Privé Taxi Tour door Berlijn + Extras – Extended & Relaxed 6-8h

Het is eigenlijk op Pariser Platz, althans vanaf de andere kant. Als de stad Berlijn een appartement was, zou dit de zogenaamde salon zijn. Oftewel de kamer waar gasten ze graag meenemen om de mooiste kanten van de stad te laten zien. Maar waarom zoveel, de omliggende gebouwen werden verwoest door oorlog en sloop in de latere decennia, het enige dat overbleef was de Brandenburger Tor. Het was ongeveer net zo geïsoleerd als de Arc de Triomphe in Parijs. Maar zo was het niet gepland. Er was geen manier om van beide kanten bij de poort te komen, er stond een zeer dikke muur vanuit het westen, en de Oost-Berlijners waren van het oosten gescheiden door een hek. Het resterende deel van Hotel Adlon werd uiteindelijk opgeblazen. Na de val van de Muur werd besloten om alles hier weer op te bouwen, maar dan in stijl gemoderniseerd, alleen in kubusvorm als voorheen. Nu zijn het Liebermannhaus, de Academie voor de Kunsten, de Franse en Amerikaanse ambassades hier weer samengekomen.

Eigenlijk is de juiste plaats, die door de soldatenkoning in de 18e eeuw als achthoek werd aangelegd (in tegenstelling tot de Karree, de Pariser Platz en de Rondell, de huidige Mehringplatz), de Leipziger Platz, aan het einde van de straat met dezelfde naam voor de stadspoort, dat leidde naar Potsdam en werd daarom ook zo genoemd. Het inmiddels bekendere plein, de Potsdamer, lag al buiten en was en is weer grotendeels een kruispunt met veel verkeer. Terwijl hier in de jaren twintig elke dag 100.000 voertuigen voorbijreden, woedde hier het dag- en nachtleven met amusementsrestaurants en meer. Tegenwoordig staan hier de bekende gebouwen van Mercedes (toen Daimler-Chrysler) en het Sony Center, aan het begin van de markante glazen toren voor de directie van Deutsche Bahn. Nabijgelegen belangrijke hotels (zoals het Ritz Carlton) en nieuw amusement. Zo was het bedoeld, maar het wil zich niet echt ontvouwen vanuit het antwoord, zelfs de Spielbank Berlin wil vertrekken, de musical is het al.

Prachtig wilhelminiaans gebouw, ook al wordt het erdoor bekritiseerd als chatroom of apenhuis. Daarom ook buiten en weg van de stad gebouwd. Historisch gezien waardevol, tenslotte plaatsten de soldaten van het Rode Leger hun vlag op het gebouw als een symbool van de overwinning. Zelfs als de beroemde foto ervan alleen wordt gereproduceerd. Daarna werd het decennialang grotendeels genegeerd in het zogenaamde vrije West-Berlijn - op slechts 5 meter van de muur, mocht het niet worden gebruikt voor officiële Bondsdag-sessies. Als dat het geval was, volgde bij de verkiezing van bijvoorbeeld de bondspresident onmiddellijk een berisping uit Oost-Berlijn. Volledig gestript in de jaren negentig en volledig opnieuw ontworpen voor de herenigde Bondsdag met nu meer dan 700 leden. En niet te vergeten de iconografische inpakactie van kunstenaar Christo. De koepel van de Reichstag, op nieuw glas gezet nadat de architect op dit punt pas een soort tankstationdak had gepland, stelt nu het nieuwe Berlijn voor.

Dit gebouw is de zogenaamde motor van het parlement; alle parlementaire werkzaamheden vinden hier plaats. In het Parlement worden alleen de slotspeeches gehouden; de eigenlijke discussie en stemming vindt plaats in de commissies. In elke bult in het meer dan 200 meter lange gebouw op drie verdiepingen is daar ruimte voor. En als glazen parlement kun je het zelfs van buitenaf zien. Alleen de EU en de geheime commissies zitten in de grootste rotonde tegenover de Spree boven de twee restaurants - en zijn van buitenaf niet te zien.

Kolossaal gebouw, met een hoogte van 36 m, tien verdiepingen en in totaal 500 kantoorruimten voor ruim 300 medewerkers, niet bepaald klein. Het Witte Huis zou acht keer passen. De enige grotere zijn paleizen voor presidenten. De bondskanselier heeft haar kantoor in de linkerbovenhoek. In de rotonde hierboven is een officieel appartement voor haar, dat ze niet gebruikt. Zoals je weet, woont ze tegenover het Museumeiland. Het officiële appartement is ook nogal onpraktisch, met badkamer en slaapkamer aan de overkant van de straat met ongeveer 200 m² bruikbare ruimte.

Grootste oversteekstation van Europa, dat zegt en vertelt de spoorweg zelf over 300.000 passagiers die hier dagelijks van trein wisselen. Nou, dat is moeilijk te controleren. Maar in feite is het treinstation al enorm groot in zijn afmetingen, met 8 ondergrondse sporen en evenveel bovengronds. Tussen enorme hallen, in totaal 5 verdiepingen, en heel veel winkels. En zodat ze genoeg bezoekers kregen, werd het voormalige belangrijkste treinstation in West-Berlijn, namelijk de Bahnhof Zoo, gedegradeerd tot een regionaal treinstation zonder tussenstop voor de ICE. Tot afgrijzen van de Charlottenburg enz., Die nu een andere reis had, voelde het als nergens. Omdat het nieuwe centraal station (Berlijn heeft er nooit een gehad, alleen eindstations in alle richtingen) alleen op de Stadtbahn lag (die ooit werd gebouwd om de meeste treinstations van Berlijn met elkaar te verbinden). De metro kreeg alleen een stomp tot aan de Brandenburger Tor (hij wordt verlengd), en er wordt nog steeds ondergronds gegraven bij de S-Bahn.

Hier passeren we weer de oost-westgrens. In de haven, die toen al een verboden gebied was, vielen de eerste doden na de bouw van de muur. Günter Litfin werd achteruit geschoten terwijl hij door de haven probeerde te zwemmen. Zijn broer rouwde tot een paar jaar geleden om hem - in een van de laatst overgebleven wachttorens op het Invalidenfriedhof.

Een modern gebouw, met een opvallend groot reuzenraam in het midden. Hierachter wordt de overheid één of twee keer per week ondervraagd door geaccrediteerde journalisten uit de hoofdstad. Ze zitten dan voor een blauwe muur, wat ook hier goed terug te zien is in de gevel.

Tegenwoordig zijn belangrijke ministeries - voor economie en verkeer - hier opgesteld in belangrijke gebouwen met een bewogen geschiedenis. Het Palais am Invalidenpark - voorheen voor oorlogsslachtoffers die hier werden opgenomen - werd in de DDR-tijd ook gebruikt voor een executierechtbank, waar doodvonnissen werden uitgesproken. Lange tijd was het ook een militair hospitaal. Op weg naar het Ministerie van Transport - daar heeft altijd al jaren een Beierse minister gewoond - zien we links een stuk verzonken muur. Dit is kunst - want het was er helemaal niet, maar achter ons ter hoogte van de brug. Aan de rechterkant zien we al veel van de oude kliniekgebouwen van de Charité, het grootste universitaire ziekenhuis van Europa. Op de voorgrond bevindt zich het medisch-historisch museum, vlakbij bevindt zich een "anatomisch theater" uit de baroktijd, waarin dieren al vóór geneeskundestudenten als objectlessen werden ontleed.

Een van de beroemdste en langste straten door de stad Berlijn: Friedrichstrasse. Vanaf hier loopt het in een rechte lijn zuidwaarts naar Kreuzberg, waar het eindigt op de huidige Mehringplatz - en dus bij Hallescher Tor. Het heeft heel verschillende secties, hier is het ietwat groezelige noordelijke uiteinde, dat momenteel wordt opgeknapt. De Tacheles, die eigenlijk aan de Oranienburger Straße staat, strekt zich hier uit, omdat het oorspronkelijk een winkelgalerij was voordat warenhuizen in de mode kwamen. Tegenwoordig is het andersom. Hier wordt een kleine nieuwe wijk gecreëerd op een gebied dat enkele dorpen zou kunnen bevatten.

Dit station was het enige vanwaar er in de tijd van de Muur een doorreis was van Oost- naar West-Berlijn, bijvoorbeeld ook voor de Paris-Moscow Express destijds. Of ook voor het vertrek van Oost-Berlijners, maar dan zonder retourticket. Daarom werd dit station ook gebruikt voor avontuurlijke vluchtpogingen, die echter niet altijd succesvol waren. Anders werd het hele station doorkruist door barrières en douanecontroleposten, met Stasi-observatiegangen in het midden - als je hierin en meer geïnteresseerd bent, vind je het origineel naast de deur in het zogenaamde Tranenpaleis. Dit werd zo genoemd omdat de Oost-Berlijners daar afscheid moesten nemen van hun familieleden, en vaak schijnbaar voor altijd.

Deze prachtige boulevard was de eerste in zijn soort in Berlijn. Eigenlijk ontworpen als een rustig ruiterpad, leidde het van het Berlijnse paleis naar het westen, door de Brandenburger Tor naar het jachtgebied, de huidige dierentuin. Deze waren ook persoonlijk en exclusief voorbehouden aan de kiezer. Toen de stad zich naar het westen uitbreidde - de kern was het eiland in de Spree en de oostkant, waar nu het Nikolaiviertel is - werd de Jagdweg uitgebreid tot een flinke boulevard. Als het ging om de vraag hoe het moest worden geplant, was er geen overeenstemming tussen notenbomen en lindebomen. Zoals je vandaag kunt zien, heersten de lindebomen, anders heette de straat tegenwoordig Unter den Nüssen ... Oorspronkelijk omzoomd met aristocratische paleizen, tegenwoordig zijn er belangrijke en prominente gebouwen van de Staatsbibliotheek tot de Humboldt Universiteit en de Staatsopera. Alleen de overige cafés op de middenberm zijn gezellig.

Na de oorlog liet de Sovjet-Unie hier de grootste buitenlandse vertegenwoordiging van Europa bouwen. De grootte ervan moest documenteren wie de leiding had hier in het centrum van Berlijn, in die tijd lagen de Amerikaanse, Britse en Franse ambassades op Pariser Platz allemaal in puin. In tegenstelling tot de statuten van von den Linden, volgens welke alle gebouwen gelijk met de straat moesten worden uitgelijnd, stond dit type paleis zichzelf een binnenplaats toe. Het moest Stalin in alles behagen - maar het is helaas niet bekend of hij er ooit een voet in heeft gezet, laat staan dat hij daar de nacht heeft doorgebracht. Er zou in ieder geval niets ontbreken, zelfs voor de aangrenzende school is er sowieso een zwembad en balzalen en ga zo maar door. Maar Stalin was ook zijn hele leven paranoïde. Tot op de dag van vandaag gebruikt voor de opvolgerstaten van de USSR genaamd GUS.

Duitse en Franse kathedraal, theater, concertzaal, dit plein wordt door velen terecht omschreven als het mooiste plein van Berlijn. De huidige concertzaal (voorheen gebouwd als theater) wordt mooi omlijst door de twee zogenaamde koepels. Namelijk de Duitse en de Franse kathedraal. Het zijn echter geen bisschopszetels of kathedralen, maar eenvoudige kerkgebouwen die Frederik II had verfraaid met een kathedraalachtige toren, zogenaamd volgens zijn eigen ontwerp. De linkerkerk, de Duitse kathedraal, wordt niet meer als zodanig gebruikt, maar bevat een museum voor de parlementaire geschiedenis van Duitsland. Degene rechts, de Franse kathedraal, wordt nog steeds gebruikt door een gereformeerde gemeente die op zondag diensten in het Frans houdt. Daarachter een klein hugenotenmuseum, want het waren deze vluchtelingen die hier hun kerk mochten bouwen. Ze hoefden alleen maar verder buiten te wonen in Moabit. Herbouwd in DDR-tijden.

De zogenaamde commode (Royal Court Library), St. Hedwig Cathedral, State Opera, Humboldt University vormen samen het Forum Fridericianum. In de huidige Hotel Club de Rome, de SPD en de KPD werden met geweld verenigd. Daarom kan de naam August Bebel, de oprichter van de SPD, ook passen. Anders heette het plein vroeger gewoon Opernplatz, wat ook beter zou passen. In het midden van het plein loop je er gemakkelijk overheen, tenzij er een menigte mensen is, een glazen raam in de vloer dat naar een lege bibliotheek wijst. Hier werden op 10 mei 1933 alle boeken die vanuit nazi-oogpunt ongeschikt waren, verbrand. Met de Humboldt-universiteit er tegenover vormt het plein een mooi plein, zoals de Berliner zegt. Omdat dit gebouw ook als paleis werd gebouwd, namelijk voor de jongere broer van Friedrich II, Heinrich. Een paar jaar na zijn dood werd het gebruikt als de kern van de koninklijke Friedrich Wilhelm Universiteit, tegenwoordig de Humboldt Universiteit.

Voor velen was het schouwspel onder de lindebomen vroeger: de wisseling van de wacht bij de nieuwe wacht, de Oost-Berlijnse soldaten liepen hier met ganzenstap op en neer. Dat is nu allang voorbij, maar eigenlijk huisvestte deze bewaker de kasteelwachter, in ieder geval een klein deel ervan. Vroeger een soort eeuwige vlam van binnen (eigenlijk gemaakt van glas, maar ziet er zo uit als het licht valt), tegenwoordig een pièta, een uitvergrote vorm van het beeld van Käthe Kollwitz, die rouwde om haar zoon die na slechts een paar weken stierf in de Eerste Wereldoorlog. Tegenwoordig een rouwplaats voor alle slachtoffers van oorlog en tirannie, daarom vaak staatsmanachtige kransen hier, vooral na de nationale herdenkingsdag in november.

Het Duits Historisch Museum is gevestigd in de voormalige wapenkamer. Dit bevat traditioneel het "speelgoed" voor mannen in geval van oorlog, dwz oorlogsgereedschap. Graag ook degenen die door de vijand zijn gevangengenomen. Hierdoor ontstond hieruit een oorlogswapenmuseum, en in de DDR-tijd ook een militair historisch museum. Na de val van de muur werd besloten om hier een centraal museum over de Duitse geschiedenis op te richten, nadat op de plaats waar de kanselarij zich nu bevindt de grensverlegging al was gevallen. Toen kwam het verhaal tussendoor ... Het huis zelf werd volledig opgeknapt na de val van de Muur, en vooral de fresco's buiten en ook op de binnenplaats van het gebouw doen veel huiveren, omdat het replica's zijn van dodenmaskers van stervende krijgers. Andreas Schlueter, de bouwer van het barokke Berlijnse paleis, tekende hier als beeldhouwer.

Dit gebouw en het aangrenzende Kronprinzessinnenpalais worden vaak over het hoofd gezien - als alle gigantische objecten op Unter den Linden een naam krijgen, gaan ze snel onder. In feite was hun belangrijkste doel dat wat al in de naam verborgen zit: niet alleen werden hier kroonprinsen en prinsessen geboren, maar ze groeiden hier ook op en baarden ze niet zelden zelf. De twee paleizen zijn verbonden door een gang. Omdat het Kronprinzessinnenpalais zo dicht bij de Staatsopera ligt, werd het vaak gebruikt als operacafé en wordt het momenteel gebruikt als tentoonstellingsruimte. Het Kronprinzenpalais wordt nog steeds door de administratie gebruikt voor de wederopbouw van het Stadspaleis / Humboldt Forum.

Decennia lang was hier gewoon niets, een grote parkeerplaats, soms gebruikt voor vrolijkheid en hype. Eeuwenlang stond hier het Berlijnse paleis van de Berlijnse keurvorsten, latere koningen, latere keizers. Uitgebrand in de oorlog en niet uitgedoofd, het silhouet was nog ongebroken en werd deels na de oorlog gebruikt, ook binnen, bijvoorbeeld voor tentoonstellingen over hoe Berlijn na de oorlog verder moest. Toch lieten de Oost-Berlijnse heren het ondanks alle kritiek uit binnen- en buitenland maandenlang ontploffen omdat het een icoon van de Noord-Duitse barok vertegenwoordigde. Vóór de sloop tot in detail fotografisch gedocumenteerd, maakt het nu een externe nauwkeurige reconstructie mogelijk, en ook de binnenplaats van de Schlueter wordt tot in detail gereconstrueerd. Wel worden de niet-Europese kunstcollecties en die van de Humboldt Universiteit ondergebracht in het verder moderne betonnen gebouw. Opening als Humboldt Forum 2021/2022. Een hoogtepunt is het dakterras.

Hier zien we rechts een no-stop verbod, bolders en ook politieagenten met machinepistolen in hun armen. Een zeker teken van een Joodse voorziening in Berlijn, want niet voor niets worden ze dag en nacht bewaakt. In de gevel zie je Moorse stijlelementen, het geheel wordt bekroond door een gouden koepel. Helaas werd de kerk zelf, die plaats bood aan wel 3000 gelovigen, tijdens de oorlog verwoest. Het voorgebouw, een soort toegangspoort, werd in de oosterse tijd in ieder geval begonnen met herbouwen. Daarin vandaag een bezienswaardige tentoonstelling over het joodse leven in Berlijn. Maar wees voorzichtig, de beveiligingsmaatregelen bij de ingang zijn vergelijkbaar met die op de luchthaven. De synagoge werd gebouwd ter vervanging van een oudere synagoge in de buurt, in een tijd waarin Pruisen joden gelijke burgerrechten bood en mensen met trots hun eigen cultuur wilden presenteren. Zelfs de ijzeren bondskanselier Bismarck verscheen voor de inauguratie in 1866.

Tegenwoordig zijn ze als een kern van dit gebied, dat vooral populair is bij toeristen. Vervallen in de DDR-tijd en gedeeltelijk gebruikt als pakhuis, was dit binnenplaatsensemble het eerste dat werd gerestaureerd na de val van de muur en schittert in zijn oude Art Nouveau-charme. De binnenplaatsen zijn in 1908 gebouwd als een soort vitrine-binnenplaats. Hier moesten leven en werk voorbeeldig vermengen, boden kleine fabriekjes, drukkerijen en werkplaatsen werk aan, en de atria waren groot genoeg en groen genoeg om ook op de bovenste verdiepingen te kunnen wonen. Dit alles is vandaag weer in zijn oorspronkelijke pracht te bewonderen, al zijn de ateliers vervangen door winkels met geselecteerde, deels zelfgemaakte goederen. KPM (Königliche Porzellan Manufaktur) stelt hier ook zijn porselein tentoon, en op dezelfde binnenplaats vind je ook de producten van de beroemde Oost-Berlijnse Ampelmännchen.

Het Rode Stadhuis wordt niet zo genoemd volgens het partijboek van de regerende burgemeester; dit heeft in Berlijn dezelfde functie als de premier in andere landen. Maar natuurlijk voor de rode bakstenen. In Oost-Berlijnse tijden zat hier ook de Oost-Berlijnse magistraat (overigens met een burgemeester, zoals gebruikelijk in heel Berlijn tot 1945) en de West-Berlijnse heerser zat in het stadhuis van Schöneberg. Gebouwd in neogotische stijl, je kunt het ook gratis bezoeken, althans enkele interessante kamers, waaronder een kamer met veel gipsen afgietsels van bekende beelden. Gebouwd in de jaren 1870, werd het natuurlijk al snel te klein en daarom werd het zogenaamde herenhuis met een torenhoge koepel er schuin achter gebouwd. Het oudste stadhuis van Berlijn stond niet ver hiervandaan op de toen zogeheten lange brug, de huidige Rathausbrücke, in het midden als verbinding tussen twee steden, namelijk Berlijn en Cölln.

Aanbevolen tour met Nikolaikirche, Knoblauchhaus en nog veel meer. Hier kun je het oude Berlijn ervaren, de achtergronden kloppen tenminste, want dat was precies de bedoeling van de verklaarde wederopbouw in de jaren tachtig (d.w.z. nog steeds in de DDR-tijden), terwijl er in werkelijkheid maar drie huizen waren, en alleen de muren van de Nikolaikirche zonder dak en spits. Daarnaast zouden op dit piepkleine terrein 2000 appartementen worden ondergebracht, een prestatie van de architect. We naderen van buitenaf op een hoogte die typisch is voor Berlijn en zoomen als het ware in op een steeds ouder, bijna barok Berlijn. Met het einde van de Nikolaikirche, de oudste van Berlijn, tegenwoordig een stadsmuseum. In de directe omgeving bevindt zich het originele Knoblauchhaus, ingericht in de mooiste biedermeierstijl en toont tevens kosteloos het gezinsleven van een lakenmakersfamilie. Bovendien lonken typisch Berlijnse restaurants met uitzicht op de Spree, in het midden van St. George terwijl hij de draak doodt.

Iedereen heeft het vandaag over Alexanderplatz - het zou grappig zijn om over Ochsenplatz te praten, ook al was dat de oorspronkelijke naam, waarschijnlijk omdat ze hier precies hetzelfde werden verhandeld. Eigenlijk al buiten de oudste stadsmuren, was het een oostelijke uitbreiding met onder meer de Mariakerk. De oorsprong van het plein is eigenlijk te vinden waar het voorplein voor de Galleria Kaufhof zich nu bevindt. Tijdens het DDR-tijdperk wilden ze hier een socialistisch herontwerp in de zin van een Russisch prospectus: met voldoende ruimte voor al die marcherende, bij voorkeur inclusief tanks en andere soorten wapens, omringd door moderne gebouwen die op de een of andere manier stonden voor de moderniteit van het socialisme, van het Huis van Toerisme tot meer dan het huis van elektrotechniek tot het huis van de leraar. En in het midden daarvan de televisietoren, tot op de dag van vandaag de hoogste van Duitsland, als bewijs van socialistische techniek en constructie.

Aan beide kanten beleef je de "banketbakkersgebouwen" van de voormalige Stalin-Allee. Na de dood van de dictator hernoemd, waren de zogenaamde arbeiderspaleizen ook controversieel: na de doelverhoging en loonsverlagingen verhuisden de arbeiders naar het Huis van Ministries (nu het Ministerie van Financiën) aan de Wilhelmstrasse. Dit culmineerde in de opstand van 17 juni 1953, die door de DDR-autoriteiten op brute wijze werd onderdrukt met Sovjet-tanks. Tegenwoordig zijn de stalinistische gebouwen gerenoveerd en vormen ze de langste monumentale mijl in Duitsland.

Het langst overgebleven deel van de Berlijnse muur (1600 m), en eigenlijk helemaal geen echte "voormuur". Omdat de fel besmeurde muur die de West-Berlijners konden aanraken, theoretisch aan de andere kant van de rivier had moeten liggen. Maar je zou jezelf kunnen besparen dat hier een achterwand was, die hier lijkt op de Berlijnse Muur tot de kers op de taart (3.60, hoog, de rioolbuisring bovenaan zodat je niet omhoog kunt springen). Oorspronkelijk streng bewaakt en sneeuwwit, werd het beschilderd met actuele motieven door 180 kunstenaars van over de hele wereld na de val van de muur in 1990: de Trabbi die door de muur rijdt, de Brezjnev-Honecker-kus. In de tussentijd verschillende keren vernieuwd, maar de tand des tijds heeft aan dit monster van de geschiedenis geknaagd.

Bijna een herkenningspunt van Berlijn, en zo niet, dan in ieder geval van de dubbele wijk Friedrichshain-Kreuzberg, deze oost-westwijk die alleen door deze brug is verbonden. Onderscheidend door de twee middeleeuwse torens, was het ooit de stadsgrens in het oosten: de zogenaamde Oberbaum (aan de bovenloop van de Spree) dreef in het water om te voorkomen dat schepen er 's nachts doorheen zouden varen. Omdat het ook een douanegrens was, zoals je goed kunt zien aan het wapen op de torens: links de Brandenburgse adelaar, rechts de Berlijnse beer. Vandaag een populaire verbinding op de feestmijl van Schlesisches Tor naar Warschauer Strasse met het RAW-gebied (Reichsbahn-Improvement Works). Er is altijd wel iets te beleven. Overigens rijdt de metro op de 1e verdieping naar boven, verscholen achter kantelen, dan is er auto- en fietsverkeer, en beneden is er scheepvaart.

Je kunt je niet voorstellen hoe het er hier zou uitzien als de plannen van de wegenbouwers uit de jaren zestig waren gerealiseerd: een brede snelweg zou dwars door de stad lopen, met voor ons een snelwegknooppunt op de Oranienplatz. Mooie oude gebouwen, kleine restaurants en trendy winkels langs de straat zouden allemaal verdwenen zijn. Inclusief de alternatieve cultuur die tot op de dag van vandaag kenmerkend is voor Kreuzberg en die zijn flair bepaalt. Hoewel het al lang gentrificeerd is, heeft het de hoogste huurgroei in Berlijn.

Vooral de ontwikkeling uit de jaren 70 is opvallend: als Hangende Tuinen van Babylon verviel dit betonnen monster al snel als woonwijk voor de nieuwe gastarbeiders, voornamelijk uit Turkije. Daarom omgedoopt van NKZ - New Kreuzberg Center - in Little Istanbul. Eigenlijk moest het de snelweg afschermen die hier door de Oranienstrasse zou lopen en de oude gebouwen volledig zou hebben verwoest. Wat rond 1980 ook wel de krakers werd genoemd: ze trokken naar de leegstaande huizen, waarvan sommige nog vol stonden met meubels en tapijten. Het is niet in de laatste plaats dankzij hen dat we hier in Kreuzberg nog zoveel van de meest gewilde en lang gerenoveerde oude gebouwen van vandaag hebben.

Het voormalige diakenziekenhuis Bethanien werd ooit gebouwd op de groene weide aan de poorten van Berlijn. Streed voor later in de jaren zeventig tegen sloopplannen en werd gedeeltelijk bewoond, later diende het als kunstenaarswoning. Nadat ook zij geconfronteerd werden met bezetters uit de linkse scene, trokken zij uit en stichtten met hulp van beschermheer Berggrün in de Kottbusser Straße een nieuw kunstenaarshuis. De rest van het gebouw is nu in gebruik als muziekschool. De historische apotheek van Theodor Fontaine, de later bekende auteur over de Mark Brandenburg (regio Berlijn) is ook gratis te bezoeken.

Het is hier een korte stop waard. De muur was hier, bijna binnen handbereik voor de Kreuzbergers boven het trottoir. Achter de death strip, met geharkt zand. Dan nog een muur, dan Oost-Berlijn. Slechts ongeveer 50 m verwijderd van het westen en toch ontoegankelijk. Je kunt je vandaag nauwelijks voorstellen waar nu weer een park is aangelegd. Overigens in een originele grachtenbedding, het Luisenstadtkanaal. Hier maakte hij een bocht richting de Spree, waardoor het water slecht stroomde en de bakken (met stenen en balken voor de bouw van de stad) moesten worden gesleept. Dat betekent dat paarden de boten trokken en ze naar de Engelhöfe werden gebracht om te rusten. Daar woonden ze op verschillende verdiepingen, daarom staan deze enorme liften vandaag de dag nog steeds buiten. Tegenwoordig hebben verschillende aanbieders van mediadiensten zich op de binnenplaatsen gevestigd.

Dat was het geallieerde controlepunt. Charly (C) omdat, volgens het Amerikaanse alfabet, de andere twee in Helmstedt (A voor Alpha) en Drei-Linden (B voor Bravo) waren. En als geallieerde controlemacht mocht je hier doorheen rijden zonder te worden gecontroleerd door de Sovjetbezettingsmacht of hun Oost-Duitse handlangers. Toen ze het in oktober 1961 anders wilden doen, kort nadat de Muur was gebouwd, ontstond er een grote dreiging: 8 tanks raakten beide kanten, een vingerafdruk verwijderd van de Derde Wereldoorlog. Daarom hebben deze gebeurtenissen de hele wereld beïnvloed. Het is dus niet verwonderlijk dat reizigers van over de hele wereld hier rondkijken - en niet veel meer zien. Een replica wachthuisje uit de jaren 50, het origineel uit de jaren 80 bevindt zich in het geallieerde museum. Een tijdelijk museum van de Koude Oorlog, op een woestenij. En het particuliere Wall Museum, met een verzameling curiosa over ontsnappingspogingen.

Hier is nog een laatste, kort maar origineel overblijfsel van de muur, midden in het stadscentrum. Wallpeckers deden hier de rest, daarom is de "antifascistische verdedigingsmuur" hier erg geperforeerd en ziet hij er niet erg bedreigend uit. De oosterse heersers voelden zich hier zo veilig dat ze het zonder de gebruikelijke dodenstrook deden. In het naburige huis van de ministeries (tegenwoordig Ministerie van Financiën) en het planbureau (tegenwoordig Tweede Kamer) bevonden zich immers alleen overtuigde partijsoldaten. een gedachte. En toen was er een spectaculaire ontsnappingspoging met een kabelbaan uit het voormalige Luftwaffe-gebouw (gebouwd voor Hermann Göring in de jaren dertig) naar het westen. Ze wisten te ontsnappen met vrouw en baby, in de gaten gehouden door de Stasi, die niet tussenbeide kwam. In de verkeerde overtuiging dat het alleen maar een Sovjetoefening kon zijn. Een korte stop stelt je in staat om de Muur van dichtbij te ervaren en een glimp op te vangen van de Topography of Terror.

Ten zuiden van de overblijfselen van de muur bevindt zich nu een opgravingslocatie met een informatiehal. In de jaren 80 waren er hier hellingen en kreupelhout, en Jarretel Harry (die zichzelf zo noemde), een West-Berlijnse unicum, stond Berlijners toe om zonder rijbewijs door de wildernis te rijden. Totdat een docent en haar student in Berlijn de nazi-geschiedenis gingen opgraven. Ze vonden restanten van de kelders waarin de nazi-veiligheidsorganen (SS, Gestapo, politie, enz.) Ongewenste tijdgenoten (communisten, sociaal-democraten, Sinti, Roma, homo's ...) ondervroegen en mishandelden ... ze planden hier hun misdaden tegen hier. de mensheid. Opgenomen en tentoongesteld in de zogenaamde Topography of Terror (openluchtmuseum en informatiezaal).

Het was ooit een handwerkmuseum, gebouwd door Martin Gropius, een oudoom van de latere Bauhaus-architect Walter Gropius. Het was zwaar gedragen in de oorlog en lag in puin aan de Kreuzberg-kant van de muur. Daarna gerestaureerd, wordt het nu gebruikt voor grote tentoonstellingen, grotendeels gefinancierd door de Lotto Foundation, over interessante onderwerpen (van het omgekomen Alexandrië tot David Bowie). De ingang bevond zich aanvankelijk aan de andere kant, omdat het de oostelijke grenswachters zo dicht bij de muur zou hebben uitgelokt. De gehavende sculpturen bij de ingang van vandaag getuigen nog steeds van de tijd van verval.

Vroeger een electoraal jachtgebied, en omdat er ook een hek omheen stond zodat de dieren niet weg konden rennen (en omgekeerd konden de boeren uit de omliggende dorpen er niet op jagen), kreeg het al snel zijn naam: de dierentuin. Maar Friedrich II, later de Grote genoemd, hield niet van de jacht, verbood het hek en stond de Berlijners voor het eerst toe het privé-koninklijke jachtterrein te betreden. In overeenstemming met zijn tijd liet hij een deel ervan herontwerpen tot een barokke tuin. Latere koningen gaven de voorkeur aan de Engelse landschapstuin, en dit is waar de Pruisische architect en tuinman Peter Lenné uitblonk. Hij liet de Schafgraben uitbreiden tot het Landwehr-kanaal, waardoor het moerassige deel van de dierentuin droog werd gelegd en landschappen, meren en zichtlijnen ontstonden. Dat is eigenlijk zo gebleven tot op de dag van vandaag, alleen de Tweede Wereldoorlog had een verwoestend effect. Al snel stonden er bijna geen bomen meer overeind en werden er aardappelen verbouwd voor de Reichstag. Maar toen kwam de herbebossing met geallieerde hulp.

Hier was de OHA, het opperbevel van het leger (kantoor) van de Hilter Wehrmacht, iedereen moest tenslotte de eed op deze man afleggen. Het prachtige gebouw dat uitkijkt op het kanaal werd kort voor de Eerste Wereldoorlog gebouwd als het Reichsmarineamt. Later uitgebreid en aangevuld met vele binnenplaatsen. In de eerste achtertuin werd Claus Schenk Graf von Stauffenberg naast 3 gelovigen doodgeschoten nadat zijn poging op Hitler op 20 juli 1944 was mislukt. Tegenwoordig is hier de vestiging van het Ministerie van Defensie (BMVe) gevestigd, het hoofdkantoor bevindt zich nog steeds aan de Hardthöhe in Bonn. Blijft de minister daar vaak? Het gebouw er tegenover, het zogenaamde Shell-gebouw (naar een benzinestation) is inmiddels in ieder geval ook verhuurd aan de BMVe, en zo ontwikkelt de Berlijn - Bonn glijbaan zich in het nadeel van de voormalige Duitse hoofdstad. Het huis is nu in de oorspronkelijke staat hersteld, een constructie van staal en beton door een Bauhaus-architect.

Er zijn veel belangrijke berichten in dit kleine straatje langs de dierentuin - de grootste in hun voorouderlijke gebouwen, althans in termen van hun schaal: Italië in een roze palazzo en Japan in een monumentaal gebouw, bekroond door de keizerlijke zon in de gevel. Dit waren ook de Asmogendheden, waarmee het Hitler Reich bondgenoot was en die daarom bij het controlecentrum in Wilhelmstrasse en Vossstrasse zouden moeten komen te liggen. Achter en eromheen bevinden zich de ambassades van Oostenrijk, India (rode Kathmandu-steen), Zuid-Afrika (zandkleurig) en Turkije (gemakkelijk te herkennen aan de slagboom). Griekenland is net zijn ambassade aan het afronden, en kort voor de Konrad Adenauer Foundation (CDU) is er nog Saoedi-Arabië met een traditioneel oosters rasterpatroon. Daartussenin een groot gebouw met een enorme oprit, dat eigenlijk geen echte ambassade is, maar gewoon een staatsvertegenwoordiger: Baden-Württemberg, imposant naast Oostenrijk.

Naast de Spree biedt het Landwehrkanaal een goede oriëntatie in de stad. Berlijn is over het algemeen heel erg aan en op het water gebouwd, het grondwater staat maar 80 cm onder ons. Maar door de eeuwen heen werd alles afgedamd, drooggelegd en in grachten gelaten. Hiervoor haalde de Grote Keurvorst Nederlandse experts het land in, en Berlijn wordt nu doorkruist door 200 km waterwegen. Een daarvan is het Landwehrkanaal, bedacht en gepland door Peter Joseph Lenné, de bekende landschapsarchitect. Het had verschillende functies: afkorting voor de meanderende Spree, vrachtvervoer door de nieuwe buitenwijken van Berlijn, die de nodige stenen en boomstammen meebrachten, en ook de afwatering van de moerassige omgeving, of het nu in de huidige Kreuzberg was of in de Tiergarten. Als u de mogelijkheid heeft om een boottocht te maken, zult u merken dat bijna alle bezienswaardigheden vanaf het water te zien zijn. Zoals het Ministerie van Defensie hier.

Hier zien we een grote groene band, die er niet groen mag uitzien, maar koper. Maar als je kunstmatig "verouderd" bent, zoals hier gebeurde, heeft het voor sommigen de indruk van DDR-plastic. Daarachter in ieder geval in chique houten gebouwen, individueel en toch verbonden (ook via een gedeelde kantine, geleverd door een Noors high-end restaurant in Schöneberg): de 5 Scandinavische ambassades. 5? Ja, je vergeet het kleine IJsland graag.

Het wordt vaak over het hoofd gezien, ons prachtige aquarium hier met de zandsteenkleurige platen waarop allerlei soorten reptielen staan afgebeeld. Maar het is een van de grootste in zijn soort, de collectie bevat veel meer dieren dan de Aquaree ten oosten van de stad. Maar dit is wel heel spectaculair, je loopt onder de oorspronkelijk inheemse waterdieren door tot je in een Zuidzeeaquarium belandt, waar de hotellift (deze bevindt zich in de lobby van het Dom Aquaree hotel) rechtstreeks doorheen gaat.

Deze dierentuin is niet alleen een van de oudste in Duitsland, maar heeft ook de grootste populatie aan dieren en soorten (ongeveer 16.000 dieren van 1.600 verschillende soorten). De stichting gaat terug op koning Friedrich Wilhelm IV, die niet veel kon doen met de dierenpopulatie op het Pfaueninsel van zijn voorgangers (van pauwen tot beren tot andere zeldzame dieren). Dus liet hij de dieren naar Berlijn verplaatsen en offerde hij een deel van zijn privé-jachtterrein, de dierentuin, op. De gebouwen zijn ook opgetrokken in de manier en stijl van de respectievelijke landen van herkomst van de dieren, wat ondanks de oorlogsschade nog steeds mooi is om naar te kijken. Berlijn heeft natuurlijk ook een tweede dierentuin, maar dat is vanwege de opdeling van de stad de dierentuin rond Schloss Friedrichsfelde. Tegenwoordig horen beide bij elkaar. Van buitenaf zijn vooral de grote olifantenpoort met daarachter het apenverblijf en de leeuwenpoort bij het Zoo-station opvallend.

Niet zo veel mensen kunnen zich deze naam herinneren, het gaat terug op een SPD-politicus die erg toegewijd was aan arbeiders. Veel bekender is de Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche, die we later weer vanaf de andere kant zullen zien. Velen geloven dat de naam verwijst naar de herinnering aan de oorlog, maar wat wordt bedoeld is Wilhelm I, voor wie zijn kleinzoon en zijn familie Hohenzollern een monument hebben opgericht. Daarom lijken alle gezichten van de Heilige Familie en de discipelen bij de ingang van het bewaarde portaal enigszins op de Pruisische koningen en keizers. Oorspronkelijk was het plan om de door oorlog verscheurde plek volledig te zuiveren, inclusief de overblijfselen van de kerk. Hier was weerstand tegen, dus in ieder geval de toren en het westportaal bleven bewaard. De kerktoren en de eigenlijke kerkzaal zijn aan de buitenkant gebouwd in een moderne stijl naar een ontwerp van Egon Eiermann. Naar verluidt lipstick en poeder compact genoemd door de Berlijners.

Het ziet er van buiten wat raar uit, een beetje over alles gegoten in de banketbakkersstijl en is ook niet zo oud: het theater van het westen. Zo genoemd omdat het werd gebouwd in wat toen het nieuwe westen van Berlijn was (en pas later, om zo te zeggen, toevallig in West-Berlijn was). Begin 20e eeuw was het trendy om uit het veel te dichtbebouwde stadscentrum (genaamd Mitte) met al zijn marsen en optochten naar het groene westen te verhuizen, waar nog ruimte was voor grote villa's met tuinen. Het theater, tegenwoordig in gebruik als muziektheater, doet denken aan deze pracht en bevat zelfs een keizerlijke doos binnenin.

Hier nemen we een pan over van Kantstrasse (die in zijn langere loop verandert in een interessante Chinese wijk, teruggaat naar de studenten uit het keizerlijke tijdperk aan de Technische Universiteit) naar de beroemde Kurfürstendamm, in Berlijn liefdevol ironisch voor de Ku'damm afgekort.

Hier krijgen we een kleine impressie van de westelijke prachtboulevard. In werkelijkheid is het veel langer, bijna 5 km naar Halensee. Opgericht naar het model van de Champs Élysées in Parijs, waar Bismarck grote indruk op had gemaakt na de Duitse overwinning op Frankrijk (zelfs de kandelaars herinneren eraan). Alleen vandaag de dag wordt het niet langer versierd door prachtige villa's, zelfs niet door uitgaansbars, cafés en vele bioscopen, zoals in de tijd van George Grosz en Erich Kästner, maar is het veranderd in een winkelstraat met chique boetieks (verder naar het westen, van Versace over Bulgari en Dolce Gabbana zijn hier te vinden) en moderne flagshipstores zoals hier van Apple en Tesla. Als gevolg hiervan is de chique boulevard nu 's nachts eenzaam en verlaten.

Hier weer de Gedächtniskirche, dit keer van de andere kant. Ook het nieuwe gebouw is een bezoek waard, niet alleen verschijnt alles in een mysterieus blauw licht door de vele duizenden speciaal in Frankrijk gemaakte glasstenen. Het is ook verrassend stil van binnen, gezien het lawaai van deze erg drukke plek. Dit komt door de speciale constructie van een dubbele wand met daartussen 2 m geluidsisolerende lucht. Helaas is de betonnen constructie erg kwetsbaar omdat deze kwetsbaar is en wordt blootgesteld aan alle verkeersemissies. Daarom is een van de gebouwen zelden zonder steigers. Direct daarachter de toren van het Europees Centrum, samen met de laagbouw, is het het oudste winkelcentrum van Berlijn, recent 50 jaar oud. Oorspronkelijk zelfs met een ijsbaan in het midden, maar dat werd later opgeofferd om de ruimte te optimaliseren. Berlijn is nu de landelijke hoofdstad van winkelcentra: we hebben er al meer dan 70 en er zitten er nog meer in de pijplijn.

Na Breitscheidplatz bereiken we de Tauentzien, genoemd naar een generaal uit de strijd tegen Napoleon, net als alle andere straten rechtdoor. Door velen gezien als een voortzetting of het begin van de Ku'damm; Uit een opwelling van de geschiedenis mist Ku'damm eigenlijk 9 huisnummers. Ook geflankeerd door veel winkels, maar vooral die met betaalbare prijzen. Afgezien van het luxe warenhuis aan het einde van de straat, de KaDeWe, met zijn 60.000 m² grootste warenhuis in continentaal Europa. Er is daar alle denkbare luxe, vooral op de gastronomische verdieping, van champagne drinken tot oesters eten, de beste soorten chocolade en nog meer soorten brood en kaas, alles wat je hartje begeert, wordt daar aangeboden. Door sommigen nog steeds gedenigreerd als "Fressetage" ... Zeker bezoeken!

Het was ooit de mooiste plek, tenminste in West-Berlijn. Gezien de nogal onbeduidende gebouwen uit de jaren vijftig is er niet veel meer over, maar in het midden valt het metrostation nog steeds op, bekroond door een werkelijk prachtig gebouw. Hier kruisen verschillende lijnen, zodat in het begin van de 20e eeuw besloten werd om ze te verbinden met een gemeenschappelijk treinstation. Desalniettemin kan de Berlijnse metro de vergelijking met die van Moskou natuurlijk niet verdragen, hij is bijvoorbeeld echt oud (niet zo oud als de Londenaar, maar ongeveer zoals die uit Parijs). En komend van Nollendorfplatz verdwijnt de voormalige arbeidersspoorlijn hier ondergronds. De voorheen onafhankelijke en zeer welvarende stad Charlottenburg wilde dit zichzelf niet aandoen dat er een stinkende trein (toen nog) langs de prachtige villa's snoof, we zullen straks zien hoe hij weer omhoog gaat richting Nollendorfplatz (en dat was Schöneberg of Berlijn) kreeg.

Bijzonder opvallend: hoe de metro uit de metro tevoorschijn komt of erin verdwijnt, afhankelijk van aan welke kant je komt. Opgericht in 1902, werd gekozen voor de goedkopere bovengrondse bouwmethode dan het graven in de drassige Berlijnse ondergrond. Berlijn had altijd financiële zorgen, niet de toen nog onafhankelijke rijke stad Charlottenburg. Ze heeft het hijgende monster ondergronds verbannen. Mensen van alle geslachten hebben altijd gereisd tussen Bülowbogen in het oosten en Nollendorfplatz in het westen, zoals ze destijds zeiden. Zelfs in de tijd van de keizer waren er homo "bad boy balls" (van middernacht tot 6 uur, net als vandaag in de clubcultuur) en lesbische "gangen" waar mensen dansten. Over alle lagen heen, destijds een noviteit. Tot op heden is er tussen Nollendorfplatz / Motzstr. en Wittenbergplatz / Fuggerstr. het grootste homo-district van Europa.

Ooit gebouwd als tegenhanger van het Museumeiland, niet als contrast; zo de planning in de jaren 50, toen men nog dacht dat de helften van de stad spoedig herenigd zouden worden. Toen werden hier echter gebouwen als de Philharmonie (met kamermuziekzaal), New State Library en New National Gallery gebouwd, die meer waren dan alleen een aanvulling op de oudere gebouwen in de oostelijke helft. Naast andere musea, zoals het kunst- en ambachtsmuseum en het museum voor muziekinstrumenten, werd de prachtig ontworpen en uitgeruste fotogalerij in de jaren negentig gebouwd. Hier vind je alle oude meesters van Tiziano tot Caravaggio tot Rembrandt. Het is alleen moeilijk om het achter de vreemd kromme piazetta te vinden. Daar komt nu ook een nieuw gebouw bij dat de moderne kunst van de 20e eeuw zal bevatten. Gepland door de Zwitserse toparchitecten Herzog & De Meuron, doet de buitenkant meer denken aan een schuur, en zoals altijd is de stad er erg verdeeld over.

Voor velen een architectonisch hoogtepunt tot op de dag van vandaag: het Sony Center op de Potsdamer Platz. Naast Daimler-Chrysler (toen, nu weer Mercedes-Benz) de andere grote investeerder op de depressieve plek. De gewaagde glas- en staalconstructie is afkomstig van de Duits-Amerikaanse architect Helmut Jahn. De gebouwen worden overspannen door een schuin dak dat lijkt te zweven en doet denken aan Fujiyama in Japan. Bij de planning was slechts één ding over het hoofd gezien: de monumentale vleugel van het oude Hotel Esplanade. Hij had de terroristische aanslag overleefd en er werden feesten gehouden in zijn zalen (ontbijtzaal en rookkamer met een schilderij van de keizer). In een uitgebreid proces werd het gebouw vervolgens 75 m naar het oosten verplaatst, overkapt met 10 verdiepingen - en de balzaal werd naar buiten gedraaid. Vandaag is het weer te huur voor festiviteiten.

We keren hier om omdat doorrijden naar Slot Charlottenburg te ver zou zijn (of desgewenst ten koste gaat van andere highlights). Het prachtig gerestaureerde Art Nouveau gebouw heeft een bijzondere anekdote na de Tweede Wereldoorlog...

Beroemd kasteel van de Hohenzollern, dat tijdens de oorlog zo zwaar werd beschadigd dat het moest worden gesloopt. Alleen het verzet van de burgers leidde tot behoud en wederopbouw. Binnen met origineel meubilair, de zilvercollectie en de porseleincollectie van de Pruisische koningen. Ook het park aan de kant van de Spree werd naar het origineel gereconstrueerd.

Nergens wordt de Berlijnse Muur zo goed uitgelegd en gedocumenteerd als bij dit monument, een beetje buiten de toeristische routes. Inmiddels is het monument uitgebreid en siert een uitkijktoren het stuk van de oorspronkelijke muur met dodenstrook en achterlandmuur. Een museum en documentatiecentrum met films over de Muur en ontsnappingspogingen (tunnel) completeren het monument

De oude Berlijnse centrale luchthaven Tempelhof is een bezienswaardigheid op zich: de zogenaamde moeder van alle luchthavens en met het grootste gebouw ter wereld - tot aan de bouw van het Pentagon. De voorkant meet 1,3 km en is vanuit de ruimte te zien. Gebouwd tijdens het nazi-tijdperk maar nooit volledig voltooid, getuigt het gebouw op indrukwekkende wijze van die tijd. Tegenwoordig biedt het de spectaculaire toegang tot het grootste park van Berlijn op de voormalige landingsbaan. Een groene weide met schaapskuddes en Kyte-vliegers "boven" Berlijn.

Een heel bijzondere en vaak vergeten buurt in het oude West-Berlijn, de "dappere" Kreuzberg tegenover de meer bekende spontane wijk SO36. Idyllisch gelegen op de berghelling naar het Tempelhofer Flugfeld, getuigen de oude en monumentale gebouwen uit het keizerlijke tijdperk van vervlogen tijden. Vooral de pittoreske Chamissoplatz is een bezoek waard. En last but not least de gerenoveerde markthal op de Marheinekeplatz.

Iets buiten de gebaande paden, wordt het vaak over het hoofd gezien. Een juweel van tuinbouwkunst, maar ook een weerspiegeling van Sovjetdromen om een grote mogendheid te worden na het winnen van de "Grote Valterlandoorlog" tegen Hitler's Duitsland. Ongeveer 8000 Sovjet-soldaten van het Rode Leger die in de slag om Berlijn zijn gesneuveld, liggen hier begraven, gerouwd door een Russische oorlogsweduwe (standbeeld) en een heldhaftig standbeeld van de Sovjet-soldaat die een bevrijd Duits kind redt.

Wilt u uitzicht op de Spree? Graag hier in Treptower Hafen. Ongeveer 30 rondvaartboten van de rederij "Stern und Kreis" vertrekken hier voor "stoomboottochten" op de Spree en de talrijke kanalen. Je bent ook van harte welkom om me mee te nemen op een Spree trip of zelfs de 3 uur durende bridge trip. Zo leer je Berlijn vanaf het water kennen, ontspannen en met plezier met een "Molle" of "Berliner Weisse" in je hand en een snack om je lichaam te versterken.

Hier kun je jezelf onderdompelen in de ware en onmiskenbare Friedrichshain. Op het terrein van de voormalige Reichsbahn reparatiewerkplaats (RAW) - hier werden tot 1990 treinen en locomotieven van de Deutsche Reichsbahn (DDR) gerepareerd - heeft zich een groot aantal alternatieve bedrijven gevestigd. Van de bar tot het cultuurhuis met dansochtenden tot de harde technoclub, je vindt zo ongeveer alles in voormalige vervallen gebouwen. Deze zijn liefdevol gerestaureerd en vooral voorzien van veel graffiti. Alles wordt bedreigd door de verandering van gentrificatie, waarbij startende bedrijven stilaan het lucratieve en (nog) spannende terrein veroveren.

Dompel jezelf onder in de authentieke flair van een nieuw leven ingeblazen markthal. Bevrijd van de installaties uit de jaren 70 van de vorige eeuw, beleef je de marktkraampjes zoals vroeger. Echter met moderne producten, met ecologisch bewustzijn en de charme van de historische markthal. Vooral 's avonds een aanrader met veel bijzondere hapjes midden in het levendige Kreuzberg

Helaas is het Künstlerhaus verleden tijd op deze historische locatie, in het bakstenen gebouw van het voormalige Bethanien Diakonessenziekenhuis in Kreuzberg 36. Prachtig gelegen aan de Mariannenplatz, had het eigenlijk in de jaren zeventig moeten worden afgebroken. Maar onder andere de bezetting met de deelname van de punkrockband "Ton, Scherben, Steine" verhinderde dit. Er is nu een muziekschool, de historische apotheek van Theodor Fontane en een fantastisch café op de binnenplaats.