Sarajevo e Mostar num só lugar: como chega a maioria dos visitantes, o que a história recente significa para as visitas que se oferecem e porque é que esta é a paragem mais barata de uma viagem pelos Balcãs.
As coisas que mudam uma decisão, não um resumo do guia turístico.
Cerca de três horas a partir de Dubrovnik ou de Split, com uma passagem de fronteira em cada sentido. Funciona, e é assim que a grande maioria dos visitantes vê a cidade. Dormir uma noite dá-lhe a ponte sem os autocarros, que é um sítio completamente diferente.
A original, do século XVI, foi destruída em 1993 e refeita com a mesma pedra e os mesmos métodos, reabrindo em 2004. Os mergulhadores que saltam dela são um clube local com séculos de história, e não um número para turistas — ainda que peçam primeiro uma contribuição.
O Túnel da Esperança, os museus do cerco e as caminhadas guiadas são muitas vezes conduzidos por pessoas que viveram o cerco de 1992-95. É franco e por vezes difícil, e é a coisa mais valiosa que há para fazer na cidade.
A pista de bobsleigh no monte Trebević está abandonada, coberta de graffiti e acessível por um teleférico reconstruído a partir do centro da cidade. O Festival de Cinema de Sarajevo, em agosto, é a outra data que enche a cidade.
Os euros são aceites em muitos sítios turísticos, mas o troco volta em marcos a uma taxa que raramente o favorece. O dinheiro vivo conta mais do que na UE, e os cartões são irregulares fora das duas cidades.
O ćevapi com pão e cebola é o prato nacional e custa uns poucos euros em qualquer lado. O velho bazar de Sarajevo está cheio dele, e a cultura do café — servido à maneira otomana num bule de cobre — é uma razão genuína para se sentar.
O que está aberto, o quanto enche e quando convém reservar com antecedência.