Privat taxitur till Potsdam och Sanssouci 6-8h

Om du inte kunde resa till Egypten tog du Egypten till Europa. Men inte i form av en riktig obelisk med fartyg, som Napoleon en gång gjorde till Paris, utan genom att göra egna obelisker för hand i regionen Brandenburg. Försedd med några hieroglyfer ser huvudingångsportalen till Sanssouci Park gjord av den bedrägligt verklig ut - det är bara dumt att ingen kan läsa fantasifigurerna.

Fråga: Vem skulle vilja ha en förstörd byggnad? Svar: Kurfurstarna och kungarna av Preussen. Naturligtvis inte för att slösa pengar, utan för att skapa ett blickfång (andra härskare gjorde detsamma) och samtidigt för att dölja en teknisk struktur: den högre belägna dammen, från vilken fontänen i Sanssouci Palace matas.

Fredrik den Stores drömslott, beläget ensamt på en liten vingård. Här växer vin än idag, förstås bakom glas. Slottet i rokokostil har endast 8 rum, alla med tillgång till trädgården. Endast för kungen, hans hundar och hans enbart manliga besökare som den franske filosofen Voltaire. De diskuterade, alltid på franska, spelade musik – kungen spelade själv flöjt och komponerade också. Här stod Fredrik närmast sitt ideal som absolutistisk härskare.

Denna kvarn finns kvar eftersom dess ägare gick in i en rättslig tvist med kungen. Och verkligen vann! I första hand dock bara. Men heja den preussiska rättsstaten. Spannmål kan malas här än idag. Ett besök med fantastisk utsikt över parken rekommenderas varmt!

Palace Orangery - eftersom det har en utmärkt utsikt över parken - huserar Orangeriet. Många av de exotiska växterna i parken måste gå in där på vintern. Samtidigt skapades ett nytt blickfång på åsen med slottet i romersk stil.

Idag är det ett litet café som ursprungligen byggdes för vinodlarna i Potsdams vingård. Ändå ska det se snyggt ut, så beslutet togs att bära chinois, som var hippa på den tiden. Helt byggd i traditionell kinesisk pagodstil, syn- och smaksinnena får sina pengar här.

Ett privat slott bara för gästerna, tillsammans med tjänarna. Det fanns inte plats för detta i huvudslottet, som i sig bara består av 8 rum. Naturligtvis logerade viktiga huvudgäster som den franske filosofen Voltaire hos kungen direkt på toppen av vingården. Men även detta lilla slott är allt annat än ett timmerrum.

Som alla preussiska kungar samlade Fredrik den store på bilder och målningar. Det enda ovanliga är att han inhyste dem i ett specialbyggt slott. En fest för ögat.

Denna och den stora vattenfontänen är så att säga "vykortsvyn" över Sanssouci-palatset. Det var varmare på 1700-talet än åtminstone på 1900-talet, men Potsdam låg lite långt norrut för vinodling. Kungens trädgårdsmästare hjälpte till med ett knep: de gömde de dyrbara vinstockarna bakom glas. Det hjälpte på vintern och även våren som en resår täckt med glas. På så sätt kunde ett utsökt vin framställas. Vid behov fanns det fortfarande leveranser från Frankrike och Italien ... Till fontänen skapades en egen sjö speciellt högre upp, konstfullt förklädd med en ruin, ruinberget. Detta fullbordades dock inte under Fredriks livstid.

Kung Friedrich-Wilhelm IV:s kärlek till Italien nådde sin kulmen här, i Friedenskirche. Klocktornet, campanile, är helt italiensk stil. avskild från huvudbyggnaden. Detta ligger inbäddat runt en liten konstgjord damm, i vilken den reflekteras på ett idealiskt sätt. Det var också här härskaren hittade sin sista viloplats, långt borta från Berlins liv och rörelse och Hohenzollern-gravplatsen i Berlins katedral.

Parken är den verkliga attraktionen. Helt integrerad i Potsdams landskap, den förbinder Sanssouci-palatset med vingården och den stora fontänen framför den över 2 km med det nya palatset, kungens stora gästpalats med lägenheter för sina släktingar under besök. Däremellan försvann många stigar med riklig plantering och attraktioner som små slott, romerska bad eller det kinesiska tehuset.

Snarare än bara en tepaviljong. Pärlan ska tillåta besökarna att fördjupa sig i Kinas värld i stil med Mode Chinoise, utrustad med dyrbara möbler och delikat kinesiskt porslin. Alla överdådigt dekorerade med guld.

Längtan efter antiken hos formgivarna av Sanssouci Park kände inga gränser. Här utmärkte sig särskilt kung Friedrich-Wilhelm IV, som också annars hyllade Italien. Det badades visserligen sällan, inredningen var tänkt att glädja ögats sinnen och fantasi.

Till var och en sin plats, och till varje konungsbarn en borg. Åtminstone om det var kronprinsen eller kronprinsessan. Särskilt eftersom Berlinpalatset var långt ifrån att bli ledigt när tronarvingarna gifte sig, men det behövdes en lämplig bostad. Nya byggnader byggdes inte alltid: de sparsamma kungarna byggde ibland ut och omvandlade ett befintligt hus, som är fallet här. Interiören mötte smaken av den blivande monarken med ett orientaliskt (sultanens) tält inbäddat i ett vardagsrum. Dessutom en förförisk trädgård med egen kulle med granar – för den alltid melankoliska kronprinsessan Elisabeth, som kommer från Bayern och älskar sitt hemland.

Varje nöjesträdgård, som parkerna kallades då, pryddes av små presenter som i första hand var avsedda att erbjuda något för ögat – eller som ett resmål för en kort promenad. Praktiskt om man sedan kunde använda den till exempelvis picknick eller lunch, som så klart tjänstefolket fick ta med sig från slottsköket. Vänskaptemplet bjuder dock in till en liten tète à tète, eftersom det är ganska intimt.

Kung Friedrich II kallade det "fanfaneri". Vad han menade var skryt, han använde naturligtvis inte detta pinsamma tyska ord. Framför allt ville han imponera på sina släktingar. Således glänser även detta slott med 600 rum och kan definitivt hålla jämna steg med Buckingham Palace. Uppdelat i "lägenheter" fick de kungliga släktingarna ett slags fritidshus för sin vistelse, med mottagningsrum, musikrum, sovrum och skrivrum. Några av badrummen finns redan i små angränsande skåp. Kök behövdes inte för herrarna, inrymt långt borta i de så kallade "gemensamma" byggnaderna, franska kallade "communs" på grund av den oundvikliga köksstanken. Det är därför maten mestadels var kall vid ankomsten. Senare härskare använde också byggnaden för sig själva, till exempel den siste kejsaren Wilhelm II.Friedrich å sin sida njöt av avståndet till de "puckelryggiga" släktingarna: den långa allén genom parken till hans lilla slott på vingården mäter en stolthet 2 km.

Vem vill inte studera på ett slott? Potsdamstudenterna har sån tur. Inte riktigt, strängt taget, är huvudkontoret för detta lilla men fina universitet i "Communs", de så kallade "gemensamma" byggnaderna i det nya palatset. Tjänstefolket inhystes här, uppdelade i palatstjänare, inklusive köket, och palatsvakten, d.v.s. officerare och soldater. Allt kopplat till fantastiska arkader som bildar en enorm innergård med slottet.

Människor var öppna för moderniteten och dess fördelar, som den mekaniska drivningen av en hiss i Nya palatset för den något tunga kejsarinnan. Inte så mycket dess industriella utseende dock. Detta var sedan ganska romantiserat gömt bakom en orientalisk byggnad, enligt det senaste modet. Här i form av en moské med en minaret, som skorsten för ångturbinen som producerar el än idag.

Ingen park utan en grotta! Den romantiska förälskelsen 18/19 I slutet av 1800-talet var det en törst efter dessa ganska värdelösa sevärdheter, förutom det uppfriskande vattnet och de skuggiga grottorna. Men de var populära framför allt som en varierad höjdpunkt och därför ett måste för varje nöjesträdgård på denna tid.

Potsdam har också en Brandenburger Tor! Den har till och med hållits i samma stil, klassicismen, som sin mer kända och större bror i Berlin. Som där är det porten från stadens riktning genom vilken kurfursten red västerut, d. v. s. till Brandenburg. Vi gick genom Jägertor för att jaga, till Nauen genom Nauener Tor ... och vi kommer strax.

I Berlin red kurfursten genom Brandenburger Tor till sina jaktmarker, Tiergarten, ett slags privat kista. I Potsdam har du två portar för det, en leder till Brandenburg, den andra (då) till Walt med det älskade spelet.

Förmodligen den mest imponerande stadsporten i Potsdam, av de fyra överlevande från varje håll. Helt bevarad i den medeltida romanska stilen imponerar den med sin stora storlek jämfört med de ganska tjocka två till tre våningar höga Potsdambyggnaderna. Trevliga kaféer och restauranger inbjuder dig att besöka, särskilt på detta torg

Redan förr i tiden var man tvungen att göra något om man ville ha bra yrkesarbetare. Så var det på 1600-talet. De holländska kanalbyggarna, som den store kurfursten tog tillbaka från sin exil som arvtagare till tronen under trettioåriga kriget, fick bygga sitt boende i traditionell holländsk stil. Denna stadsdel i rödklinkerstil imponerar med ett intryck som om du vore i Holland. Detta intryck avrundas med många små butiker, både hantverk eller antikviteter, samt barer och kaféer. Inte bara för turister, drottning Beatrix hedrade även detta kvarter med ett kungligt besök.

Potsdams huvudgata, nu en livlig gågata. Men till skillnad från många misslyckade versioner från 70-talet imponerar den med ensemblen av vackra radhus med små, individuella butiker att bläddra igenom eller skämma bort dig själv. Det lilla varuhuset med sitt ursprungliga glastak i jugendstil är enastående. Många hus är dock fortfarande från barocken. I enlighet med tidsandan var även Potsdams stadskärna anlagd på ett strikt geometriskt sätt, i stenbrott genom vilka du kan sväva till ditt hjärta.

Detta slott sprängdes också i luften under den tidiga socialismens olycksbådande tid, även om den krigsskadade byggnaden, en pärla av nordosttysk barock, definitivt kunde byggas upp igen. I decennier slet ett kargt landskap av gator och spårvagnar isär denna historiska plats. Idag ligger Stadspalatset, residens för de preussiska kungarna (före Friedrich II.), återigen i centrum av staden. Utanför med barockprakten, samt innergården. I dag används rummen också av den högsta suveränen: Brandenburgare i form av delstatsparlamentet.

Denna kyrka fångar allas ögon: den reser sig imponerande över de ganska mindre och blygsamma husen i gamla stan. Kupolen svävar stolt mot himlen, omgiven av pelargångar. Se till att planera ett besök.

Liksom stadspalatset och idag garnisonskyrkan hade det helt försvunnit från den krigsskadade stadsbilden i Potsdam, som senare fördes till en socialistisk plan. Detta återskapas nu försiktigt, och det är främst tack vare mecenater som är baserade i staden, som Günter Jauch (portalen vid stadspalatset) och miljardären Hasso Plattner, ägare till ett världsberömt mjukvaruföretag. Var det därför han blev kär i den helt icke-digitala konsten? Hur som helst har hans stora samling hittat ett värdigt hem i ett före detta adelspalats som har byggts om helt.

Det är en bit bort från palatsen i Sanssouci Park och är därför lätt förbisedd: Cecilienhof Palace. Byggd för kronprinsen och hans hustru, Cecilie von Braunschweig, är det det yngsta av de preussiska palatsen. Äktenskapet mellan de två ägde slutligen rum 1913, strax före första världskrigets utbrott. Egentligen ett redan modernt hus med centralvärme, badrum och alla bekvämligheter, ändå gömmer det sig bakom den idylliska utsikten över ett engelskt lanthus, som det var på tidens mode. Det finns till och med ett rum för fartygshytt, eftersom prinsessan var så förtjust i sjöresor. Men de flesta besökare är intresserade av det nyare förflutna: palatset som platsen för segrarkonferensen i Potsdam 1945. Här bär Stalin, Truman och Churchill varandra. Konferensrummet är fortfarande inrett som det var då, liksom utomhusanläggningarna.

En vacker panoramastruktur på varje kulle, det var målet för de kungliga byggarna av Potsdams palats och trädgårdar. Visserligen tillräckligt ofta att titta upp på, som ett tillägg och blickfång till själva trädgårdarna, än att njuta av utsikten där uppe. Vem har tid och är det värt den mödosamma uppstigningen (då)? Bestäm själv!

Dessa invandrare ska också kunna bo bekvämt i de vanliga höghusen. De kom dock inte till det avlägsna Preussen helt frivilligt: deras absolutistiska härskare hade gett varandra gåvor. En gång i tiden skänktes ett bärnstensrum bort från Berlin till tsar Alexander, som tackade soldatkungen Friedrich Wilhelm I med en rad "Långa killar", här ska det dock ha varit en rysk kör som prydde den bröllopsfirande av den ryska prinsessan med dess sång bör. Ättlingar sägs bo kvar där än idag.

En höjdpunkt på varje Potsdam-turné. Detta slott, byggt helt i engelsk stil med många panntorn och torn, var en ny byggnad för den dåvarande preussiske kronprinsen och hans hustru Augusta. Han gick senare till historien som Kaiser Wilhelm II. Redan på sin höga ålder klättrade han upp i det vackra medeltida tornet (en kopia av Eschenheimtornet i Frankfurt/Main) med sitt arbetsrum och en fantastisk utsikt över Potsdams palatslandskap varje dag.

En bro som andas historia men också action. Den var stängd i 40 år som gränsen mellan Västberlin och DDR. Men det förekom mytomspunna, hemliga, mantel-och-dolk-utbyten av spionagenter och fångar mellan USA och Sovjetunionen. Ett material som också väckte Hollywoods fantasi, varför den här bron redan har fungerat som en autentisk filmbakgrund.

Detta palats ligger faktiskt på Berlinsidan och är en sevärdhet som är svår att missa på vägen till och från Potsdam. Parken ligger direkt vid riksväg 1, den tidigare Reichsstraße 1 från Königsberg till Aachen. Huvudfokus är den vackra uteplatsen i optiken av en rondell, som ligger direkt vid bron och övergången från Tiefer See till Griebnitzsee. Här lät kronprinsens bror, Carl, blicken vandra över sjön till Potsdam. På andra sidan ligger den vackra Nya Trädgården med Marmorpalatset. Allt byggdes i italiensk stil, och det fanns ett separat kasino för underhållning.