Sarajevo och Mostar på ett ställe: hur de flesta besökare kommer hit, vad den nära historien betyder för turerna som erbjuds, och varför det här är det billigaste stoppet på en Balkanresa.
Sådant som ändrar ett beslut — inte en återberättelse av guideboken.
Omkring tre timmar från Dubrovnik eller Split, med en gränspassage i vardera riktningen. Det fungerar, och det är så de allra flesta besökare ser staden. Att stanna en natt ger dig bron utan bussarna, vilket är en helt annan plats.
Originalet från 1500-talet förstördes 1993 och byggdes upp igen med samma sten och samma metoder, och öppnade 2004. Simhopparna som hoppar från den är en flera hundra år gammal lokal klubb, inte ett turistnummer — även om de ber om ett bidrag först.
Hoppets tunnel, belägringsmuseerna och vandringsturerna leds ofta av människor som levde genom belägringen 1992–95. Det är uppriktigt och ibland tungt, och det är det enskilt mest meningsfulla att göra i staden.
Bobbanan på berget Trebević är övergiven, täckt av graffiti och nåbar med en återuppbyggd linbana från centrum. Filmfestivalen i Sarajevo i augusti är det andra datumet som fyller staden.
Euro tas emot på många turistställen, men växeln kommer tillbaka i mark till en kurs som sällan är till din fördel. Kontanter betyder mer än i EU, och korttäckningen är ojämn utanför de två städerna.
Ćevapi med bröd och lök är nationalrätten och kostar några euro var som helst. Sarajevos gamla basar är full av den, och kaffekulturen — serverad på osmanskt vis med kopparkanna — är ett genuint skäl att sätta sig ner.
Vad som är öppet, hur mycket folk det blir och när man bör boka i förväg.