Privat taxiresa genom Berlin öst och väst samt närområdet ca 4-6 tim

Magnifik Wilhelminian byggnad, även om den kritiseras av den som ett chattrum eller apahus. Därför också byggd utanför och bort från staden. Historiskt värdefullt placerade trots allt de röda arméns soldater sin flagga på byggnaden som en symbol för seger. Även om det berömda fotot bara reproduceras. Sedan ignorerades det i årtionden till stor del i det så kallade fria Västberlin - bara 5 m från muren, det fick inte användas för officiella Bundestag-sessioner. Om så är fallet, till exempel att välja federala presidenten, följde en påminnelse från Östra Berlin omedelbart. Helt rensad på 90-talet och helt designad för den återförenade Bundestag med nu över 700 medlemmar. För att inte glömma den ikonografiska inslagningsåtgärden av konstnären Christo. Reichstag-kupolen, satt på nytt glas efter att arkitekten bara hade planerat ett slags bensinstationstak vid denna tidpunkt, det representerar nu det nya Berlin.

Det är faktiskt på Pariser Platz, åtminstone från andra sidan. Om staden Berlin var en lägenhet skulle denna plats vara den så kallade salongen. Med andra ord rummet där gästerna gärna tar dem för att visa de vackraste sidorna av staden. Men varför så mycket, de omgivande byggnaderna förstördes av krig och rivning under de senare decennierna, allt som var kvar var Brandenburger Tor. Det var ungefär lika isolerat som Triumfbågen i Paris. Men det var inte planerat på det sättet. Det fanns inget sätt att komma till porten från vardera sidan, en väldigt tjock mur stod från väst och österberlinarna var åtskilda av ett staket från öster. Den återstående delen av Hotel Adlon sprängdes äntligen. Efter murens fall bestämdes det att bygga om allt här, men moderniserat i stil, bara i kubik som tidigare. Nu samlas Liebermannhaus, konstakademin, de franska och amerikanska ambassaderna här igen.

Egentligen är rätt plats, som lades ut som en åttkant av soldatkungen på 1700-talet (i motsats till Karree, Pariser Platz och Rondell, dagens Mehringplatz), Leipziger Platz, ligger i slutet av gatan med samma namn före stadsporten. som ledde till Potsdam och kallades därför också det. Det nu mer välkända torget, Potsdamer, var redan ute och var och är till stor del en korsning med mycket trafik. Medan 100 000 fordon körde här varje dag på 1920-talet rasade dag- och nattlivet här med nöjesrestauranger och mer. Idag finns de välkända byggnaderna Mercedes (dåvarande Daimler-Chrysler) och Sony Center här, i början av det slående glastornet för ledningen av Deutsche Bahn. I närheten viktiga hotell (som Ritz Carlton) och nya nöjen. Det var så det var tänkt, men det vill egentligen inte utvecklas från retorten, inte ens Spielbank Berlin vill lämna, musikalen är redan.

Denna byggnad är parlamentets så kallade motor; allt parlamentariskt arbete äger rum här. I parlamentet hålls endast avslutande tal. Den faktiska diskussionen och omröstningen äger rum i kommittéerna. Det finns gott om möjligheter för detta i varje utbuktning i den över 200 m långa byggnaden på tre våningar. Och som ett glasparlament kan du till och med se det från utsidan. Endast EU och hemliga kommittéer sitter i den största rotonden som vetter mot Spree ovanför de två restaurangerna - och kan inte ses utifrån.

Kolossal byggnad med en höjd av 36 m, tio våningar och totalt 500 kontorsrum för över 300 anställda, inte precis små. Vita huset skulle passa åtta gånger. De enda större är palats för presidenter. Kanslern har sitt kontor i det övre vänstra hörnet. I rotonden ovanför finns en officiell lägenhet för henne, som hon inte använder. Som du vet bor hon mittemot Museum Island. Den officiella lägenheten är också ganska opraktisk, med badrum och sovrum tvärs över gatan med cirka 200 m² användbar yta.

En modern byggnad med ett slående stort jättefönster i mitten. Bakom detta undersöks regeringen en eller två gånger i veckan av ackrediterade journalister från huvudstaden. De sitter sedan framför en blå vägg, som också lätt reflekteras här i fasaden.

Här passerar vi öst-västgränsen igen. I hamnen, som redan var ett begränsat område vid den tiden, inträffade de första dödsfallen efter att muren byggdes. Günter Litfin sköts bakåt när han försökte simma genom hamnen. Hans bror sörjde honom tills för några år sedan - i en av de sista kvarvarande vakttornen på Invalidenfriedhof.

Europas största korsningsstation, det är vad järnvägen själv säger och berättar om 300 000 passagerare som byter tåg här varje dag. Det är svårt att kontrollera. Men i själva verket är järnvägsstationen redan enorm i sina dimensioner, med åtta underjordiska spår och lika många ovan mark. Mellan stora hallar, totalt 5 nivåer och många, många butiker. Och så att de fick tillräckligt med besökare, nedgraderades den tidigare viktigaste tågstationen i Västberlin, nämligen Bahnhof Zoo, till en regional tågstation utan stopp för ICE. Till skräck för Charlottenburg etc, som nu hade en ny resa - kändes som ingenstans. Eftersom den nya centralstationen (Berlin aldrig hade en, endast terminalstationerna i alla riktningar) var det bara på Stadtbahn (som en gång byggdes för att ansluta de flesta av Berlins tågstationer). Tunnelbanan fick bara en stubb upp till Brandenburger Tor (den förlängs) och underjordisk grävning pågår fortfarande vid S-Bahn.

En av de mest kända och längsta gatorna genom staden Berlin: Friedrichstrasse. Härifrån går den i en rak linje söderut till Kreuzberg, där den slutar vid dagens Mehringplatz - och därmed vid Hallescher Tor. Det har helt olika sektioner, här är den något smutsiga norra änden, som för närvarande växer upp. Tacheles, som faktiskt står på Oranienburger Straße, sträcker sig här, eftersom det ursprungligen var ett shoppinggalleri innan varuhus blev modet. Idag är det tvärtom. Ett litet nytt distrikt skapas här på ett område som kan rymma vissa byar.

Denna station var den enda vid tiden för muren varifrån det gick en vidare resa från Öst- till Västberlin, som till exempel för Paris-Moskva Expressen på den tiden. Eller också för östberlinares avgångar, men då utan returbiljett. Därför användes denna station även för äventyrliga flyktförsök, som dock inte alltid lyckades. I övrigt var hela stationen genomkorsad av bommar och tullkontroller, i mitten av dessa fanns Stasi-observationsvandringar – är du intresserad av detta och mer hittar du originalet återskapat intill i det så kallade Tårarpalatset . Det kallades det för att östberlinbor var tvungna att säga adjö till sina släktingar där, och ofta till synes för alltid. (Kan utelämnas om det inte finns någon tid kvar beroende på trafikförhållanden och vistelsens längd vid de tidigare attraktionerna. Ytterligare tid kan dock bokas på plats.)

Denna magnifika boulevard var den första i sitt slag i Berlin. Egentligen utformad som en lugn tränsbana, ledde den från Berlins palats i väster, genom Brandenburger Tor in i jaktmarkerna, dagens zoo. Dessa var också reserverade för väljaren personligen och exklusivt. När staden expanderade i väster - kärnan var ön i Spree och östra sidan, där Nikolaiviertel finns idag - utvidgades Jagdweg till en betydande boulevard. När det kom till frågan om hur man planterade det fanns det ingen överenskommelse mellan nötter och lind. Som du kan se idag rådde lindträdet, annars idag hette gatan Unter den Nüssen ... Ursprungligen kantad med aristokratiska palats, idag finns det viktiga och framstående byggnader från statsbiblioteket till Humboldt-universitetet och Statsoperan. Endast de återstående kaféerna på medianen är mysiga.

Efter kriget byggde Sovjetunionen den största utländska representationen i Europa här. Dess storlek skulle dokumentera vem som var här i centrum av Berlin, vid den tiden var de amerikanska, brittiska och franska ambassaderna på Pariser Platz i ruiner. I motsats till von den Lindens stadgar, enligt vilka alla byggnader ska anpassas jämnt med gatan, tillät denna typ av palats sig en innergård. Det var tänkt att behaga Stalin i allt - men tyvärr är det inte känt om han någonsin satte sin fot i det, än mindre stannade där. Ingenting skulle åtminstone ha saknats, även för den anslutna skolan finns det en pool och balsalar och så vidare i alla fall. Men Stalin var också en paranoid hela sitt liv. Till denna dag används för de efterföljande staterna i Sovjetunionen som heter GUS.

Så kallad commode (Royal Court Library), St. Hedwig Cathedral, State Opera, Humboldt University bildar tillsammans Forum Fridericianum. I dagens Hotel Club förenades Rom, SPD och KPD. Därför kan också namnet August Bebel, grundaren av SPD, passa. Annars kallades torget helt enkelt Opernplatz, vilket också skulle passa bättre. Mitt på torget kan du enkelt gå över det, såvida det inte finns en folkmassa där, ett glasfönster i golvet som pekar på ett tomt bibliotek. Här den 10 maj 1933 brändes alla böcker som var olämpliga ur nazistisk synvinkel. Med Humboldt University mittemot bildar torget ett trevligt torg, som Berliner säger. Eftersom denna byggnad också byggdes som ett palats, nämligen för den yngre bror till Friedrich II, Heinrich. Några år efter hans död användes den som kärnan till kungliga Friedrich Wilhelm University, idag Humboldt University.

För många brukade skådespelet under lindträden vara: Vaktbytet vid den nya vakten, de östberlinska soldaterna gick sedan upp och ner här vid gåsteg. Det är för länge borta nu, men faktiskt höll den här vakten slottvakt, åtminstone en liten del av den. Tidigare en slags evig flamma inuti (faktiskt gjord av glas men ser ut så här när ljuset faller), idag en pièta, en förstorad form av skulpturen av Käthe Kollwitz, som sörjde sin son som dog under första världskriget efter bara några veckor. Idag en sorgplats för alla offer för krig och tyranni, därför ofta statliga kransar här, särskilt efter den nationella minnesdagen i november.

Tysk och fransk katedral, teater, konserthus, detta torg beskrivs med rätta av många som det vackraste torget i Berlin. Dagens konserthus (tidigare byggd som teater) inramas snyggt av de två så kallade kupolerna. Nämligen den tyska och den franska katedralen. De är dock varken biskopsplatser eller katedraler, utan enkla möteshus som Fredrik II hade utsmyckat med ett katedralliknande torn, förmodligen enligt sin egen design. Den vänstra kyrkan, den tyska katedralen, används inte längre som sådan utan innehåller ett museum för Tysklands parlamentariska historia. Den till höger, den franska katedralen, används fortfarande av en reformerad församling som håller gudstjänster på söndagar. Bakom det ett litet Huguenot-museum, för det var dessa flyktingar som fick bygga sin kyrka här. De var bara tvungna att leva längre ute i Moabit. Ombyggd i DDR-tider.

Denna byggnad och det angränsande Kronprinzessinnenpalais förbises ofta - när alla jätteföremål på Unter den Linden heter, går de snabbt under. I själva verket var deras viktigaste syfte det som redan är dolt i namnet: inte bara föddes kronprinsar och prinsessor här utan de växte också upp här och födde inte sällan dem själva. De två palatserna är förbundna med en korridor. Eftersom Kronprinzessinnenpalais ligger så nära Statsoperan användes det ofta som ett operakafé och används för närvarande som utställningsrum. Kronprinzenpalais används fortfarande av administrationen för återuppbyggnaden av City Palace / Humboldt Forum.

Här ser vi ett ständigt förbud mot höger, pollare och även poliser med kulsprutor i armarna. Ett säkert tecken på en judisk anläggning i Berlin, för det är inte utan anledning att de bevakas dag och natt. I fasaden kan du se moriska stilelement, det hela kröns av en gyllene kupol. Tyvärr förstördes själva kyrkan, som erbjöd plats för upp till 3000 troende, i kriget. Den främre byggnaden, en slags ingångsportal, började åtminstone byggas om i östra tider. I den idag en värt att se utställning om det judiska livet i Berlin. Men var försiktig, säkerhetsåtgärderna vid ingången liknar dem på flygplatsen. Synagogen byggdes för att ersätta en äldre synagoga i närheten, vid en tidpunkt då Preussen erbjöd judar lika medborgerliga rättigheter och folk ville stolt presentera sin egen kultur. Till och med järnkanslern Bismarck dök upp för invigningen 1866.

Det tyska historiska museet ligger i den tidigare rustningen. Detta innehåller traditionellt "leksaker" för män vid krig, dvs. krigsredskap. Glad också de som fångats av fienden. Som ett resultat utvecklades ett krigsvapenmuseum från detta och i DDR-tider också ett militärhistoriskt museum. Efter murens fall fattades beslutet att inrätta ett centralt museum för tysk historia här, efter att banbrytningen redan hade fallit där kansleriet är idag. Sedan kom berättelsen däremellan ... Själva huset renoverades fullständigt efter murens fall, och särskilt freskerna utanför och även på byggnadens innergård får många skakningar, för de är kopior av dödsmaskar av döende krigare. Andreas Schlueter, byggaren av det barocka Berlinpalatset, ritade här som skulptör.

Idag är de som en kärna i detta område, vilket är särskilt populärt bland turister. Förfallen i DDR-tider och delvis använd som lager, var denna innergårdensemble den första som återställdes efter murens fall och lyser i sin gamla jugend charm. Gårdarna byggdes 1908 som ett slags utställningsområde. Här skulle liv och arbete blandas på ett exemplariskt sätt, små fabriker, tryckerier och verkstäder erbjöd arbete, och förmaken var tillräckligt stora och tillräckligt gröna för att man också kunde bo på de övre våningarna. Du kan beundra allt detta igen idag i sin ursprungliga prakt, även om verkstäderna har ersatts av butiker med utvalda, delvis självtillverkade varor. KPM (Königliche Porzellan Manufaktur) ställer också ut sitt porslin här, och på samma innergård hittar du också produkterna från den berömda Östberlin Ampelmännchen.

I decennier fanns det helt enkelt ingenting här, en stor parkeringsplats som ibland användes för glädje och hype. I århundraden stod Berlins kurfurstpalats, senare kungar, senare kejsare, här. Utbränd i kriget och inte släckt, dess siluett var fortfarande obruten och användes delvis efter kriget, även inuti, till exempel för utställningar om hur Berlin skulle fortsätta efter kriget. Ändå lät de östberlinska herrarna det sprängas i månader, trots all kritik från hemlandet och utomlands, eftersom det representerade en ikon för nordtysk barock. Fotografiskt dokumenterat i detalj före rivningen, möjliggör det nu en extern exakt rekonstruktion, och Schlueters innergård rekonstrueras också detaljrikt. De icke-europeiska konstsamlingarna och de från Humboldt University ska dock placeras i den annars moderna betongbyggnaden. Öppnar som Humboldt Forum 2021/2022. En höjdpunkt är takterrassen.

Röda stadshuset heter inte det enligt den regerande borgmästarens partibok; detta har samma funktion i Berlin som premiärministern i andra länder. Men naturligtvis för de röda tegelstenarna. I Östra Berlin-tiderna satt också Östberlin-magistraten här (för övrigt med en borgmästare, vilket var vanligt i hela Berlin fram till 1945) och västra Berlins härskare satt i Schönebergs rådhus. Byggd i neogotisk stil kan du också besöka den gratis, åtminstone några intressanta rum, inklusive ett rum med många gipsgjutningar av välkända statyer. Uppfördes på 1870-talet blev det naturligtvis snart för litet och därför byggdes det så kallade stadshuset med en hög kupol diagonalt bakom det. Det äldsta stadshuset i Berlin stod inte långt härifrån på den då så kallade långa bron, dagens Rathausbrücke, i mitten som en förbindelse mellan två städer, nämligen Berlin och Cölln.

Rekommenderad tur med Nikolaikirche, Knoblauchhaus och mycket mer. Här kan du uppleva gamla Berlin, åtminstone bakgrunden har rätt, för det var just avsikten med den deklarerade återuppbyggnaden på åttiotalet (dvs. fortfarande i DDR-tider), när det i själva verket bara fanns tre hus här och bara väggarna i Nikolaikirche utan tak och spiral. Dessutom skulle 2000 lägenheter rymmas på detta lilla område, en arkitekt av arkitekten. Vi närmar oss från utsidan i en höjd som är typisk för Berlin och zoomar in som en allt äldre, nästan barock Berlin. Med slutet av Nikolaikirche, den äldsta i Berlin, idag ett stadsmuseum. I omedelbar närhet finns det ursprungliga Knoblauchhaus, inrett i den vackraste Biedermeier-stilen och visar också familjelivet för en tygtillverkarfamilj gratis. Dessutom lockar typiska Berlinrestauranger med utsikt över Spree, mitt i St. George när han dödar draken.

Tidigare ett valjaktmark, och eftersom det också fanns ett staket runt det så att djuren inte kunde springa iväg (och omvänt, bönderna från de omgivande byarna inte kunde jaga dem), fick det snart sitt namn: djurparken. Men Friedrich II, senare kallad den stora, tyckte inte om jakten, förvisade staketet och för första gången tillät berlinerna att komma in i de privata kungliga jaktmarkerna. I överensstämmelse med sin tid hade han en del av den omgjorda till en barock trädgård. Senare kungar föredrog den engelska landskapsträdgården, och det var här den preussiska arkitekten och trädgårdsmästaren Peter Lenné utmärkt. Han lät Schafgraben utvidgas till Landwehrkanalen och dränerade därmed den svampiga delen av djurparken och skapade landskap, sjöar och siktlinjer. Det har i grunden förblivit så fram till idag, bara andra världskriget hade en förödande effekt. Snart stod nästan inga träd upprätt och potatis odlades framför riksdagen. Men sedan kom återplantering med allierad hjälp.

Ursprungligen uppförd framför riksdagen, den var mycket kortare, vår segerkolumn. Den innehöll endast 3 trummor, på vilka förgyllda kanoner infångade av motståndarna: danskar, österrikare och fransmän i de så kallade tyska föreningskrigen, vid vilkas slut det tyska riket utropades i slottet i Versailles. Inte konstigt att just fransmännen var arga och hade velat få saken sprängd efter kriget. Men britterna vägrade, de var i sin ockupationssektor. Och de lät också beskoga skogen runt den. Segerkolonnen skeppades hit av Hitler, som stördes av den under byggandet av sin enorma folksal mellan riksdagen och dagens centralstation. Sedan ökade han genast med ytterligare en trumma, för nästa vinst – men som vi vet, tack och lov blev det inte så.

Här ser vi ett stort grönt band som inte ska se grönt ut utan koppar. Men om du artificiellt "åldrar-t", som hände här, för vissa har det intrycket av DDR-plast. Bakom dem, i alla fall, i eleganta träbyggnader, individuellt och ändå anslutna (även via en delad matsal, levererad av en norsk exklusiv restaurang i Schöneberg): de 5 nordiska ambassaderna. 5? Ja, man gillar att glömma det lilla Island.

Idag, säte för förbundspresidenten, byggdes det lilla palatset för Friedrich II:s yngste bror: August Ferdinand. Och eftersom den därifrån hade en vacker utsikt över det mycket större slottet Charlottenburg (och ibland säte för Fr. II), fick den också sitt namn. Synen är sedan länge borta, efter kriget var den ganska misshandlad och återställdes till viss del för den västtyska förbundspresidentens tillfälliga närvaro i Berlin. Vilket alltid ledde till protester från Östberlin, då de ansåg att Västberlin var ett neutralt block mellan de två tyska staterna. Även om de själva hade inkvarterat en president i slottet Schönhausen (Otto Grotewohl). Men det var Roman Herzog, den första förbundspresidenten efter återföreningen, som verkligen bodde i slottet, men tyckte att det var ganska litet, kallt och opraktiskt. Så det byggdes helt om igen som det enda officiella residenset i Berlin - bredvid Villa Hammerschmidt i Bonn.

Denna djurpark är inte bara en av de äldsta i Tyskland, den har också den största populationen av djur och arter (cirka 16 000 djur av 1600 olika arter). Stiftelsen går tillbaka till kung Friedrich Wilhelm IV, som inte kunde göra mycket med djurpopulationen på Pfaueninsel av sina föregångare (från påfåglar till björnar till andra sällsynta djur). Så han lät djuren flytta nära Berlin och offrade en del av hans privata jaktmark, djurparken. Byggnaderna uppfördes också på sätt och sätt i respektive ursprungsland för djuren, vilket fortfarande är trevligt att titta på trots krigsskadorna. Naturligtvis har Berlin också en andra djurpark, men det är djurparken runt Friedrichsfelde-palatset på grund av uppdelningen av staden. Idag hör båda till varandra. Från utsidan är den stora elefantporten med apakapslingen bakom och lejonporten vid Zoo-stationen särskilt slående.

Här igen Memorial Church, den här gången från andra sidan. Den nya byggnaden är också värt ett besök, inte bara visas allt i ett mystiskt blått ljus genom de många tusentals glasstenar som är speciellt tillverkade i Frankrike. Det är förvånansvärt tyst inuti, med tanke på buller från denna mycket trånga plats. Detta beror på den speciella konstruktionen av en dubbelvägg med 2 m ljudisolerande luft emellan. Tyvärr är betongkonstruktionen mycket ömtålig eftersom den är ömtålig och utsatt för all trafikutsläpp. Det är därför en av byggnaderna sällan saknar byggnadsställningar. Strax bakom det är Europacentrets torn, tillsammans med den låga byggnaden, det äldsta köpcentret i Berlin, nyligen 50 år gammalt. Ursprungligen även med en ishall i mitten, men det offrades senare för att optimera rymden. Berlin är nu rikstäckande köpcentrum: vi har redan mer än 70 och fler är på väg.

Vi vänder här för att fortsätta till Charlottenburg Palace skulle vara för långt (eller, om så önskas, på bekostnad av andra höjdpunkter). Den vackert restaurerade jugendbyggnaden har en speciell anekdot efter andra världskriget...

Här får vi ett litet intryck av den västra glansboulevarden. I verkligheten är det mycket längre, nästan 5 km till Halensee. Uppförd efter modellen av Champs Élysées i Paris, som Bismarck hade gjort ett stort intryck på efter den tyska segern över Frankrike (även kandelabrarna påminner om det). Först idag pryds den inte längre av magnifika villor, inte ens av underhållningsbarer, kaféer och många biografer, som i tiderna med George Grosz och Erich Kästner, utan har muterats till en shoppingmiljö med eleganta butiker (längre västerut, från Versace över Bulgari och Dolce Gabbana finns här) och moderna flaggskeppsbutiker som här från Apple och Tesla. Som ett resultat är den eleganta boulevarden nu ensam och öde på natten.

Här gör vi en panna mittemot Kantstrasse (som i sin längre tid förvandlas till ett intressant kinesiskt kvarter, går tillbaka till studenterna från kejsartiden vid Tekniska Universitetet) till den berömda Kurfürstendamm, i Berlin kärleksfullt ironiskt till Ku'damm förkortat . (Kan utelämnas om det inte finns någon tid kvar beroende på trafikförhållanden och vistelsens längd vid de tidigare attraktionerna. Ytterligare tid kan dock bokas på plats.)

Efter Breitscheidplatz når vi Tauentzien, uppkallad efter en general från striden mot Napoleon, som alla andra gator rakt fram. Uppfattas av många som en fortsättning eller början på Ku'damm; Från ett infall av historia saknar Ku’damm faktiskt 9 husnummer. Flankeras också av många butiker, men mest av dem till överkomliga priser. Förutom det lyxiga varuhuset i slutet av gatan, KaDeWe, med sitt 60 000 m² största enskilda varuhus på kontinentala Europa. Det finns all tänkbar lyx där, särskilt uppe på gourmetgolvet, från att dricka champagne till att äta ostron, de finaste typerna av choklad och ännu fler typer av bröd och ost, allt som ditt hjärta önskar erbjuds där. Fortfarande förnedrad av vissa som "Fressetage" ... Definitivt besök!

Det var en gång den vackraste platsen, åtminstone i Västberlin. Med tanke på de ganska obetydliga byggnaderna från 1950-talet finns det inte mycket kvar, men tunnelbanestationen sticker fortfarande ut i mitten, kronad av en verkligt vacker byggnad. Flera linjer passerar här, så att det i början av 1900-talet beslutades att ansluta dem till en gemensam tågstation. Ändå kan Berlins tunnelbana naturligtvis inte stå emot jämförelsen med Moskva, till exempel är den riktigt gammal (inte riktigt lika gammal som Londonborna, men ungefär som den från Paris). Och från Nollendorfplatz försvinner den tidigare arbetarnas järnväg under jorden här. Den tidigare oberoende och mycket rika staden Charlottenburg ville inte göra detta för sig själv att ett stinkande tåg (vid den tiden fortfarande) fnös förbi de vackra villorna. Vi kommer om ett ögonblick se hur det backar upp mot Nollendorfplatz (och det var Schöneberg eller Berlin) fick.

Inte så många människor kommer ihåg det här namnet, det går tillbaka till en SPD-politiker som var mycket engagerad i arbetarna. Mycket bättre känd är Kaiser Wilhelm Memorial Church, som vi kommer att se från andra sidan igen senare. Många tror att namnet hänvisar till krigets minne, men vad menas är Wilhelm I, till vilken hans barnbarn och hans Hohenzollern-familj uppförde ett minnesmärke. Därför liknar alla heliga familjes ansikten och lärjungarna vid ingången till den bevarade portalen något de preussiska kungarna och kejsarna. Ursprungligen var planen att helt rensa den krigsrivna platsen, inklusive kyrkans rester. Det var motstånd mot detta, så åtminstone bevarades tornet och västra portalen. Kyrktornet och själva kyrkhallen byggdes runt utsidan i modern stil baserad på design av Egon Eiermann. Påstås kallas läppstift och pulver kompakt av berlinerna.

Förutom Spree erbjuder Landwehr-kanalen god orientering i staden. I allmänhet är Berlin väldigt mycket byggt av och på vattnet är grundvattnet bara 80 cm under oss. Men under århundradena stängdes allt upp, tömdes och placerades i kanaler. För detta ändamål förde den stora väljaren holländska experter till landet, och Berlin korsas nu av 200 km vattenvägar. En av dessa är Landwehrkanalen, utformad och planerad av Peter Joseph Lenné, den välkända landskapsarkitekten. Det hade flera funktioner: Förkortning för den slingrande Spree, fraktfartyg genom de nya förorterna i Berlin, som tog med sig de nödvändiga tegelstenarna och stockarna och även dränering av det träskiga området, vare sig det är i dagens Kreuzberg eller i Tiergarten. Om du har möjlighet att ta en båttur kommer du att upptäcka att nästan alla sevärdheter kan ses från vattnet. Som försvarsministeriet här.

Särskilt märkbar: hur tunnelbanan kommer ut från tunnelbanan eller försvinner i den, beroende på vilken sida du kommer ifrån. Uppfördes 1902 fattades beslutet för den billigare konstruktionsmetoden över marken än att gräva i den myrliga Berlin-tunnelbanan. Berlin hade alltid ekonomiska bekymmer, inte den då fortfarande oberoende rika staden Charlottenburg. Hon förvisade det flämmande monsteret under jorden. Människor av alla kön har alltid rest mellan Bülowbogen i öster och Nollendorfplatz i väster, som de sa vid den tiden. Till och med på kejsarens tid fanns det homosexuella "bad boy balls" (från midnatt till 6 på morgonen, precis som idag i klubbkulturen) och lesbiska "hallar" där folk dansade. Över alla lager, en nyhet då. Fram till idag finns det mellan Nollendorfplatz / Motzstr. och Wittenbergplatz / Fuggerstr. Europas största homosexuella distrikt.

En gång byggd som en motsvarighet till Museum Island, inte som en kontrast; så planeringen på 50-talet, när folk fortfarande trodde att stadens halvor snart skulle återförenas. Sedan byggdes dock byggnader som Philharmonie (med kammarmusikhall), New State Library och New National Gallery här, som var mer än bara ett tillskott till de äldre byggnaderna i den östra halvan. Förutom andra museer som konst- och hantverksmuseet och det för musikinstrument byggdes det fantastiskt designade och utrustade bildgalleriet på 1990-talet. Här hittar du alla gamla mästare från Tiziano till Caravaggio till Rembrandt. Det är bara svårt att hitta den bakom den konstigt krokiga piazetta. Det kommer nu också att täckas av en ny byggnad som kommer att innehålla modern konst från 1900-talet. Planerat av de bästa schweiziska arkitekterna Herzog & De Meuron påminner utsidan mer om en ladugård, och som alltid är staden mycket splittrad om det.

Här var OHA, överkommandot för armén (kontoret) för Hilter Wehrmacht, trots allt var alla tvungna att svära sin ed på den här mannen. Den vackra byggnaden som vetter mot kanalen byggdes faktiskt som Reichsmarineamt strax före första världskriget. Senare utvidgas och kompletteras av många gårdar. I den första bakgården sköts Claus Schenk Graf von Stauffenberg, bredvid tre troende, efter att hans försök på Hitler den 20 juli 1944 misslyckades. Idag finns försvarsdepartementets filial (BMVe) här, huvudkontoret ligger fortfarande på Hardthöhe i Bonn. Stannar ministern där ofta? Byggnaden mitt emot, den så kallade Shell-byggnaden (efter en bensinstation) har under alla omständigheter under alla omständigheter hyrts ut till BMVe, och så utvecklas rutschbanan Berlin - Bonn till nackdel för den tidigare tyska huvudstaden. Huset har nu återställts till sitt ursprungliga tillstånd, en stål- och betongkonstruktion av en Bauhaus-arkitekt.

Du bör inte missa denna arkitektoniska höjdpunkt: Ett självbärande plåttak på en annars glasbyggnad - utan pelare inuti. De står utanför. En verkligt djärv design av den Chicago-emigrerade judisk-tyske arkitekten Ludwig Mies van der Rohe. Bara en sak är märklig i den stora utställningshallen: inga väggar! Hur visar du de mestadels målningar från 1900-talet? Väldigt enkelt, i källaren. Växlande utställningar sker på toppen. Och du satte upp träpaneler... Varför utelämnade Mies väggarna? Nationalgalleriet uppfördes postumt 1969 från en klotter han skrev - som tros ha varit avsedd för herr Barcadis privata villa på Kuba. Men privata villor på Kuba var över efter 1962 senast efter Castros revolution... Darmstadtborna ville förresten inte ha den här byggnaden. Sedan dess har det varit en ikon för det moderna Berlin på Kulturforum.

För många en arkitektonisk höjdpunkt den här dagen: Sony Center på Potsdamer Platz. Förutom Daimler-Chrysler (då, nu återigen Mercedes-Benz) den andra stora investeraren i en deprimerad plats. Det vågiga glas- och stålkonstruktionen kommer från den tysk-amerikanska arkitekten Helmut Jahn. Byggnaderna spänns av ett sluttande tak som verkar flyta och påminner om Fujiyama i Japan. Endast en sak hade förbises under planeringen: den listade flygeln på gamla Hotel Esplanade. Han hade överlevt terroristbombningen och fester hölls i hans hallar (frukostrum och rökrum med en målning av kejsaren). I en detaljerad process flyttades byggnaden sedan 75 m österut, täcktes över med 10 våningar - och balsalen vände ut. Idag kan den hyras igen för festligheter.

På detta lilla torg – som inte har något eget namn – finns, som så ofta i Berlin, byggnader och strukturer från fyra epoker av nyare historia. Eller deras kvarlevor. Om du kommer från Potsdamer Platz, längs spåret av den tidigare muren, möts du av två byggnader från den Wilhelminska perioden, d.v.s. från tyska kejsardömets tid (1871-1918), Gropius-Bau och dagens Berlins representanthus. Berlin är en (inte så liten) stadsstat med ett parlament. Ännu tidigare var det ett parlament, nämligen den preussiska landdagen (strängt taget bestod denna av herrgården på Leipziger Str., idag säte för förbundsrådet, och underhuset). I sin händelserika historia användes delstatsparlamentet också som en officersmässa (Görings Reich Air Force Office ligger precis intill, som ett överdimensionerat nazistiskt fäste) och som ett socialistiskt planeringskontor. Och framför oss finns en rest av muren, bakom den dokumentationscentret Topography of Terror.

Det var en gång ett hantverksmuseum, byggt av Martin Gropius, en farbror till den senare Bauhaus-arkitekten Walter Gropius. Dåligt sliten i kriget låg den i ruiner på Kreuzbergs sida av muren. Sedan återställd, används den nu för större utställningar, främst finansierade av Lotto Foundation, om intressanta ämnen (från det försvunna Alexandria till David Bowie). Ingången var ursprungligen på andra sidan, eftersom den skulle ha provocerat de östra gränsvakterna så nära muren. De misshandlade skulpturerna vid dagens ingång vittnar fortfarande om förfallstiden.

Ligger söder om resterna av muren finns det nu en utgrävningsplats med en informationshall. På 80-talet fanns här backar och underskog, och Suspender Harry (kallade sig själv det), en unik västra Berlin, tillät berliner att köra genom vildmarken utan körkort. Tills en föreläsare och hennes student började gräva upp nazisthistoria i Berlin. De hittade rester av källare där nazistiska säkerhetsorgan (SS, Gestapo, polis, etc.) förhörde och misshandlade ovälkomna samtida (kommunister, socialdemokrater, Sinti, romer, homofile ...) ... de planerade sina brott mot här mänskligheten. Inspelad och utställd i den så kallade Terroristografin (friluftsmuseum och informationshall).

Här är en sista, kort men original rest av muren, mitt i centrum. Wallpeckers gjorde resten här, varför den "antifascistiska skyddsväggen" är väldigt perforerad här och ser inte särskilt hotfull ut. De östliga härskarna kände sig så trygga här att de klarade sig utan den vanliga dödsremsan. Det fanns trots allt bara övertygade partisoldater i grannhuset till ministerierna (idag finansdepartementet) och planeringskontoret (idag representanthuset). en tanke. Och så var det ett spektakulärt försök att fly med linbana från den tidigare Luftwaffe-byggnaden (byggd åt Hermann Göring på 1930-talet) över västerut. De lyckades fly med fru och bebis, bevakad av Stasi, som inte ingrep. I den felaktiga tron att det bara kunde vara en sovjetisk övning. Ett kort stopp låter dig uppleva muren på nära håll och få en glimt av terrorns topografi. (Stopp kan utelämnas om Stop CPC)

Det var den allierade checkpointen. Charly (C), för enligt det amerikanska alfabetet fanns de andra två i Helmstedt (A för Alpha) och Drei-Linden (B för Bravo). Och som en allierad kontrollgrupp fick man köra igenom här utan att bli kontrollerad av den sovjetiska ockupationsmakten eller deras östtyska hantlangare. När de ville hantera saker annorlunda i oktober 1961, strax efter att muren byggts, fanns det ett stort hot: 8 stridsvagnar vardera körde upp på båda sidor, ett fingeravtryck bort från tredje världskriget. Det är därför dessa händelser skulle ha påverkat hela världen. Så det är inte förvånande att resenärer från hela världen tittar runt här – och inte ser så mycket längre. En replika vaktpostlåda från 50-talet, originalen från 80-talet finns på Allierades museum. Ett tillfälligt kalla krigets museum, på en fortfarande övergiven plats. Och det privatägda Wall Museum, med en samling kuriosa relaterade till flyktförsök. (Stoppet kan utelämnas om det redan stannar vid väggen)

Alla pratar om Alexanderplatz nu för tiden – det skulle också vara konstigt att prata om Ochsenplatz, även om det var det ursprungliga namnet, förmodligen för att det var det man handlade här. Egentligen belägen utanför de äldsta stadsmurarna, var det en östlig förlängning inklusive St. Mary's Church. Ursprunget till torget kan faktiskt hittas där förgården framför Galleria Kaufhof ligger idag. På DDR-tiden önskades här en socialistisk omvandling i betydelsen ett ryskt prospekt: med gott om plats för alla som marscherar upp, helst inklusive stridsvagnar och andra typer av vapen, omgivna av moderna byggnader som på något sätt stod för socialismens modernitet, från Turismens Hus till över elektroteknikens hus till lärarens hus. Och mitt i allt tv-tornet, fortfarande det högsta i Tyskland idag, som bevis på socialistisk ingenjörskonst och arkitektur. (Kan utelämnas beroende på hur lång tid det tar.)

Den längsta bevarade biten av Berlinmuren (1600 m), och faktiskt inte en riktig "frontmur" alls. För den färgglatt lackade väggen som västberlinare kunde röra borde teoretiskt sett ha varit på andra sidan floden. Men det kunde man spara sig här, men det fanns en inlandsmur, som här påminner om Berlinmuren till pricken över i:et (3,60, högt, kloakrörsringen högst upp så att man inte kan hoppa upp). Ursprungligen strängt bevakad och snövit, målades den med aktuella motiv av 180 konstnärer från hela världen efter återföreningen 1990: Trabbinen kör genom muren, Brezhnev-Honecker-kysen. Under tiden förnyat flera gånger, gnager tidens tand i detta historiens monster. (Kan utelämnas om det inte finns någon tid kvar beroende på trafikförhållanden och vistelsens längd vid de tidigare attraktionerna. Ytterligare tid kan dock bokas på plats.)

Nästan ett landmärke för Berlin, och om inte så åtminstone för dubbeldistriktet Friedrichshain-Kreuzberg, detta öst-västra distrikt som bara denna bro förbinder. Markerad av de två medeltida tornen, var det en gång stadsgränsen i öster: den så kallade Oberbaum (på de övre delarna av Spree) simmade i vattnet för att hindra fartyg från att passera på natten. För det var också en tullgräns, som man lätt kan se av vapenskölden på tornen: Brandenburgerörnen till vänster, Berlins björn till höger. Idag en populär anslutning på partymilen från Schlesisches Tor till Warschauer Strasse med RAW-platsen (Reichsbahn-Ausbesserungs-Werk). Det är alltid något på gång. För övrigt går tunnelbanan på första våningen, gömd bakom borgen, sedan bil- och cykeltrafik, under sjöfarten. (Kan utelämnas om det inte finns någon tid kvar beroende på trafikförhållanden och vistelsens längd vid de tidigare attraktionerna. Ytterligare tid kan dock bokas på plats.)

Det är svårt att föreställa sig hur det skulle se ut här om vägplanerarnas planer från 1960-talet hade förverkligats: en bred motorvägssträcka skulle skära genom staden, med en motorvägsknut vid Oranienplatz framför oss. Ganska gamla byggnader, små restauranger och trendiga butiker som kantar gatan idag skulle alla ha försvunnit. Tillsammans med den alternativa kultur som än idag är utmärkande för Kreuzberg och som utgör dess stil. Även om det har gentrifierats under lång tid, har det de högsta hyreshöjningarna i Berlin. (Kan utelämnas om det inte finns någon tid kvar beroende på trafikförhållanden och vistelsens längd vid de tidigare attraktionerna. Ytterligare tid kan dock bokas på plats.)

På båda sidor kommer du att uppleva "konfektyrbyggnaderna" i fd Stalin-Allee. Omdöpt efter diktatorns död var de så kallade arbetarpalatsen också kontroversiella: efter målhöjningen och lönesänkningarna flyttade arbetarna till ministerhuset (idag finansministeriet) på Wilhelmstrasse. Detta kulminerade i upproret den 17 juni 1953, som brutalt krossades av DDR:s myndigheter med hjälp av sovjetiska stridsvagnar. Idag har de stalinistiska byggnaderna renoverats och är den längsta monumentmilen i Tyskland. (Kan utelämnas om det inte finns någon tid kvar beroende på trafikförhållanden och vistelsens längd vid de tidigare attraktionerna. Ytterligare tid kan dock bokas på plats.)