Privat taxitur genom Berlin + Extras - Förlängd & avslappnad 6-8 timmar

Det är faktiskt på Pariser Platz, åtminstone från andra sidan. Om staden Berlin var en lägenhet skulle denna plats vara den så kallade salongen. Med andra ord rummet där gästerna gärna tar dem för att visa de vackraste sidorna av staden. Men varför så mycket, de omgivande byggnaderna förstördes av krig och rivning under de senare decennierna, allt som var kvar var Brandenburger Tor. Det var ungefär lika isolerat som Triumfbågen i Paris. Men det var inte planerat på det sättet. Det fanns inget sätt att komma till porten från vardera sidan, en väldigt tjock mur stod från väst och österberlinarna var åtskilda av ett staket från öster. Den återstående delen av Hotel Adlon sprängdes äntligen. Efter murens fall bestämdes det att bygga om allt här, men moderniserat i stil, bara i kubik som tidigare. Nu samlas Liebermannhaus, konstakademin, de franska och amerikanska ambassaderna här igen.

Egentligen är rätt plats, som lades ut som en åttkant av soldatkungen på 1700-talet (i motsats till Karree, Pariser Platz och Rondell, dagens Mehringplatz), Leipziger Platz, ligger i slutet av gatan med samma namn före stadsporten. som ledde till Potsdam och kallades därför också det. Det nu mer välkända torget, Potsdamer, var redan ute och var och är till stor del en korsning med mycket trafik. Medan 100 000 fordon körde här varje dag på 1920-talet rasade dag- och nattlivet här med nöjesrestauranger och mer. Idag finns de välkända byggnaderna Mercedes (dåvarande Daimler-Chrysler) och Sony Center här, i början av det slående glastornet för ledningen av Deutsche Bahn. I närheten viktiga hotell (som Ritz Carlton) och nya nöjen. Det var så det var tänkt, men det vill egentligen inte utvecklas från retorten, inte ens Spielbank Berlin vill lämna, musikalen är redan.

Magnifik Wilhelminian byggnad, även om den kritiseras av den som ett chattrum eller apahus. Därför också byggd utanför och bort från staden. Historiskt värdefullt placerade trots allt de röda arméns soldater sin flagga på byggnaden som en symbol för seger. Även om det berömda fotot bara reproduceras. Sedan ignorerades det i årtionden till stor del i det så kallade fria Västberlin - bara 5 m från muren, det fick inte användas för officiella Bundestag-sessioner. Om så är fallet, till exempel att välja federala presidenten, följde en påminnelse från Östra Berlin omedelbart. Helt rensad på 90-talet och helt designad för den återförenade Bundestag med nu över 700 medlemmar. För att inte glömma den ikonografiska inslagningsåtgärden av konstnären Christo. Reichstag-kupolen, satt på nytt glas efter att arkitekten bara hade planerat ett slags bensinstationstak vid denna tidpunkt, det representerar nu det nya Berlin.

Denna byggnad är parlamentets så kallade motor; allt parlamentariskt arbete äger rum här. I parlamentet hålls endast avslutande tal. Den faktiska diskussionen och omröstningen äger rum i kommittéerna. Det finns gott om möjligheter för detta i varje utbuktning i den över 200 m långa byggnaden på tre våningar. Och som ett glasparlament kan du till och med se det från utsidan. Endast EU och hemliga kommittéer sitter i den största rotonden som vetter mot Spree ovanför de två restaurangerna - och kan inte ses utifrån.

Kolossal byggnad med en höjd av 36 m, tio våningar och totalt 500 kontorsrum för över 300 anställda, inte precis små. Vita huset skulle passa åtta gånger. De enda större är palats för presidenter. Kanslern har sitt kontor i det övre vänstra hörnet. I rotonden ovanför finns en officiell lägenhet för henne, som hon inte använder. Som du vet bor hon mittemot Museum Island. Den officiella lägenheten är också ganska opraktisk, med badrum och sovrum tvärs över gatan med cirka 200 m² användbar yta.

Europas största korsningsstation, det är vad järnvägen själv säger och berättar om 300 000 passagerare som byter tåg här varje dag. Det är svårt att kontrollera. Men i själva verket är järnvägsstationen redan enorm i sina dimensioner, med åtta underjordiska spår och lika många ovan mark. Mellan stora hallar, totalt 5 nivåer och många, många butiker. Och så att de fick tillräckligt med besökare, nedgraderades den tidigare viktigaste tågstationen i Västberlin, nämligen Bahnhof Zoo, till en regional tågstation utan stopp för ICE. Till skräck för Charlottenburg etc, som nu hade en ny resa - kändes som ingenstans. Eftersom den nya centralstationen (Berlin aldrig hade en, endast terminalstationerna i alla riktningar) var det bara på Stadtbahn (som en gång byggdes för att ansluta de flesta av Berlins tågstationer). Tunnelbanan fick bara en stubb upp till Brandenburger Tor (den förlängs) och underjordisk grävning pågår fortfarande vid S-Bahn.

Här passerar vi öst-västgränsen igen. I hamnen, som redan var ett begränsat område vid den tiden, inträffade de första dödsfallen efter att muren byggdes. Günter Litfin sköts bakåt när han försökte simma genom hamnen. Hans bror sörjde honom tills för några år sedan - i en av de sista kvarvarande vakttornen på Invalidenfriedhof.

En modern byggnad med ett slående stort jättefönster i mitten. Bakom detta undersöks regeringen en eller två gånger i veckan av ackrediterade journalister från huvudstaden. De sitter sedan framför en blå vägg, som också lätt reflekteras här i fasaden.

Idag står viktiga ministerier - för ekonomi och trafik - här i betydande byggnader med en händelserik historia. Palais am Invalidenpark - tidigare för krigsolyckor som antogs här - användes också för en avrättningsdomstol i DDR-tider, där dödsdomar dömdes. Under lång tid var det också ett militärsjukhus. På vägen till transportministeriet - en bayersk minister har alltid bott där i flera år - ser vi en bit nedsänkt vägg till vänster. Det här är konst - för det var inte alls, utan bakom oss på bron. På höger sida kan vi redan se många av de gamla klinikbyggnaderna i Charité, Europas största universitetssjukhus. I förgrunden finns det medicinskhistoriska museet, i närheten finns en "anatomisk teater" från barocktiden, där djur dissekerades som objektlektioner redan före medicinstudenter.

En av de mest kända och längsta gatorna genom staden Berlin: Friedrichstrasse. Härifrån går den i en rak linje söderut till Kreuzberg, där den slutar vid dagens Mehringplatz - och därmed vid Hallescher Tor. Det har helt olika sektioner, här är den något smutsiga norra änden, som för närvarande växer upp. Tacheles, som faktiskt står på Oranienburger Straße, sträcker sig här, eftersom det ursprungligen var ett shoppinggalleri innan varuhus blev modet. Idag är det tvärtom. Ett litet nytt distrikt skapas här på ett område som kan rymma vissa byar.

Denna station var den enda från vilken det fanns en vidare resa från öst till västra Berlin under muren, till exempel också för Paris-Moscow Express vid den tiden. Eller också för avresa för östberlinare, men då utan returbiljett. Därför användes denna station också för äventyrliga flyktförsök, som dock inte alltid lyckades. Annars var hela stationen korsad av hinder och tullkontroller, med Stasi observationskorridorer i mitten - om du är intresserad av detta och mer hittar du originalet rekonstruerat bredvid i det så kallade Tårspalatset. Detta kallades så för att östberlinarna var tvungna att säga adjö till sina släktingar där och ofta för till synes evigt.

Denna magnifika boulevard var den första i sitt slag i Berlin. Egentligen utformad som en lugn tränsbana, ledde den från Berlins palats i väster, genom Brandenburger Tor in i jaktmarkerna, dagens zoo. Dessa var också reserverade för väljaren personligen och exklusivt. När staden expanderade i väster - kärnan var ön i Spree och östra sidan, där Nikolaiviertel finns idag - utvidgades Jagdweg till en betydande boulevard. När det kom till frågan om hur man planterade det fanns det ingen överenskommelse mellan nötter och lind. Som du kan se idag rådde lindträdet, annars idag hette gatan Unter den Nüssen ... Ursprungligen kantad med aristokratiska palats, idag finns det viktiga och framstående byggnader från statsbiblioteket till Humboldt-universitetet och Statsoperan. Endast de återstående kaféerna på medianen är mysiga.

Efter kriget byggde Sovjetunionen den största utländska representationen i Europa här. Dess storlek skulle dokumentera vem som var här i centrum av Berlin, vid den tiden var de amerikanska, brittiska och franska ambassaderna på Pariser Platz i ruiner. I motsats till von den Lindens stadgar, enligt vilka alla byggnader ska anpassas jämnt med gatan, tillät denna typ av palats sig en innergård. Det var tänkt att behaga Stalin i allt - men tyvärr är det inte känt om han någonsin satte sin fot i det, än mindre stannade där. Ingenting skulle åtminstone ha saknats, även för den anslutna skolan finns det en pool och balsalar och så vidare i alla fall. Men Stalin var också en paranoid hela sitt liv. Till denna dag används för de efterföljande staterna i Sovjetunionen som heter GUS.

Tysk och fransk katedral, teater, konserthus, detta torg beskrivs med rätta av många som det vackraste torget i Berlin. Dagens konserthus (tidigare byggd som teater) inramas snyggt av de två så kallade kupolerna. Nämligen den tyska och den franska katedralen. De är dock varken biskopsplatser eller katedraler, utan enkla möteshus som Fredrik II hade utsmyckat med ett katedralliknande torn, förmodligen enligt sin egen design. Den vänstra kyrkan, den tyska katedralen, används inte längre som sådan utan innehåller ett museum för Tysklands parlamentariska historia. Den till höger, den franska katedralen, används fortfarande av en reformerad församling som håller gudstjänster på söndagar. Bakom det ett litet Huguenot-museum, för det var dessa flyktingar som fick bygga sin kyrka här. De var bara tvungna att leva längre ute i Moabit. Ombyggd i DDR-tider.

Så kallad commode (Royal Court Library), St. Hedwig Cathedral, State Opera, Humboldt University bildar tillsammans Forum Fridericianum. I dagens Hotel Club förenades Rom, SPD och KPD. Därför kan också namnet August Bebel, grundaren av SPD, passa. Annars kallades torget helt enkelt Opernplatz, vilket också skulle passa bättre. Mitt på torget kan du enkelt gå över det, såvida det inte finns en folkmassa där, ett glasfönster i golvet som pekar på ett tomt bibliotek. Här den 10 maj 1933 brändes alla böcker som var olämpliga ur nazistisk synvinkel. Med Humboldt University mittemot bildar torget ett trevligt torg, som Berliner säger. Eftersom denna byggnad också byggdes som ett palats, nämligen för den yngre bror till Friedrich II, Heinrich. Några år efter hans död användes den som kärnan till kungliga Friedrich Wilhelm University, idag Humboldt University.

För många brukade skådespelet under lindträden vara: Vaktbytet vid den nya vakten, de östberlinska soldaterna gick sedan upp och ner här vid gåsteg. Det är för länge borta nu, men faktiskt höll den här vakten slottvakt, åtminstone en liten del av den. Tidigare en slags evig flamma inuti (faktiskt gjord av glas men ser ut så här när ljuset faller), idag en pièta, en förstorad form av skulpturen av Käthe Kollwitz, som sörjde sin son som dog under första världskriget efter bara några veckor. Idag en sorgplats för alla offer för krig och tyranni, därför ofta statliga kransar här, särskilt efter den nationella minnesdagen i november.

Det tyska historiska museet ligger i den tidigare rustningen. Detta innehåller traditionellt "leksaker" för män vid krig, dvs. krigsredskap. Glad också de som fångats av fienden. Som ett resultat utvecklades ett krigsvapenmuseum från detta och i DDR-tider också ett militärhistoriskt museum. Efter murens fall fattades beslutet att inrätta ett centralt museum för tysk historia här, efter att banbrytningen redan hade fallit där kansleriet är idag. Sedan kom berättelsen däremellan ... Själva huset renoverades fullständigt efter murens fall, och särskilt freskerna utanför och även på byggnadens innergård får många skakningar, för de är kopior av dödsmaskar av döende krigare. Andreas Schlueter, byggaren av det barocka Berlinpalatset, ritade här som skulptör.

Denna byggnad och det angränsande Kronprinzessinnenpalais förbises ofta - när alla jätteföremål på Unter den Linden heter, går de snabbt under. I själva verket var deras viktigaste syfte det som redan är dolt i namnet: inte bara föddes kronprinsar och prinsessor här utan de växte också upp här och födde inte sällan dem själva. De två palatserna är förbundna med en korridor. Eftersom Kronprinzessinnenpalais ligger så nära Statsoperan användes det ofta som ett operakafé och används för närvarande som utställningsrum. Kronprinzenpalais används fortfarande av administrationen för återuppbyggnaden av City Palace / Humboldt Forum.

I decennier fanns det helt enkelt ingenting här, en stor parkeringsplats som ibland användes för glädje och hype. I århundraden stod Berlins kurfurstpalats, senare kungar, senare kejsare, här. Utbränd i kriget och inte släckt, dess siluett var fortfarande obruten och användes delvis efter kriget, även inuti, till exempel för utställningar om hur Berlin skulle fortsätta efter kriget. Ändå lät de östberlinska herrarna det sprängas i månader, trots all kritik från hemlandet och utomlands, eftersom det representerade en ikon för nordtysk barock. Fotografiskt dokumenterat i detalj före rivningen, möjliggör det nu en extern exakt rekonstruktion, och Schlueters innergård rekonstrueras också detaljrikt. De icke-europeiska konstsamlingarna och de från Humboldt University ska dock placeras i den annars moderna betongbyggnaden. Öppnar som Humboldt Forum 2021/2022. En höjdpunkt är takterrassen.

Här ser vi ett ständigt förbud mot höger, pollare och även poliser med kulsprutor i armarna. Ett säkert tecken på en judisk anläggning i Berlin, för det är inte utan anledning att de bevakas dag och natt. I fasaden kan du se moriska stilelement, det hela kröns av en gyllene kupol. Tyvärr förstördes själva kyrkan, som erbjöd plats för upp till 3000 troende, i kriget. Den främre byggnaden, en slags ingångsportal, började åtminstone byggas om i östra tider. I den idag en värt att se utställning om det judiska livet i Berlin. Men var försiktig, säkerhetsåtgärderna vid ingången liknar dem på flygplatsen. Synagogen byggdes för att ersätta en äldre synagoga i närheten, vid en tidpunkt då Preussen erbjöd judar lika medborgerliga rättigheter och folk ville stolt presentera sin egen kultur. Till och med järnkanslern Bismarck dök upp för invigningen 1866.

Idag är de som en kärna i detta område, vilket är särskilt populärt bland turister. Förfallen i DDR-tider och delvis använd som lager, var denna innergårdensemble den första som återställdes efter murens fall och lyser i sin gamla jugend charm. Gårdarna byggdes 1908 som ett slags utställningsområde. Här skulle liv och arbete blandas på ett exemplariskt sätt, små fabriker, tryckerier och verkstäder erbjöd arbete, och förmaken var tillräckligt stora och tillräckligt gröna för att man också kunde bo på de övre våningarna. Du kan beundra allt detta igen idag i sin ursprungliga prakt, även om verkstäderna har ersatts av butiker med utvalda, delvis självtillverkade varor. KPM (Königliche Porzellan Manufaktur) ställer också ut sitt porslin här, och på samma innergård hittar du också produkterna från den berömda Östberlin Ampelmännchen.

Röda stadshuset heter inte det enligt den regerande borgmästarens partibok; detta har samma funktion i Berlin som premiärministern i andra länder. Men naturligtvis för de röda tegelstenarna. I Östra Berlin-tiderna satt också Östberlin-magistraten här (för övrigt med en borgmästare, vilket var vanligt i hela Berlin fram till 1945) och västra Berlins härskare satt i Schönebergs rådhus. Byggd i neogotisk stil kan du också besöka den gratis, åtminstone några intressanta rum, inklusive ett rum med många gipsgjutningar av välkända statyer. Uppfördes på 1870-talet blev det naturligtvis snart för litet och därför byggdes det så kallade stadshuset med en hög kupol diagonalt bakom det. Det äldsta stadshuset i Berlin stod inte långt härifrån på den då så kallade långa bron, dagens Rathausbrücke, i mitten som en förbindelse mellan två städer, nämligen Berlin och Cölln.

Rekommenderad tur med Nikolaikirche, Knoblauchhaus och mycket mer. Här kan du uppleva gamla Berlin, åtminstone bakgrunden har rätt, för det var just avsikten med den deklarerade återuppbyggnaden på åttiotalet (dvs. fortfarande i DDR-tider), när det i själva verket bara fanns tre hus här och bara väggarna i Nikolaikirche utan tak och spiral. Dessutom skulle 2000 lägenheter rymmas på detta lilla område, en arkitekt av arkitekten. Vi närmar oss från utsidan i en höjd som är typisk för Berlin och zoomar in som en allt äldre, nästan barock Berlin. Med slutet av Nikolaikirche, den äldsta i Berlin, idag ett stadsmuseum. I omedelbar närhet finns det ursprungliga Knoblauchhaus, inrett i den vackraste Biedermeier-stilen och visar också familjelivet för en tygtillverkarfamilj gratis. Dessutom lockar typiska Berlinrestauranger med utsikt över Spree, mitt i St. George när han dödar draken.

Alla pratar om Alexanderplatz idag - det skulle vara roligt att prata om Ochsenplatz, även om det var det ursprungliga namnet, förmodligen för att de handlades i exakt samma här. Egentligen redan utanför de äldsta stadsmurarna var det en östlig utvidgning inklusive St. Mary's Church. Ursprunget till torget finns faktiskt där förgården framför Galleria Kaufhof är idag. Under DDR-eran ville de ha en socialistisk redesign här i betydelsen av ett ryskt prospekt: Med gott om plats för alla som marscherade, helst inklusive stridsvagnar och andra typer av vapen, omgiven av moderna byggnader som på något sätt stod för modernismens socialism, från House of Tourism till över huset för elektroteknik till lärarens hus. Och mitt i det var tv-tornet, den dag i dag det högsta i Tyskland, som bevis på socialistisk teknik och konstruktion.

På båda sidor kommer du att uppleva "konditori-byggnaderna" i den tidigare Stalin-Allee. De så kallade arbetarnas palats, som döptes om efter diktatorns död, var också kontroversiella: efter målhöjningen och lönesänkningarna flyttade arbetarna till ministeriets hus (nu finansministeriet) på Wilhelmstrasse. Detta kulminerade i upproret den 17 juni 1953, som brutalt undertrycktes av DDR-myndigheterna med sovjetiska stridsvagnar. Idag har de stalinistiska byggnaderna renoverats och är den längsta monumentmilen i Tyskland.

Den längsta kvarvarande delen av Berlinmuren (1600 m), och egentligen inte en riktig "främre mur" alls. Eftersom den ljust utsmetade väggen som västra Berlinerna kunde röra vid borde teoretiskt sett ha varit på andra sidan floden. Men du kan rädda dig själv att här, det fanns en bakvägg, som här liknar Berlinmuren till pricken över i-en (3.60, hög, avloppsrörets ring uppe så att du inte kan hoppa upp). Ursprungligen nära bevakad och snövit målades den med aktuella motiv av 180 konstnärer från hela världen efter murens fall 1990: Trabbi som kör genom muren, Brezhnev-Honecker-kyssen. Förnyades flera gånger under tiden, men tidens härjningar har gnagat på detta monster av historien.

Nästan ett landmärke i Berlin, och om inte, då åtminstone i Friedrichshain-Kreuzberg dubbeldistrikt, detta öst-västra distrikt som bara är förbundet med denna bro. Utmärkande genom de två medeltida tornen var det en gång stadens gränser i öster: den så kallade Oberbaum (på övre delen av Spree) flöt i vattnet för att förhindra att fartyg passerar genom på natten. Eftersom det också var en tullgräns, som du lätt kan se från vapenskölden på tornen: till vänster Brandenburger örn, till höger Berlinbjörnen. Idag en populär anslutning på festmilen från Schlesisches Tor till Warschauer Strasse med området RAW (Reichsbahn-Improvement Works). Det händer alltid något. Förresten går tunnelbanan på övervåningen på 1: a våningen, gömd bakom tätningar, sedan finns bil- och cykeltrafik, och nedanför finns sjöfart.

Man kan inte föreställa sig hur det skulle se ut här om planerna från vägplanerna från 1960-talet hade förverkligats: En bred motorvägsväg skulle skära genom staden med en motorvägskorsning på Oranienplatz framför oss. Ganska gamla byggnader, små restauranger och trendiga butiker som ligger längs gatan idag skulle alla ha försvunnit. Inklusive den alternativa kulturen som är karakteristisk för Kreuzberg den här dagen och som definierar dess känsla. Även om det länge har varit gentrified, har det de högsta tillväxthyrorna i Berlin.

Utvecklingen från 70-talet är särskilt slående: Som de hängande trädgårdarna i Babylon degenererade detta betongmonster snabbt som ett bostadsområde för de nya gästarbetarna, främst från Turkiet. Därför byttes namn från NKZ - Nya Kreuzberg Center - i Little Istanbul. Egentligen skulle den skydda motorvägen som skulle ha gått genom Oranienstrasse här och förstört de gamla byggnaderna. Det som också kallade hakarna på scenen runt 1980: De flyttade in i de lediga husen, varav några fortfarande var fulla av möbler och mattor. Det är inte minst tack vare dem att vi fortfarande har så många av dagens eftertraktade och långrenoverade gamla byggnader här i Kreuzberg.

Det tidigare diakonessjukhuset Bethanien byggdes en gång på den gröna ängen vid Berlins portar. Kämpade för senare på 1970-talet, mot rivningsplaner och delvis ockuperat, tjänade det senare som ett konstnärshus. Efter att också de hade konfronterats med ockupanter från vänsterplatsen flyttade de ut och grundade ett nytt konstnärshus med hjälp av beskyddaren Berggrün i Kottbusser Straße. Resten av byggnaden används nu för en musikskola. Det historiska apoteket till Theodor Fontaine, den senare kända författaren om Mark Brandenburg (Berlinområdet) kan också besökas gratis.

Det är värt ett kort stopp här. Muren var precis här, nästan inom räckhåll för Kreuzbergers ovanför trottoaren. Bakom dödsremsan, med rakad sand. Sedan en ny mur, sedan Östra Berlin. Bara cirka 50 m från väst och ändå oåtkomlig. Du kan knappast föreställa dig idag, där en park nu har skapats igen. Förresten, i en original kanalsäng, Luisenstadt-kanalen. Här gjorde han en böjning mot Spree, varför vattnet rann dåligt och pråmarna (med tegel och balkar för att bygga staden) måste bogseras. Det betyder att hästar drog båtarna och de fördes till Engelhöfe för att vila. Där bodde de på flera våningar, varför dessa enorma hissar fortfarande är ute idag. Idag har olika medietjänstleverantörer bosatt sig på gårdarna.

Det var den allierades kontrollpunkt. Charly (C) för enligt de amerikanska alfabetet var de andra två i Helmstedt (A för Alpha) och Drei-Linden (B för Bravo). Och som en allierad kontrollstyrka fick du köra igenom här utan att övervakas av den sovjetiska ockupationsmakten eller deras östtyska handlangare. När de ville göra det annorlunda i oktober 1961, strax efter att muren byggdes, uppstod ett stort hot: åtta stridsvagnar träffade båda sidor, ett fingeravtryck från tredje världskriget. Därför påverkade dessa händelser hela världen. Så det är inte förvånande att resenärer från hela världen tittar här - och inte ser mycket längre. En repliklåda från 50-talet, originalet från 80-talet finns i Allied Museum. Ett tillfälligt museum för det kalla kriget, på en stilla ödemark. Och det privatägda Wall Museum, med en samling nyfikenheter relaterade till flyktförsök.

Här är en sista, kort men original rest av muren, mitt i centrum. Wallpeckers gjorde resten här, varför den "antifascistiska skyddsväggen" är väldigt perforerad här och ser inte särskilt hotfull ut. De östliga härskarna kände sig så trygga här att de klarade sig utan den vanliga dödsremsan. Det fanns trots allt bara övertygade partisoldater i grannhuset till ministerierna (idag finansdepartementet) och planeringskontoret (idag representanthuset). en tanke. Och så var det ett spektakulärt försök att fly med linbana från den tidigare Luftwaffe-byggnaden (byggd åt Hermann Göring på 1930-talet) över västerut. De lyckades fly med fru och bebis, bevakad av Stasi, som inte ingrep. I den felaktiga tron att det bara kunde vara en sovjetisk övning. Ett kort stopp låter dig uppleva muren på nära håll och få en glimt av terrorns topografi.

Ligger söder om resterna av muren finns det nu en utgrävningsplats med en informationshall. På 80-talet fanns här backar och underskog, och Suspender Harry (kallade sig själv det), en unik västra Berlin, tillät berliner att köra genom vildmarken utan körkort. Tills en föreläsare och hennes student började gräva upp nazisthistoria i Berlin. De hittade rester av källare där nazistiska säkerhetsorgan (SS, Gestapo, polis, etc.) förhörde och misshandlade ovälkomna samtida (kommunister, socialdemokrater, Sinti, romer, homofile ...) ... de planerade sina brott mot här mänskligheten. Inspelad och utställd i den så kallade Terroristografin (friluftsmuseum och informationshall).

Det var en gång ett hantverksmuseum, byggt av Martin Gropius, en farbror till den senare Bauhaus-arkitekten Walter Gropius. Dåligt sliten i kriget låg den i ruiner på Kreuzbergs sida av muren. Sedan återställd, används den nu för större utställningar, främst finansierade av Lotto Foundation, om intressanta ämnen (från det försvunna Alexandria till David Bowie). Ingången var ursprungligen på andra sidan, eftersom den skulle ha provocerat de östra gränsvakterna så nära muren. De misshandlade skulpturerna vid dagens ingång vittnar fortfarande om förfallstiden.

Tidigare ett valjaktmark, och eftersom det också fanns ett staket runt det så att djuren inte kunde springa iväg (och omvänt, bönderna från de omgivande byarna inte kunde jaga dem), fick det snart sitt namn: djurparken. Men Friedrich II, senare kallad den stora, tyckte inte om jakten, förvisade staketet och för första gången tillät berlinerna att komma in i de privata kungliga jaktmarkerna. I överensstämmelse med sin tid hade han en del av den omgjorda till en barock trädgård. Senare kungar föredrog den engelska landskapsträdgården, och det var här den preussiska arkitekten och trädgårdsmästaren Peter Lenné utmärkt. Han lät Schafgraben utvidgas till Landwehrkanalen och dränerade därmed den svampiga delen av djurparken och skapade landskap, sjöar och siktlinjer. Det har i grunden förblivit så fram till idag, bara andra världskriget hade en förödande effekt. Snart stod nästan inga träd upprätt och potatis odlades framför riksdagen. Men sedan kom återplantering med allierad hjälp.

Här var OHA, överkommandot för armén (kontoret) för Hilter Wehrmacht, trots allt var alla tvungna att svära sin ed på den här mannen. Den vackra byggnaden som vetter mot kanalen byggdes faktiskt som Reichsmarineamt strax före första världskriget. Senare utvidgas och kompletteras av många gårdar. I den första bakgården sköts Claus Schenk Graf von Stauffenberg, bredvid tre troende, efter att hans försök på Hitler den 20 juli 1944 misslyckades. Idag finns försvarsdepartementets filial (BMVe) här, huvudkontoret ligger fortfarande på Hardthöhe i Bonn. Stannar ministern där ofta? Byggnaden mitt emot, den så kallade Shell-byggnaden (efter en bensinstation) har under alla omständigheter under alla omständigheter hyrts ut till BMVe, och så utvecklas rutschbanan Berlin - Bonn till nackdel för den tidigare tyska huvudstaden. Huset har nu återställts till sitt ursprungliga tillstånd, en stål- och betongkonstruktion av en Bauhaus-arkitekt.

Det finns många viktiga meddelanden på den här lilla gatan längs djurparken - den största av dem i sina förfädernas byggnader, åtminstone när det gäller deras skal: Italien i en rosa palazzo och Japan i en monumental byggnad, kronad av den kejserliga solen i gaveln. Dessa var också de axelmakter som Hitler-riket var allierat med och som därför borde placeras nära kontrollcentret i Wilhelmstrasse och Vossstrasse. Bakom och runt den finns ambassaderna i Österrike, Indien (röd Kathmandu-sten), Sydafrika (sandfärgad) och Turkiet (lätt att känna igen vid barriären). Grekland avslutar just sin ambassad igen, och strax före Konrad-Adenauer-Stiftung (CDU) finns fortfarande Saudiarabien med ett traditionellt orientaliskt rutmönster. Mellan en stor byggnad med en enorm uppfart, som faktiskt inte är en riktig ambassad utan bara en statsrepresentant: Baden-Württemberg, imponerande bredvid Österrike.

Förutom Spree erbjuder Landwehr-kanalen god orientering i staden. I allmänhet är Berlin väldigt mycket byggt av och på vattnet är grundvattnet bara 80 cm under oss. Men under århundradena stängdes allt upp, tömdes och placerades i kanaler. För detta ändamål förde den stora väljaren holländska experter till landet, och Berlin korsas nu av 200 km vattenvägar. En av dessa är Landwehrkanalen, utformad och planerad av Peter Joseph Lenné, den välkända landskapsarkitekten. Det hade flera funktioner: Förkortning för den slingrande Spree, fraktfartyg genom de nya förorterna i Berlin, som tog med sig de nödvändiga tegelstenarna och stockarna och även dränering av det träskiga området, vare sig det är i dagens Kreuzberg eller i Tiergarten. Om du har möjlighet att ta en båttur kommer du att upptäcka att nästan alla sevärdheter kan ses från vattnet. Som försvarsministeriet här.

Här ser vi ett stort grönt band som inte ska se grönt ut utan koppar. Men om du artificiellt "åldrar-t", som hände här, för vissa har det intrycket av DDR-plast. Bakom dem, i alla fall, i eleganta träbyggnader, individuellt och ändå anslutna (även via en delad matsal, levererad av en norsk exklusiv restaurang i Schöneberg): de 5 nordiska ambassaderna. 5? Ja, man gillar att glömma det lilla Island.

Det förbises ofta, vårt vackra akvarium här med sandstenfärgade plattor som skildrar alla typer av reptiler. Men det är en av de största i sitt slag, samlingen innehåller mycket fler djur än Aquaree öster om staden. Men det här är väldigt spektakulärt, du går under de ursprungligen inhemska vattenlevande djuren tills du landar i ett South Sea-akvarium, genom vilket hotellhissen (den ligger i lobbyn på Dom Aquaree-hotellet) går direkt.

Denna djurpark är inte bara en av de äldsta i Tyskland, den har också den största populationen av djur och arter (cirka 16 000 djur av 1600 olika arter). Stiftelsen går tillbaka till kung Friedrich Wilhelm IV, som inte kunde göra mycket med djurpopulationen på Pfaueninsel av sina föregångare (från påfåglar till björnar till andra sällsynta djur). Så han lät djuren flytta nära Berlin och offrade en del av hans privata jaktmark, djurparken. Byggnaderna uppfördes också på sätt och sätt i respektive ursprungsland för djuren, vilket fortfarande är trevligt att titta på trots krigsskadorna. Naturligtvis har Berlin också en andra djurpark, men det är djurparken runt Friedrichsfelde-palatset på grund av uppdelningen av staden. Idag hör båda till varandra. Från utsidan är den stora elefantporten med apakapslingen bakom och lejonporten vid Zoo-stationen särskilt slående.

Inte så många människor kommer ihåg det här namnet, det går tillbaka till en SPD-politiker som var mycket engagerad i arbetarna. Mycket bättre känd är Kaiser Wilhelm Memorial Church, som vi kommer att se från andra sidan igen senare. Många tror att namnet hänvisar till krigets minne, men vad menas är Wilhelm I, till vilken hans barnbarn och hans Hohenzollern-familj uppförde ett minnesmärke. Därför liknar alla heliga familjes ansikten och lärjungarna vid ingången till den bevarade portalen något de preussiska kungarna och kejsarna. Ursprungligen var planen att helt rensa den krigsrivna platsen, inklusive kyrkans rester. Det var motstånd mot detta, så åtminstone bevarades tornet och västra portalen. Kyrktornet och själva kyrkhallen byggdes runt utsidan i modern stil baserad på design av Egon Eiermann. Påstås kallas läppstift och pulver kompakt av berlinerna.

Det ser lite konstigt utifrån, lite hälls över allt i konditorens stil och är inte heller så gammalt: västens teater. Så kallad eftersom den byggdes i det som då var det nya västra Berlin (och först senare, så att säga, var i Västberlin). I början av 1900-talet var det trendigt att flytta ut ur det alldeles för tätt bebyggda centrum (kallat Mitte) med alla sina marscher och parader till den gröna västern, där det fortfarande fanns plats för stora villor med trädgårdar. Teatern, som idag används som en musikteater, påminner om denna prakt och till och med innehåller en kejserlig låda inuti.

Här tar vi en panna från Kantstrasse (som i sin längre kurs förvandlas till ett intressant kinesiskt kvarter, går tillbaka till studenterna från den kejserliga eran vid det tekniska universitetet) till den berömda Kurfürstendamm, i Berlin kärleksfullt ironisk till Ku'damm förkortad.

Här får vi ett litet intryck av den västra glansboulevarden. I verkligheten är det mycket längre, nästan 5 km till Halensee. Uppförd efter modellen av Champs Élysées i Paris, som Bismarck hade gjort ett stort intryck på efter den tyska segern över Frankrike (även kandelabrarna påminner om det). Först idag pryds den inte längre av magnifika villor, inte ens av underhållningsbarer, kaféer och många biografer, som i tiderna med George Grosz och Erich Kästner, utan har muterats till en shoppingmiljö med eleganta butiker (längre västerut, från Versace över Bulgari och Dolce Gabbana finns här) och moderna flaggskeppsbutiker som här från Apple och Tesla. Som ett resultat är den eleganta boulevarden nu ensam och öde på natten.

Här igen Memorial Church, den här gången från andra sidan. Den nya byggnaden är också värt ett besök, inte bara visas allt i ett mystiskt blått ljus genom de många tusentals glasstenar som är speciellt tillverkade i Frankrike. Det är förvånansvärt tyst inuti, med tanke på buller från denna mycket trånga plats. Detta beror på den speciella konstruktionen av en dubbelvägg med 2 m ljudisolerande luft emellan. Tyvärr är betongkonstruktionen mycket ömtålig eftersom den är ömtålig och utsatt för all trafikutsläpp. Det är därför en av byggnaderna sällan saknar byggnadsställningar. Strax bakom det är Europacentrets torn, tillsammans med den låga byggnaden, det äldsta köpcentret i Berlin, nyligen 50 år gammalt. Ursprungligen även med en ishall i mitten, men det offrades senare för att optimera rymden. Berlin är nu rikstäckande köpcentrum: vi har redan mer än 70 och fler är på väg.

Efter Breitscheidplatz når vi Tauentzien, uppkallad efter en general från striden mot Napoleon, som alla andra gator rakt fram. Uppfattas av många som en fortsättning eller början på Ku'damm; Från ett infall av historia saknar Ku’damm faktiskt 9 husnummer. Flankeras också av många butiker, men mest av dem till överkomliga priser. Förutom det lyxiga varuhuset i slutet av gatan, KaDeWe, med sitt 60 000 m² största enskilda varuhus på kontinentala Europa. Det finns all tänkbar lyx där, särskilt uppe på gourmetgolvet, från att dricka champagne till att äta ostron, de finaste typerna av choklad och ännu fler typer av bröd och ost, allt som ditt hjärta önskar erbjuds där. Fortfarande förnedrad av vissa som "Fressetage" ... Definitivt besök!

Det var en gång den vackraste platsen, åtminstone i Västberlin. Med tanke på de ganska obetydliga byggnaderna från 1950-talet finns det inte mycket kvar, men tunnelbanestationen sticker fortfarande ut i mitten, kronad av en verkligt vacker byggnad. Flera linjer passerar här, så att det i början av 1900-talet beslutades att ansluta dem till en gemensam tågstation. Ändå kan Berlins tunnelbana naturligtvis inte stå emot jämförelsen med Moskva, till exempel är den riktigt gammal (inte riktigt lika gammal som Londonborna, men ungefär som den från Paris). Och från Nollendorfplatz försvinner den tidigare arbetarnas järnväg under jorden här. Den tidigare oberoende och mycket rika staden Charlottenburg ville inte göra detta för sig själv att ett stinkande tåg (vid den tiden fortfarande) fnös förbi de vackra villorna. Vi kommer om ett ögonblick se hur det backar upp mot Nollendorfplatz (och det var Schöneberg eller Berlin) fick.

Särskilt märkbar: hur tunnelbanan kommer ut från tunnelbanan eller försvinner i den, beroende på vilken sida du kommer ifrån. Uppfördes 1902 fattades beslutet för den billigare konstruktionsmetoden över marken än att gräva i den myrliga Berlin-tunnelbanan. Berlin hade alltid ekonomiska bekymmer, inte den då fortfarande oberoende rika staden Charlottenburg. Hon förvisade det flämmande monsteret under jorden. Människor av alla kön har alltid rest mellan Bülowbogen i öster och Nollendorfplatz i väster, som de sa vid den tiden. Till och med på kejsarens tid fanns det homosexuella "bad boy balls" (från midnatt till 6 på morgonen, precis som idag i klubbkulturen) och lesbiska "hallar" där folk dansade. Över alla lager, en nyhet då. Fram till idag finns det mellan Nollendorfplatz / Motzstr. och Wittenbergplatz / Fuggerstr. Europas största homosexuella distrikt.

En gång byggd som en motsvarighet till Museum Island, inte som en kontrast; så planeringen på 50-talet, när folk fortfarande trodde att stadens halvor snart skulle återförenas. Sedan byggdes dock byggnader som Philharmonie (med kammarmusikhall), New State Library och New National Gallery här, som var mer än bara ett tillskott till de äldre byggnaderna i den östra halvan. Förutom andra museer som konst- och hantverksmuseet och det för musikinstrument byggdes det fantastiskt designade och utrustade bildgalleriet på 1990-talet. Här hittar du alla gamla mästare från Tiziano till Caravaggio till Rembrandt. Det är bara svårt att hitta den bakom den konstigt krokiga piazetta. Det kommer nu också att täckas av en ny byggnad som kommer att innehålla modern konst från 1900-talet. Planerat av de bästa schweiziska arkitekterna Herzog & De Meuron påminner utsidan mer om en ladugård, och som alltid är staden mycket splittrad om det.

För många en arkitektonisk höjdpunkt den här dagen: Sony Center på Potsdamer Platz. Förutom Daimler-Chrysler (då, nu återigen Mercedes-Benz) den andra stora investeraren i en deprimerad plats. Det vågiga glas- och stålkonstruktionen kommer från den tysk-amerikanska arkitekten Helmut Jahn. Byggnaderna spänns av ett sluttande tak som verkar flyta och påminner om Fujiyama i Japan. Endast en sak hade förbises under planeringen: den listade flygeln på gamla Hotel Esplanade. Han hade överlevt terroristbombningen och fester hölls i hans hallar (frukostrum och rökrum med en målning av kejsaren). I en detaljerad process flyttades byggnaden sedan 75 m österut, täcktes över med 10 våningar - och balsalen vände ut. Idag kan den hyras igen för festligheter.

Vi vänder här för att fortsätta till Charlottenburg Palace skulle vara för långt (eller, om så önskas, på bekostnad av andra höjdpunkter). Den vackert restaurerade jugendbyggnaden har en speciell anekdot efter andra världskriget...

Det berömda slottet Hohenzollern, som skadades så svårt under kriget att det måste rivas. Endast medborgarnas motstånd ledde till bevarande och återuppbyggnad. Inuti med originalmöbler, silverkollektionen och de preussiska kungarnas porslinssamling. Parken på Spree-sidan rekonstruerades också trogen originalet.

Ingenstans förklaras och dokumenteras Berlinmuren så väl som vid detta minnesmärke, en bit utanför turistvägarna. Under tiden har minnesmärket byggts ut och ett vakttorn pryder biten av den ursprungliga muren med dödsremsa och inlandsmur. Ett museum och dokumentationscenter med filmer om muren och flyktförsök (tunnel) kompletterar minnesmärket

Den gamla Berlins centrala flygplats Tempelhof är en sevärdhet i sig: den så kallade moder till alla flygplatser och med den största byggnaden i världen - fram till byggandet av Pentagon. Fronten mäter 1,3 km och kan ses från rymden. Byggnaden byggdes under nazisttiden men blev aldrig helt färdig, och byggnaden bär ett imponerande vittnesbörd om den eran. Idag erbjuder den den spektakulära ingången till Berlins största park på den tidigare landningsbanan. En grön äng med fårflockar och Kyte-drakar "ovanför" Berlin.

En mycket speciell och ofta bortglömd stadsdel i gamla Västberlin, det "modiga" Kreuzberg mitt emot det mer välkända spontankvarteret SO36. Idylliskt beläget på bergssluttningen till Tempelhofer Flugfeld, vittnar de gamla och kulturminnesmärkta byggnaderna från kejsartiden om en svunnen tid. Den pittoreska Chamissoplatz är särskilt sevärd. Och sist men inte minst, den renoverade saluhallen på Marheinekeplatz.

Något utanför den upptrampade turistvägen förbises den ofta. En pärla av trädgårdskonst, men också en återspegling av sovjetiska drömmar om att bli en stormakt efter att ha vunnit "Stora Valterlandskriget" mot Hitlers Tyskland. Omkring 8000 sovjetiska soldater från Röda armén som stupade i slaget om Berlin ligger begravda här, sörjda av en rysk krigsänka (staty) och en heroisk staty av den sovjetiska soldaten som räddar ett befriat tyskt barn.

Vill du ha utsikt över Spree? Gärna här i Treptower Hafen. Ett 30-tal utflyktsbåtar från rederiet "Stern und Kreis" ger sig av här för "ångbåtsturer" på Spree och de många kanalerna. Du är också välkommen att ta med mig på en Spree-tur eller till och med den 3 timmar långa bridgeturen. Så lär du känna Berlin från vattensidan, lugnt och med nöje med en "Molle" eller "Berliner Weisse" i handen och ett mellanmål för att stärka din kropp.

Här kan du fördjupa dig i den sanna och omisskännliga Friedrichshain. På platsen för den tidigare Reichsbahn-verkstaden (RAW) - tåg och lok från Deutsche Reichsbahn (DDR) reparerades här fram till 1990 - har ett stort antal alternativa företag etablerats. Från baren till kulturhuset med morgondansarrangemang till hård technoklubben hittar du precis allt i tidigare förfallna byggnader. Dessa har kärleksfullt restaurerats och framför allt försetts med mycket graffiti. Allt hotas av förändringen av gentrifiering, där nystartade företag successivt erövrar den lukrativa och (fortfarande) spännande terrängen.

Fördjupa dig i den autentiska stilen i en återupplivad saluhall. Befriad från installationerna från 70-talet under förra seklet kan du uppleva marknadsstånd som de brukade göra. Men med moderna produkter, med ekologisk medvetenhet och charmen i den historiska saluhallen. Ett måste speciellt på kvällen med många specialsnacks mitt i livliga Kreuzberg

Tyvärr är Künstlerhaus historia på denna historiska plats, i tegelbyggnaden på det före detta diakonissjukhuset Bethanien i Kreuzberg 36. Vackert beläget på Mariannenplatz, var det egentligen tänkt att det skulle rivas på 1970-talet. Men bland annat ockupationen med medverkan av punkrockbandet "Ton, Scherben, Steine" förhindrade detta. Det finns nu en musikskola, Theodor Fontanes historiska apotek och ett fantastiskt café på innergården.