Sarajevo e Mostar in un unico posto: come arriva la maggior parte dei visitatori, che cosa significa la storia recente per i tour in offerta e perché questa è la tappa più economica di un viaggio nei Balcani.
Le cose che cambiano una decisione, non un riassunto della guida.
Circa tre ore da Dubrovnik o da Spalato, con un valico di frontiera in ciascuna direzione. Funziona, ed è così che la grande maggioranza dei visitatori vede la città. Fermarsi una notte ti dà il ponte senza i pullman, che è un posto completamente diverso.
L’originale del Cinquecento fu distrutto nel 1993 e ricostruito con la stessa pietra e gli stessi metodi, riaprendo nel 2004. I tuffatori che si lanciano da lì sono un club locale di secoli fa, non un numero per turisti, anche se prima chiederanno un contributo.
Il Tunnel della Speranza, i musei sull’assedio e le visite a piedi sono spesso condotti da persone che hanno vissuto l’assedio del 1992-95. È schietto e a tratti duro, ed è la cosa più degna di essere fatta in città.
La pista di bob sul monte Trebević è abbandonata, coperta di graffiti e raggiungibile con una funivia ricostruita dal centro. Il Sarajevo Film Festival, ad agosto, è l’altra data che riempie la città.
Gli euro si accettano in molti luoghi turistici, ma il resto torna in marchi a un cambio che raramente è a tuo favore. Qui il contante conta più che nell’UE, e le carte sono accettate a macchia di leopardo fuori dalle due città.
I ćevapi con pane e cipolla sono il piatto nazionale e costano pochi euro ovunque. Il vecchio bazar di Sarajevo ne è pieno, e la cultura del caffè — servito all’ottomana con un bricco di rame — è un motivo vero per sedersi.
Cosa è aperto, quanta gente c’è e quando conviene prenotare in anticipo.