, ist der dritte Versuch. Byzantinische Mosaiken, islamische Kalligraphie und osmanische Ergänzungen wurden jeweils übereinander geschichtet. Dieses Gebäude war nicht nur Zeuge der Geschichte – es war die Adresse der Geschichte.

1728 ließ Sultan Ahmet III. diesen Brunnen als Statement errichten. Die Ära der Tulpen – seine Epoche – war das osmanische Istanbul in seiner extravagantesten Form: europäische Mode, Tulpengärten, Poesienächte am Bosporus. Der Brunnen bot jedem Vorbeikommenden gratis Sherbet. Drei Jahre später beendete eine Rebellion alles. Der Sultan wurde entthront. Die Tulpen waren zerrissen. Aber der Brunnen blieb – eine Marmorfußnote zu einer der auffälligsten und abrupt beendeten Regierungszeiten der Geschichte.

Die meisten Menschen gehen an der Hagia Irene vorbei, ohne anzuhalten – was bemerkenswert ist, denn hier hat sich das frühe Christentum beinahe zerrissen. Innerhalb dieser Mauern tobten Jahrzehnte lang theologische Kriege um die Natur Christi. Hagia Irene – was Heiliger Frieden bedeutet – sah kostbares wenig davon. Im Gegensatz zu jeder anderen byzantinischen Kirche in der Stadt bauten die Osmanen sie nie in eine Moschee um, sondern nutzten sie stattdessen als Waffenkammer. Die Kanonenkugeln sind längst weg. Die Stille, die sie hinterlassen haben, ist etwas ganz anderes.

400 Jahre lang wurde jede Entscheidung, die drei Kontinente prägte, innerhalb dieser Mauern getroffen. Topkapı war kein Palast – es war eine Stadt innerhalb einer Stadt, die auf ihrem Höhepunkt 4000 Menschen beherbergte: Sultane, Konkubinen, Eunuchen, Janisterien und die Bürokratie eines ganzen Reiches. Allein der Harem hatte 300 Zimmer. Suleiman der Prächtige ging durch diese Höfe. So auch Roxelana – die Sklavin, die seine legale Frau wurde und wohl die mächtigste Frau in der osmanischen Geschichte. Macht hinterlässt immer Rückstände. Man spürt es hier.

1887 grub der osmanische Archäologe Osman Hamdi Bey Sidon im heutigen Libanon aus und kehrte mit etwas Außergewöhnlichem zurück – einem Sarkophag, der so präzise geschnitzt war, dass Historiker zunächst annahmen, er gehöre Alexander dem Großen. Tut es nicht, aber die wahre Geschichte seines Inhabers ist genauso bemerkenswert. Im selben Museum befindet sich auch eine 3.300 Jahre alte Tontafel, die den ältesten erhaltenen Friedensvertrag der Welt zwischen Ägypten und den Hethitern aufzeichnet. Der größte Teil der aufgezeichneten Zivilisation passierte diese Stadt. Der Beweis ist hier drin.

n 532 n. Chr. eskalierte eine Wagenrennen-Rivalität zwischen zwei Fanfraktionen zu den Nika-Unruhen – fünf Tage der Gewalt, die halb Konstantinopel verbrannte und 30.000 Menschen tötete. Kaiser Justinian wäre fast geflohen. Seine Frau Theodora hielt ihn auf und sagte, sie würde lieber in kaiserlichem Purpur sterben, als im Exil zu leben. Er blieb. Die Randalierer wurden in genau dieses Stadion gelockt und massakriert. Die drei antiken Denkmäler, die noch heute hier stehen – der ägyptische Obelisk, die Schlangensäule und die Konstantinssäule – beobachteten alles.

Sultan Ahmet I. war 19, als er 1609 diese Moschee in Betrieb nahm. Er hatte nie einen Krieg gewonnen – ungewöhnlich für einen osmanischen Sultan – und direkt gegenüber der Hagia Sophia zu bauen, war teils Ausgleich, teils Ehrgeiz. Er verlangte sechs Minarette, was die islamische Welt skandalisierte: nur Mekkas Moschee hatte sechs. Im Stillen finanzierte er ein siebtes Minarett für Mekka, um die Kontroverse zu beenden. Ahmet starb mit 27 Jahren, nur ein Jahr nach Fertigstellung der Moschee. Er ist in einem Mausoleum begraben, direkt vor der Mauer, die er nie erlebt hat.

Corlulu Ali Pascha diente als Großwesir unter drei Sultanen, überlebte Palastintrigen, die die meisten Männer erledigten, und baute diese Hofanlage in den frühen 1700er Jahren. Schließlich wurde er trotzdem hingerichtet – das war das Standardschicksal der in Ungnade gefallenen Großwesire. Sein Komplex wurde zu einem Madrassa, dann zu einem Caravanserai, und heute ist es eine der wenigen Ecken der Altstadt, wo man unter Platanen sitzen, Tee trinken und die Zeit verstreichen lassen kann, ohne dass jemand versucht, einem etwas zu verkaufen.

Der Große Basar begann nicht als Markt. Mehmed II. ließ kurz nach der Eroberung Konstantinopels im Jahr 1453 einen kleinen Steinbedesten – ein abschließbares Gewölbe zur Aufbewahrung von Wertsachen – errichten. Händler gruppierten sich um ihn herum. Dann mehr Händler, dann Hans, Kaffeehäuser, Moscheen und Brunnen. Über 500 Jahre expandierte es organisch in 61 Straßen und 4.000 Geschäfte. Es ist mehrfach verbrannt und wieder aufgebaut worden, weil der Handel nicht aufhören konnte. Einige Familien haben seit Generationen denselben Laden. Der Handel hat nie lange genug pausiert, um sie zu verlassen.

Der Name bedeutet ägyptischer Markt – nicht, weil er ägyptische Waren verkaufte, sondern weil er mit Steuereinnahmen aus Ägypten, damals eine osmanische Provinz, gebaut wurde. Die Einnahmen aus diesen Geschäften finanzierten den Unterhalt der Yeni-Moschee nebenan. Dieses Arrangement — der Handel, der die Religion unterstützt — war sehr osmanisch. Der Gewürzhandel, der diese Gewölbekorridore füllte, bewegte einst die gesamte Weltwirtschaft. Heute verkaufen dieselben Stände Safran, Sumaka und türkischen Genuss. Der Maßstab änderte sich. Der Geruch nicht.

Es gab fünf Brücken an dieser Stelle. Der erste war ein Ponton mit verzurrten Booten. Leonardo da Vinci reichte 1502 einen Entwurf für einen Ersatz ein — dieser wurde abgelehnt. Michelangelo wurde ebenfalls angesprochen und abgelehnt. Die heutige Brücke wurde 1994 eröffnet. Unter seinem Deck hängen Restaurants über dem Wasser. Oben säumen die Fischer die Geländer zu jeder Stunde. Das Goldene Horn, das es überspannt, war genau der Hafen, den die Byzantiner 1453 mit einer großen Kette blockierten – und den die Osmanen umgingen, indem sie ihre Kriegsschiffe über Land schleppten.

1906 vollendete der osmanische Maler Osman Hamdi Bey den Schildkrötentrainer – ein Mann, der Schildkröten mit einer Flöte erheitert. Es klingt komisch. War es nicht. Hamdi Bey argumentierte, dass die osmanische Welt nicht statisch oder rückständig sei – sie werde irgendwohin geführt. Er war auch der Mann, der das Gesetz verabschiedete, das Antiken das Verlassen des Landes verbietet, weshalb Istanbuls Museen so reich sind wie sie. Seine Malerei verankert die Sammlung des Pera Museums. Sowohl die Kunst als auch das Argument, das sie vorbrachte, halten noch immer an.

Das 1870 erbaute Avrupa Pasajı wurde für die europäischen Kaufleute und Diplomaten entworfen, die Pera füllten – damals das kosmopolitische Viertel, in dem Griechen, Armenier, Juden, Levantiner und Westeuropäer unter osmanischer Herrschaft Seite an Seite lebten. Seine Eisen-Glas-Struktur wurde direkt von Pariser Arkaden entlehnt. Die Botschaften sind größtenteils weg. Diese Gemeinden waren im 20. Jahrhundert durch Krieg, Steuern und Bevölkerungsaustausch verstreut. Die Architektur blieb. Gehen Sie langsam durch — das Gebäude erinnert sich daran, was die Stadt am liebsten vergisst.

Die Blumenpassage — erhielt ihren Namen von weißrussischen Flüchtlingen, die hier Blumen verkauften, nachdem sie vor der Revolution 1917 geflohen waren. Davor war es eine große Arkade von 1876, die Cité de Péra genannt wurde. Es verfiel in eine schöne Ruine, wurde zu einem Korridor aus Meyhanes und Arbeitertavernen, wurde in den 1980er Jahren restauriert und existiert nun irgendwo zwischen beiden Versionen seiner selbst. Schriftsteller, Fischhändler, Opernsänger und Exilanten kamen alle durch. Bestellen Sie einen Rakı an einem der Tavernentische. Einige Traditionen verdienen es, fortzufahren.

St. Antoine wurde von den Franziskanern an einer Straße erbaut, die einst die kosmopolitischste Allee der islamischen Welt war. İstiklal – damals Grand Rue de Péra genannt – war von europäischen Botschaften, Theatern und Konditoreien gesäumt. St. Antoine diente der Italienischen Gemeinde; in der Nähe standen griechisch-orthodoxe, armenische und jüdische Gemeinden. Dieser Pluralismus war bewusst – die Osmanen siedelten strategisch verschiedene Gemeinschaften in bestimmten Vierteln an. İstiklal trägt auch heute noch diese schichtweise Identität, auch wenn die Gemeinschaften selbst dünner geworden sind.

Die Genuesen errichteten 1348 den Galataturm als Herzstück ihrer befestigten Handelskolonie – eine selbstverwaltete Enklave, die nach ihren eigenen Gesetzen agierte, völlig getrennt vom byzantinischen Konstantinopel über das Wasser. Nach der Eroberung durch die Osmanen diente es als Gefängnis, Observatorium und – laut der osmanischen Historikerin Evliya Çelebi – als Startpunkt von Hezarfen Ahmet Çelebi, der 1638 angeblich Flügel anschnallte und vom Turm klar über den Bosporus gleitete. Ob wahr oder nicht, Istanbul beanspruchte die Geschichte für sich. Das allein sagt Ihnen etwas aus.