Privat Taxi Tour City East & West Historia och arkitektur 3-4h

Inte så många människor kommer ihåg det här namnet, det går tillbaka till en SPD-politiker som var mycket engagerad i arbetarna. Mycket bättre känd är Kaiser Wilhelm Memorial Church, som vi kommer att se från andra sidan igen senare. Många tror att namnet hänvisar till krigets minne, men vad menas är Wilhelm I, till vilken hans barnbarn och hans Hohenzollern-familj uppförde ett minnesmärke. Därför liknar alla heliga familjes ansikten och lärjungarna vid ingången till den bevarade portalen något de preussiska kungarna och kejsarna. Ursprungligen var planen att helt rensa den krigsrivna platsen, inklusive kyrkans rester. Det var motstånd mot detta, så åtminstone bevarades tornet och västra portalen. Kyrktornet och själva kyrkhallen byggdes runt utsidan i modern stil baserad på design av Egon Eiermann. Påstås kallas läppstift och pulver kompakt av berlinerna.

Denna djurpark är inte bara en av de äldsta i Tyskland, den har också den största populationen av djur och arter (cirka 16 000 djur av 1600 olika arter). Stiftelsen går tillbaka till kung Friedrich Wilhelm IV, som inte kunde göra mycket med djurpopulationen på Pfaueninsel av sina föregångare (från påfåglar till björnar till andra sällsynta djur). Så han lät djuren flytta nära Berlin och offrade en del av hans privata jaktmark, djurparken. Byggnaderna uppfördes också på sätt och sätt i respektive ursprungsland för djuren, vilket fortfarande är trevligt att titta på trots krigsskadorna. Naturligtvis har Berlin också en andra djurpark, men det är djurparken runt Friedrichsfelde-palatset på grund av uppdelningen av staden. Idag hör båda till varandra. Från utsidan är den stora elefantporten med apakapslingen bakom och lejonporten vid Zoo-stationen särskilt slående.

Det ser lite konstigt utifrån, lite hälls över allt i konditorens stil och är inte heller så gammalt: västens teater. Så kallad eftersom den byggdes i det som då var det nya västra Berlin (och först senare, så att säga, var i Västberlin). I början av 1900-talet var det trendigt att flytta ut ur det alldeles för tätt bebyggda centrum (kallat Mitte) med alla sina marscher och parader till den gröna västern, där det fortfarande fanns plats för stora villor med trädgårdar. Teatern, som idag används som en musikteater, påminner om denna prakt och till och med innehåller en kejserlig låda inuti.

Här tar vi en panna från Kantstrasse (som i sin längre kurs förvandlas till ett intressant kinesiskt kvarter, går tillbaka till studenterna från den kejserliga eran vid det tekniska universitetet) till den berömda Kurfürstendamm, i Berlin kärleksfullt ironisk till Ku'damm förkortad.

Här får vi ett litet intryck av den västra glansboulevarden. I verkligheten är det mycket längre, nästan 5 km till Halensee. Uppförd efter modellen av Champs Élysées i Paris, som Bismarck hade gjort ett stort intryck på efter den tyska segern över Frankrike (även kandelabrarna påminner om det). Först idag pryds den inte längre av magnifika villor, inte ens av underhållningsbarer, kaféer och många biografer, som i tiderna med George Grosz och Erich Kästner, utan har muterats till en shoppingmiljö med eleganta butiker (längre västerut, från Versace över Bulgari och Dolce Gabbana finns här) och moderna flaggskeppsbutiker som här från Apple och Tesla. Som ett resultat är den eleganta boulevarden nu ensam och öde på natten.

Här igen Memorial Church, den här gången från andra sidan. Den nya byggnaden är också värt ett besök, inte bara visas allt i ett mystiskt blått ljus genom de många tusentals glasstenar som är speciellt tillverkade i Frankrike. Det är förvånansvärt tyst inuti, med tanke på buller från denna mycket trånga plats. Detta beror på den speciella konstruktionen av en dubbelvägg med 2 m ljudisolerande luft emellan. Tyvärr är betongkonstruktionen mycket ömtålig eftersom den är ömtålig och utsatt för all trafikutsläpp. Det är därför en av byggnaderna sällan saknar byggnadsställningar. Strax bakom det är Europacentrets torn, tillsammans med den låga byggnaden, det äldsta köpcentret i Berlin, nyligen 50 år gammalt. Ursprungligen även med en ishall i mitten, men det offrades senare för att optimera rymden. Berlin är nu rikstäckande köpcentrum: vi har redan mer än 70 och fler är på väg.

Efter Breitscheidplatz når vi Tauentzien, uppkallad efter en general från striden mot Napoleon, som alla andra gator rakt fram. Uppfattas av många som en fortsättning eller början på Ku'damm; Från ett infall av historia saknar Ku’damm faktiskt 9 husnummer. Flankeras också av många butiker, men mest av dem till överkomliga priser. Förutom det lyxiga varuhuset i slutet av gatan, KaDeWe, med sitt 60 000 m² största enskilda varuhus på kontinentala Europa. Det finns all tänkbar lyx där, särskilt uppe på gourmetgolvet, från att dricka champagne till att äta ostron, de finaste typerna av choklad och ännu fler typer av bröd och ost, allt som ditt hjärta önskar erbjuds där. Fortfarande förnedrad av vissa som "Fressetage" ... Definitivt besök!

Det var en gång den vackraste platsen, åtminstone i Västberlin. Med tanke på de ganska obetydliga byggnaderna från 1950-talet finns det inte mycket kvar, men tunnelbanestationen sticker fortfarande ut i mitten, kronad av en verkligt vacker byggnad. Flera linjer passerar här, så att det i början av 1900-talet beslutades att ansluta dem till en gemensam tågstation. Ändå kan Berlins tunnelbana naturligtvis inte stå emot jämförelsen med Moskva, till exempel är den riktigt gammal (inte riktigt lika gammal som Londonborna, men ungefär som den från Paris). Och från Nollendorfplatz försvinner den tidigare arbetarnas järnväg under jorden här. Den tidigare oberoende och mycket rika staden Charlottenburg ville inte göra detta för sig själv att ett stinkande tåg (vid den tiden fortfarande) fnös förbi de vackra villorna. Vi kommer om ett ögonblick se hur det backar upp mot Nollendorfplatz (och det var Schöneberg eller Berlin) fick.

Urania är faktiskt en förening som ville göra vetenskapen tydlig för en stor publik i slutet av 1800-talet. Vi känner oss fortfarande skyldiga till denna uppgift med bildpresentationer, paneldiskussioner etc. Framför den en konstig båge, som strävar mot himlen, representerar den en viss grad (av en cirkel), en gåva från Frankrike för Berlins 750-årsjubileum (och Frankrike var en ockupationsmakt i två distrikt). Det tidigare största hotellet i Västberlin ligger på Lützowplatz, det är därför det bara heter Berlin. Och i mitten? Det stora tomrummet, den extra breda gröna remsan påminner oss om att Berlin en dag skulle bli en bilvänlig stad. Med upphöjda rutter för genomgående trafik. Som i dag i Bangkok eller Mexico City. Och lyckligtvis inte här ...

Tidigare ett valjaktmark, och eftersom det också fanns ett staket runt det så att djuren inte kunde springa iväg (och omvänt, bönderna från de omgivande byarna inte kunde jaga dem), fick det snart sitt namn: djurparken. Men Friedrich II, senare kallad den stora, tyckte inte om jakten, förvisade staketet och för första gången tillät berlinerna att komma in i de privata kungliga jaktmarkerna. I överensstämmelse med sin tid hade han en del av den omgjorda till en barock trädgård. Senare kungar föredrog den engelska landskapsträdgården, och det var här den preussiska arkitekten och trädgårdsmästaren Peter Lenné utmärkt. Han lät Schafgraben utvidgas till Landwehrkanalen och dränerade därmed den svampiga delen av djurparken och skapade landskap, sjöar och siktlinjer. Det har i grunden förblivit så fram till idag, bara andra världskriget hade en förödande effekt. Snart stod nästan inga träd upprätt och potatis odlades framför riksdagen. Men sedan kom återplantering med allierad hjälp.

Den tidigare kongresshallen var en gåva från amerikanerna till berlinerna, de facto västerberlinerna på 1950-talet. Och den spektakulära designen med det böjda taket ledde snart till smeknamnet "Pregnant Oyster". Förresten, en av de få som faktiskt används i Berlin (det finns nu några kongresshallar). Men byggnaden var förmodligen så före sin tid att statiken inte kunde stå emot den, taket kollapsade 1980 och till och med begravde en journalist under sig själv. Men den gravida ostron byggdes om i enlighet med originalet och har fungerat som "Huset för världskulturer" sedan dess. Speciellt icke-europeiska artister har en plats här, ofta kombinerat med mysiga konserter på takterrassen som vetter mot Spree på sommarnätter. Teddy Awards of the Berlinale delades också ut ibland. Under tiden ägde kongresser rum i den "nya" ICC vid radiotornet, men det var 1979, och det har väntat på en renovering länge.

Idag byggdes federala presidentens säte, det lilla slottet för den yngsta broren Friedrich II: August Ferdinand. Och eftersom det därifrån hade en vacker utsikt över det mycket större Charlottenburg-slottet (och ibland säte för Fr. II), hade det fått sitt namn borta. Den uppfattningen är för länge borta, efter kriget var den ganska misshandlad och var något förberedd för de västtyska federala presidenternas tillfälliga närvaro i Berlin. Vad som alltid ledde till protester från Östra Berlin, ansåg de att Västberlin var ett neutralt block mellan de två tyska staterna. Även om de själva hade en president vid Schönhausen-palatset (Otto Grotewohl). Men bara Roman Herzog, den första federala presidenten efter återförening, bodde verkligen i slottet, men tyckte det var ganska litet, kallt och opraktiskt. Så det byggdes om helt igen som den enda officiella platsen i Berlin - bredvid Villa Hammerschmidt i Bonn.

Ursprungligen uppförd framför Reichstag, det var mycket kortare, vår segerkolumn. Den innehöll endast tre trummor, på dem förgyllda fångade kanoner från motståndarna: danskar, österrikare och franska i de så kallade tyska enighetskriget, i slutet av vilket det tyska imperiet förkunnades i Versailles slott. Inte konstigt att särskilt fransmännen var arga och ville ha den sprängda efter kriget. Men britterna vägrade, hon var i deras ockupationssektor. Och de lade också skogen runt om skog. Segerkolonnen skickades hit av Hitler, som den störde när han byggde sin jätte folkhall mellan Reichstag och dagens centralstation. Sedan lade han till en annan trumma för nästa seger - men som vi vet, tacka Gud som visade sig annorlunda.

Magnifik Wilhelminian byggnad, även om den kritiseras av den som ett chattrum eller apahus. Därför också byggd utanför och bort från staden. Historiskt värdefullt placerade trots allt de röda arméns soldater sin flagga på byggnaden som en symbol för seger. Även om det berömda fotot bara reproduceras. Sedan ignorerades det i årtionden till stor del i det så kallade fria Västberlin - bara 5 m från muren, det fick inte användas för officiella Bundestag-sessioner. Om så är fallet, till exempel att välja federala presidenten, följde en påminnelse från Östra Berlin omedelbart. Helt rensad på 90-talet och helt designad för den återförenade Bundestag med nu över 700 medlemmar. För att inte glömma den ikonografiska inslagningsåtgärden av konstnären Christo. Reichstag-kupolen, satt på nytt glas efter att arkitekten bara hade planerat ett slags bensinstationstak vid denna tidpunkt, det representerar nu det nya Berlin.

Denna byggnad är parlamentets så kallade motor; allt parlamentariskt arbete äger rum här. I parlamentet hålls endast avslutande tal. Den faktiska diskussionen och omröstningen äger rum i kommittéerna. Det finns gott om möjligheter för detta i varje utbuktning i den över 200 m långa byggnaden på tre våningar. Och som ett glasparlament kan du till och med se det från utsidan. Endast EU och hemliga kommittéer sitter i den största rotonden som vetter mot Spree ovanför de två restaurangerna - och kan inte ses utifrån.

Kolossal byggnad med en höjd av 36 m, tio våningar och totalt 500 kontorsrum för över 300 anställda, inte precis små. Vita huset skulle passa åtta gånger. De enda större är palats för presidenter. Kanslern har sitt kontor i det övre vänstra hörnet. I rotonden ovanför finns en officiell lägenhet för henne, som hon inte använder. Som du vet bor hon mittemot Museum Island. Den officiella lägenheten är också ganska opraktisk, med badrum och sovrum tvärs över gatan med cirka 200 m² användbar yta.

En modern byggnad med ett slående stort jättefönster i mitten. Bakom detta undersöks regeringen en eller två gånger i veckan av ackrediterade journalister från huvudstaden. De sitter sedan framför en blå vägg, som också lätt reflekteras här i fasaden.

Idag är de som en kärna i detta område, vilket är särskilt populärt bland turister. Förfallen i DDR-tider och delvis använd som lager, var denna innergårdensemble den första som återställdes efter murens fall och lyser i sin gamla jugend charm. Gårdarna byggdes 1908 som ett slags utställningsområde. Här skulle liv och arbete blandas på ett exemplariskt sätt, små fabriker, tryckerier och verkstäder erbjöd arbete, och förmaken var tillräckligt stora och tillräckligt gröna för att man också kunde bo på de övre våningarna. Du kan beundra allt detta igen idag i sin ursprungliga prakt, även om verkstäderna har ersatts av butiker med utvalda, delvis självtillverkade varor. KPM (Königliche Porzellan Manufaktur) ställer också ut sitt porslin här, och på samma innergård hittar du också produkterna från den berömda Östberlin Ampelmännchen.

Europas största korsningsstation, det är vad järnvägen själv säger och berättar om 300 000 passagerare som byter tåg här varje dag. Det är svårt att kontrollera. Men i själva verket är järnvägsstationen redan enorm i sina dimensioner, med åtta underjordiska spår och lika många ovan mark. Mellan stora hallar, totalt 5 nivåer och många, många butiker. Och så att de fick tillräckligt med besökare, nedgraderades den tidigare viktigaste tågstationen i Västberlin, nämligen Bahnhof Zoo, till en regional tågstation utan stopp för ICE. Till skräck för Charlottenburg etc, som nu hade en ny resa - kändes som ingenstans. Eftersom den nya centralstationen (Berlin aldrig hade en, endast terminalstationerna i alla riktningar) var det bara på Stadtbahn (som en gång byggdes för att ansluta de flesta av Berlins tågstationer). Tunnelbanan fick bara en stubb upp till Brandenburger Tor (den förlängs) och underjordisk grävning pågår fortfarande vid S-Bahn.

Här passerar vi öst-västgränsen igen. I hamnen, som redan var ett begränsat område vid den tiden, inträffade de första dödsfallen efter att muren byggdes. Günter Litfin sköts bakåt när han försökte simma genom hamnen. Hans bror sörjde honom tills för några år sedan - i en av de sista kvarvarande vakttornen på Invalidenfriedhof.

Detta har nu blivit en hotspot - inte bara för turister som hittar hotell och vandrarhem runt omkring. Det finns också - till skillnad från många andra platser i det tidigare öst - varm mat hela natten under veckan, och inte bara som mellanmål. Barer och nattliv finns också runt, även om inte de stora klubbarna (nästan alla är nu nära vattnet, dvs. nära Spree), men det finns små, hippa butiker här i Torstrasse. Förresten kallas det för att det var en slags stadsgränsväg (en del av en ring), där de 17 stadsportarna stod vid bröllop fram till 1800-talet. Judar tilläts också komma in genom Rosenthaler Tor, liksom genom Hallesche Tor vid den södra änden av staden vid den tiden. Omedelbart bakom denna port kommer vi till den så kallade Spandauer Vorstadt, varför många judar bosatte sig där.

Här ser vi ett ständigt förbud mot höger, pollare och även poliser med kulsprutor i armarna. Ett säkert tecken på en judisk anläggning i Berlin, för det är inte utan anledning att de bevakas dag och natt. I fasaden kan du se moriska stilelement, det hela kröns av en gyllene kupol. Tyvärr förstördes själva kyrkan, som erbjöd plats för upp till 3000 troende, i kriget. Den främre byggnaden, en slags ingångsportal, började åtminstone byggas om i östra tider. I den idag en värt att se utställning om det judiska livet i Berlin. Men var försiktig, säkerhetsåtgärderna vid ingången liknar dem på flygplatsen. Synagogen byggdes för att ersätta en äldre synagoga i närheten, vid en tidpunkt då Preussen erbjöd judar lika medborgerliga rättigheter och folk ville stolt presentera sin egen kultur. Till och med järnkanslern Bismarck dök upp för invigningen 1866.

Västberliner gillar att hånfullt kalla det Revueplatte, eftersom det har gett mycket nöje sedan det byggdes, och det när huset ofta är slutsålt. Mycket uppmärksamhet ägnas också åt de stora egna produktioner. Och folk gillar att marknadsföra den längsta etappen i världen (även om den inte är så djup som den i Las Vegas), trots allt innehåller den också en infällbar pool eller en roterande isyta. Hur som helst, så mycket är säkert, två 80 revydansares ben passar fint bredvid varandra.

En av de mest kända och längsta gatorna genom staden Berlin: Friedrichstrasse. Härifrån går den i en rak linje söderut till Kreuzberg, där den slutar vid dagens Mehringplatz - och därmed vid Hallescher Tor. Det har helt olika sektioner, här är den något smutsiga norra änden, som för närvarande växer upp. Tacheles, som faktiskt står på Oranienburger Straße, sträcker sig här, eftersom det ursprungligen var ett shoppinggalleri innan varuhus blev modet. Idag är det tvärtom. Ett litet nytt distrikt skapas här på ett område som kan rymma vissa byar.

Denna station var den enda från vilken det fanns en vidare resa från öst till västra Berlin under muren, till exempel också för Paris-Moscow Express vid den tiden. Eller också för avresa för östberlinare, men då utan returbiljett. Därför användes denna station också för äventyrliga flyktförsök, som dock inte alltid lyckades. Annars var hela stationen korsad av hinder och tullkontroller, med Stasi observationskorridorer i mitten - om du är intresserad av detta och mer hittar du originalet rekonstruerat bredvid i det så kallade Tårspalatset. Detta kallades så för att östberlinarna var tvungna att säga adjö till sina släktingar där och ofta för till synes evigt.

Denna magnifika boulevard var den första i sitt slag i Berlin. Egentligen utformad som en lugn tränsbana, ledde den från Berlins palats i väster, genom Brandenburger Tor in i jaktmarkerna, dagens zoo. Dessa var också reserverade för väljaren personligen och exklusivt. När staden expanderade i väster - kärnan var ön i Spree och östra sidan, där Nikolaiviertel finns idag - utvidgades Jagdweg till en betydande boulevard. När det kom till frågan om hur man planterade det fanns det ingen överenskommelse mellan nötter och lind. Som du kan se idag rådde lindträdet, annars idag hette gatan Unter den Nüssen ... Ursprungligen kantad med aristokratiska palats, idag finns det viktiga och framstående byggnader från statsbiblioteket till Humboldt-universitetet och Statsoperan. Endast de återstående kaféerna på medianen är mysiga.

Det är faktiskt på Pariser Platz, åtminstone från andra sidan. Om staden Berlin var en lägenhet skulle denna plats vara den så kallade salongen. Med andra ord rummet där gästerna gärna tar dem för att visa de vackraste sidorna av staden. Men varför så mycket, de omgivande byggnaderna förstördes av krig och rivning under de senare decennierna, allt som var kvar var Brandenburger Tor. Det var ungefär lika isolerat som Triumfbågen i Paris. Men det var inte planerat på det sättet. Det fanns inget sätt att komma till porten från vardera sidan, en väldigt tjock mur stod från väst och österberlinarna var åtskilda av ett staket från öster. Den återstående delen av Hotel Adlon sprängdes äntligen. Efter murens fall bestämdes det att bygga om allt här, men moderniserat i stil, bara i kubik som tidigare. Nu samlas Liebermannhaus, konstakademin, de franska och amerikanska ambassaderna här igen.

Efter kriget byggde Sovjetunionen den största utländska representationen i Europa här. Dess storlek skulle dokumentera vem som var här i centrum av Berlin, vid den tiden var de amerikanska, brittiska och franska ambassaderna på Pariser Platz i ruiner. I motsats till von den Lindens stadgar, enligt vilka alla byggnader ska anpassas jämnt med gatan, tillät denna typ av palats sig en innergård. Det var tänkt att behaga Stalin i allt - men tyvärr är det inte känt om han någonsin satte sin fot i det, än mindre stannade där. Ingenting skulle åtminstone ha saknats, även för den anslutna skolan finns det en pool och balsalar och så vidare i alla fall. Men Stalin var också en paranoid hela sitt liv. Till denna dag används för de efterföljande staterna i Sovjetunionen som heter GUS.

Så kallad commode (Royal Court Library), St. Hedwig Cathedral, State Opera, Humboldt University bildar tillsammans Forum Fridericianum. I dagens Hotel Club förenades Rom, SPD och KPD. Därför kan också namnet August Bebel, grundaren av SPD, passa. Annars kallades torget helt enkelt Opernplatz, vilket också skulle passa bättre. Mitt på torget kan du enkelt gå över det, såvida det inte finns en folkmassa där, ett glasfönster i golvet som pekar på ett tomt bibliotek. Här den 10 maj 1933 brändes alla böcker som var olämpliga ur nazistisk synvinkel. Med Humboldt University mittemot bildar torget ett trevligt torg, som Berliner säger. Eftersom denna byggnad också byggdes som ett palats, nämligen för den yngre bror till Friedrich II, Heinrich. Några år efter hans död användes den som kärnan till kungliga Friedrich Wilhelm University, idag Humboldt University.

Tysk och fransk katedral, teater, konserthus, detta torg beskrivs med rätta av många som det vackraste torget i Berlin. Dagens konserthus (tidigare byggd som teater) inramas snyggt av de två så kallade kupolerna. Nämligen den tyska och den franska katedralen. De är dock varken biskopsplatser eller katedraler, utan enkla möteshus som Fredrik II hade utsmyckat med ett katedralliknande torn, förmodligen enligt sin egen design. Den vänstra kyrkan, den tyska katedralen, används inte längre som sådan utan innehåller ett museum för Tysklands parlamentariska historia. Den till höger, den franska katedralen, används fortfarande av en reformerad församling som håller gudstjänster på söndagar. Bakom det ett litet Huguenot-museum, för det var dessa flyktingar som fick bygga sin kyrka här. De var bara tvungna att leva längre ute i Moabit. Ombyggd i DDR-tider.

För många brukade skådespelet under lindträden vara: Vaktbytet vid den nya vakten, de östberlinska soldaterna gick sedan upp och ner här vid gåsteg. Det är för länge borta nu, men faktiskt höll den här vakten slottvakt, åtminstone en liten del av den. Tidigare en slags evig flamma inuti (faktiskt gjord av glas men ser ut så här när ljuset faller), idag en pièta, en förstorad form av skulpturen av Käthe Kollwitz, som sörjde sin son som dog under första världskriget efter bara några veckor. Idag en sorgplats för alla offer för krig och tyranni, därför ofta statliga kransar här, särskilt efter den nationella minnesdagen i november.

Denna byggnad och det angränsande Kronprinzessinnenpalais förbises ofta - när alla jätteföremål på Unter den Linden heter, går de snabbt under. I själva verket var deras viktigaste syfte det som redan är dolt i namnet: inte bara föddes kronprinsar och prinsessor här utan de växte också upp här och födde inte sällan dem själva. De två palatserna är förbundna med en korridor. Eftersom Kronprinzessinnenpalais ligger så nära Statsoperan användes det ofta som ett operakafé och används för närvarande som utställningsrum. Kronprinzenpalais används fortfarande av administrationen för återuppbyggnaden av City Palace / Humboldt Forum.

Det tyska historiska museet ligger i den tidigare rustningen. Detta innehåller traditionellt "leksaker" för män vid krig, dvs. krigsredskap. Glad också de som fångats av fienden. Som ett resultat utvecklades ett krigsvapenmuseum från detta och i DDR-tider också ett militärhistoriskt museum. Efter murens fall fattades beslutet att inrätta ett centralt museum för tysk historia här, efter att banbrytningen redan hade fallit där kansleriet är idag. Sedan kom berättelsen däremellan ... Själva huset renoverades fullständigt efter murens fall, och särskilt freskerna utanför och även på byggnadens innergård får många skakningar, för de är kopior av dödsmaskar av döende krigare. Andreas Schlueter, byggaren av det barocka Berlinpalatset, ritade här som skulptör.

Det var helt enkelt inget här i årtionden, en stor parkeringsplats som ibland användes för glädje och hype. Berlins väljare i Berlin, senare kungar och senare kejsare, har stått här i århundraden. Bränd ut under kriget och inte släckt, dess silhuett var ändå obruten och användes delvis inuti efter kriget, till exempel för utställningar om hur det skulle gå med Berlin efter kriget. Icke desto mindre hade herrarna i Östberlin sprängt det i flera månader, oavsett all kritik från hemlandet och utomlands, eftersom det representerade en ikon för den nordtyska barocken. Före rivningen dokumenterades det i detalj med fotografier, det tillåter nu en externt exakt rekonstruktion, Schlueter innergård rekonstrueras också i detalj. De icke-europeiska konstsamlingarna och de från Humboldt University ska läggas till i den annars moderna betongbyggnaden. Planerad öppning i sektioner som Humboldt Forum 2020/2021

Alla pratar om Alexanderplatz idag - det skulle vara roligt att prata om Ochsenplatz, även om det var det ursprungliga namnet, förmodligen för att de handlades i exakt samma här. Egentligen redan utanför de äldsta stadsmurarna var det en östlig utvidgning inklusive St. Mary's Church. Ursprunget till torget finns faktiskt där förgården framför Galleria Kaufhof är idag. Under DDR-eran ville de ha en socialistisk redesign här i betydelsen av ett ryskt prospekt: Med gott om plats för alla som marscherade, helst inklusive stridsvagnar och andra typer av vapen, omgiven av moderna byggnader som på något sätt stod för modernismens socialism, från House of Tourism till över huset för elektroteknik till lärarens hus. Och mitt i det var tv-tornet, den dag i dag det högsta i Tyskland, som bevis på socialistisk teknik och konstruktion.

Röda stadshuset heter inte det enligt den regerande borgmästarens partibok; detta har samma funktion i Berlin som premiärministern i andra länder. Men naturligtvis för de röda tegelstenarna. I Östra Berlin-tiderna satt också Östberlin-magistraten här (för övrigt med en borgmästare, vilket var vanligt i hela Berlin fram till 1945) och västra Berlins härskare satt i Schönebergs rådhus. Byggd i neogotisk stil kan du också besöka den gratis, åtminstone några intressanta rum, inklusive ett rum med många gipsgjutningar av välkända statyer. Uppfördes på 1870-talet blev det naturligtvis snart för litet och därför byggdes det så kallade stadshuset med en hög kupol diagonalt bakom det. Det äldsta stadshuset i Berlin stod inte långt härifrån på den då så kallade långa bron, dagens Rathausbrücke, i mitten som en förbindelse mellan två städer, nämligen Berlin och Cölln.

Rekommenderad tur med Nikolaikirche, Knoblauchhaus och mycket mer. Här kan du uppleva gamla Berlin, åtminstone bakgrunden har rätt, för det var just avsikten med den deklarerade återuppbyggnaden på åttiotalet (dvs. fortfarande i DDR-tider), när det i själva verket bara fanns tre hus här och bara väggarna i Nikolaikirche utan tak och spiral. Dessutom skulle 2000 lägenheter rymmas på detta lilla område, en arkitekt av arkitekten. Vi närmar oss från utsidan i en höjd som är typisk för Berlin och zoomar in som en allt äldre, nästan barock Berlin. Med slutet av Nikolaikirche, den äldsta i Berlin, idag ett stadsmuseum. I omedelbar närhet finns det ursprungliga Knoblauchhaus, inrett i den vackraste Biedermeier-stilen och visar också familjelivet för en tygtillverkarfamilj gratis. Dessutom lockar typiska Berlinrestauranger med utsikt över Spree, mitt i St. George när han dödar draken.

Den äldsta korsningen i Berlin med utsikt över låset. Här skapades faktiskt de två berlinerna vid en ford genom Spree, där du kunde korsa floden. Det är därför en bosättning för fiskare, som heter Cölln, bildades här med C. Det är fortfarande okänt idag om dessa var repatriater från Rheinland. Handlarna bodde sedan på östra sidan, varför kyrkan tillägnad Saint Nicholas där. På Cölln-sidan motsvarar Sankt Petri. Forden var inte heller en bro på länge, men floden dammades faktiskt här och vattnet avleddes genom kanaler, av vilka det fanns många. Praktiskt taget fanns kvarnar på bron, drivna av flodvattnet, du kunde få mervärde för spannmålen här. Först mycket senare, nämligen på 1800-talet, byggdes ett litet lås här, som dock låg i en böj i floden, var ganska opraktiskt. Så på trettiotalet revs hela saken till förmån för det moderna dubbelkammarlåset.

Idag en ödslig stor sträng genom staden. Men så var inte alltid fallet, och renoveringsarbetet här, delvis mitt på gatan, föreslår att detta bör förändras. De gamla gatorna bör byggas om, det är också ett mantra för återuppbyggnaden av den delade staden på 90-talet. Eftersom vi berör några av de viktiga platserna i gamla Berlin som inte längre kan kännas igen idag: Molkenmarkt, Spittelmarkt. Sedan kärnan i Berlins systerstad Cölln, en gång omgiven av rådhuset och kyrkan. Idag gräver arkeologer efter gamla rester här. I den fortsatta banan kantades gatan med stora varuhus, idag är det mer höghusen på Fischerinsel. Byggt under DDR-tider skulle de lindra bostadsbristen och fattigdomen i de enkla men oskadade fiskarhusen. Strax före Leipziger Platz kan vi fortfarande se sätet för Federal Council till vänster, den tidigare preussiska herrgården, ett slags överhus.

Egentligen är rätt plats, som lades ut som en åttkant av soldatkungen på 1700-talet (i motsats till Karree, Pariser Platz och Rondell, dagens Mehringplatz), Leipziger Platz, ligger i slutet av gatan med samma namn före stadsporten. som ledde till Potsdam och kallades därför också det. Det nu mer välkända torget, Potsdamer, var redan ute och var och är till stor del en korsning med mycket trafik. Medan 100 000 fordon körde här varje dag på 1920-talet rasade dag- och nattlivet här med nöjesrestauranger och mer. Idag finns de välkända byggnaderna Mercedes (dåvarande Daimler-Chrysler) och Sony Center här, i början av det slående glastornet för ledningen av Deutsche Bahn. I närheten viktiga hotell (som Ritz Carlton) och nya nöjen. Det var så det var tänkt, men det vill egentligen inte utvecklas från retorten, inte ens Spielbank Berlin vill lämna, musikalen är redan.

En gång byggd som en motsvarighet till Museum Island, inte som en kontrast; så planeringen på 50-talet, när folk fortfarande trodde att stadens halvor snart skulle återförenas. Sedan byggdes dock byggnader som Philharmonie (med kammarmusikhall), New State Library och New National Gallery här, som var mer än bara ett tillskott till de äldre byggnaderna i den östra halvan. Förutom andra museer som konst- och hantverksmuseet och det för musikinstrument byggdes det fantastiskt designade och utrustade bildgalleriet på 1990-talet. Här hittar du alla gamla mästare från Tiziano till Caravaggio till Rembrandt. Det är bara svårt att hitta den bakom den konstigt krokiga piazetta. Det kommer nu också att täckas av en ny byggnad som kommer att innehålla modern konst från 1900-talet. Planerat av de bästa schweiziska arkitekterna Herzog & De Meuron påminner utsidan mer om en ladugård, och som alltid är staden mycket splittrad om det.

Förutom Spree erbjuder Landwehr-kanalen god orientering i staden. I allmänhet är Berlin väldigt mycket byggt av och på vattnet är grundvattnet bara 80 cm under oss. Men under århundradena stängdes allt upp, tömdes och placerades i kanaler. För detta ändamål förde den stora väljaren holländska experter till landet, och Berlin korsas nu av 200 km vattenvägar. En av dessa är Landwehrkanalen, utformad och planerad av Peter Joseph Lenné, den välkända landskapsarkitekten. Det hade flera funktioner: Förkortning för den slingrande Spree, fraktfartyg genom de nya förorterna i Berlin, som tog med sig de nödvändiga tegelstenarna och stockarna och även dränering av det träskiga området, vare sig det är i dagens Kreuzberg eller i Tiergarten. Om du har möjlighet att ta en båttur kommer du att upptäcka att nästan alla sevärdheter kan ses från vattnet. Som försvarsministeriet här.

Här var OHA, överkommandot för armén (kontoret) för Hilter Wehrmacht, trots allt var alla tvungna att svära sin ed på den här mannen. Den vackra byggnaden som vetter mot kanalen byggdes faktiskt som Reichsmarineamt strax före första världskriget. Senare utvidgas och kompletteras av många gårdar. I den första bakgården sköts Claus Schenk Graf von Stauffenberg, bredvid tre troende, efter att hans försök på Hitler den 20 juli 1944 misslyckades. Idag finns försvarsdepartementets filial (BMVe) här, huvudkontoret ligger fortfarande på Hardthöhe i Bonn. Stannar ministern där ofta? Byggnaden mitt emot, den så kallade Shell-byggnaden (efter en bensinstation) har under alla omständigheter under alla omständigheter hyrts ut till BMVe, och så utvecklas rutschbanan Berlin - Bonn till nackdel för den tidigare tyska huvudstaden. Huset har nu återställts till sitt ursprungliga tillstånd, en stål- och betongkonstruktion av en Bauhaus-arkitekt.

Det finns många viktiga meddelanden på den här lilla gatan längs djurparken - den största av dem i sina förfädernas byggnader, åtminstone när det gäller deras skal: Italien i en rosa palazzo och Japan i en monumental byggnad, kronad av den kejserliga solen i gaveln. Dessa var också de axelmakter som Hitler-riket var allierat med och som därför borde placeras nära kontrollcentret i Wilhelmstrasse och Vossstrasse. Bakom och runt den finns ambassaderna i Österrike, Indien (röd Kathmandu-sten), Sydafrika (sandfärgad) och Turkiet (lätt att känna igen vid barriären). Grekland avslutar just sin ambassad igen, och strax före Konrad-Adenauer-Stiftung (CDU) finns fortfarande Saudiarabien med ett traditionellt orientaliskt rutmönster. Mellan en stor byggnad med en enorm uppfart, som faktiskt inte är en riktig ambassad utan bara en statsrepresentant: Baden-Württemberg, imponerande bredvid Österrike.

Här ser vi ett stort grönt band som inte ska se grönt ut utan koppar. Men om du artificiellt "åldrar-t", som hände här, för vissa har det intrycket av DDR-plast. Bakom dem, i alla fall, i eleganta träbyggnader, individuellt och ändå anslutna (även via en delad matsal, levererad av en norsk exklusiv restaurang i Schöneberg): de 5 nordiska ambassaderna. 5? Ja, man gillar att glömma det lilla Island.

Just här en bred uppfart och bakom den en stor skivliknande höghus med en intressant fasad som liknar ett schackbräde: Interconti, som de säger i Berlin. Ursprungligen det enda huset i (västra) Berlin med en presidentsvit och uppfyller fortfarande de högsta säkerhetsstandarderna idag. Används populärt av Alert Level 1-kunder som den israeliska premiärministern eller den amerikanska presidenten - senast Bill Clinton. De senare amerikanska presidenterna gillar också att använda Ritz Carlton (Obama) eller Adlon (George W. Bush). Den nuvarande presidenten ville inte ens sova i Berlin ... Förresten byggdes den slående byggnaden av Hilton-gruppen innan de flyttade ut från Östra Berlin, som belägrades av öst, under det osäkra 1950-talet (kalla kriget). Efter murens fall var de inte så glada att bosätta sig i det tidigare öst, på Gendarmenmarkt, och också i en ädel prefabricerad byggnad byggd i DDR-tider ...

Här tar vi en kort rundtur, för här hittar vi fyra nivåer av historia från de senaste 100 åren: Imperium och preussiska kungariket med det före detta preussiska delstatsparlamentet och museet för dekorativ konst. Sedan från perioden mellan krigen en sällsynt men enorm nazistbyggnad, Görings Reich Air Force Office. Även från denna tid har dock SS- och Gestapos högkvarter försvunnit. På åttiotalet genomfördes en utgrävning och de gamla tortyrcellerna avslöjades med en friluftsutställning. Och ur min synvinkel den mest originella biten av Berlinmuren, från tiden för den delade staden. Vi har dokumentationscentret om nazistisk terror som går tillbaka till den nuvarande perioden sedan återföreningen. Där finns även möjlighet till toaletter

Här är ett avskilt hörn av Berlin som ingen buss kan gå vilse i snabbt: den skulle fastna. Peter Lenné har skapat många sjöar i det här hörnet av parken, som absorberar och buntar vattnet från de olika mossiga "floderna" innan det rinner ut i kanalen. En av de vackraste ölträdgårdarna i staden ligger bredvid den. Berlin har inte så många av dessa som de södra metropolerna, men när de gör det är de ganska utvalda och oftast välbesökta. Berlinerna själva gillar också att dricka sin Molle (öl) på gatan när vädret tillåter. Eller som en Weg-Bier i tunnelbanan ... Här kan du också cykla eller hyra en båt. På hörnet finns ett stort hotell: i den tidigare norska ambassaden (som är lite längre nu). Men den spanska ambassadören är fortfarande kvar här runt hörnet, och det fanns också en jugoslavisk ambassad här och Vatikanstaten. Den senare är nu i Neukölln på Hasenheide.

Här gör vi ett litet fotostopp med en minirundtur. Egentligen är det du ser här en total fejk, nämligen kopian av den amerikanska väpnade styrkan från 1960-talet. Den ersattes med en container på åttiotalet. Men det är ett populärt fotomotiv och syftar på museets privata utställning på Checkpoint Charlie. Den berömda skylten är inte heller original: de lämnar den amerikanska sektorn, under vilken de typiska väggbilderna brukade tas. Jag gillar också att fota så här av mina gäster och från sidan med kontrollstugan. På den motsatta sidan, i det forna öst, finns stora affischer om vad Checkpoint Charlie egentligen handlar om och varför det fortfarande lockar människor från hela världen idag, mer än något Wall Memorial-museum: stridsvagnskonfrontationen från oktober 1961, den hetaste en punkt här i det kalla kriget.

Det förbises ofta, vårt vackra akvarium här med sandstenfärgade plattor som skildrar alla typer av reptiler. Men det är en av de största i sitt slag, samlingen innehåller mycket fler djur än Aquaree öster om staden. Men det här är väldigt spektakulärt, du går under de ursprungligen inhemska vattenlevande djuren tills du landar i ett South Sea-akvarium, genom vilket hotellhissen (den ligger i lobbyn på Dom Aquaree-hotellet) går direkt.