Visite privée en taxi à travers Berlin + Extras – Prolongée et détendue 6-8h

C'est en fait sur Pariser Platz, du moins de l'autre côté. Si la ville de Berlin était un appartement, cet endroit serait le prétendu salon. En d'autres termes, la salle où les invités sont heureux de les emmener pour montrer les plus beaux côtés de la ville. Mais pourquoi tant, les bâtiments environnants ont été détruits par la guerre et la démolition dans les dernières décennies, il ne restait plus que la porte de Brandebourg. C'était à peu près aussi isolé que l'Arc de Triomphe à Paris. Mais ce n'était pas prévu de cette façon. Il n'y avait aucun moyen d'accéder à la porte de chaque côté, un mur très épais se dressait de l'ouest et les Berlinois de l'Est étaient séparés par une clôture de l'est. Le reste de l'hôtel Adlon a finalement explosé. Après la chute du Mur, il a été décidé de tout reconstruire ici, mais modernisé dans le style, uniquement en cubature comme auparavant. Aujourd'hui, le Liebermannhaus, l'Académie des Arts, les ambassades de France et d'Amérique sont à nouveau réunis ici.

En fait, le bon endroit, qui a été aménagé comme un octogone par le roi soldat au 18ème siècle (contrairement à la Karree, la Pariser Platz et la Rondell, l'actuelle Mehringplatz), la Leipziger Platz, est située au bout de la rue du même nom avant la porte de la ville, cela a conduit à Potsdam et a donc également été appelé ainsi. La place maintenant plus connue, la Potsdamer, était déjà à l'extérieur et était et est encore une fois en grande partie une intersection avec beaucoup de trafic. Alors que 100000 véhicules passaient ici chaque jour dans les années 1920, la vie de jour et de nuit faisait rage ici avec des restaurants d'attractions et plus encore. Aujourd'hui, les bâtiments bien connus de Mercedes (alors Daimler-Chrysler) et du Sony Center se trouvent ici, au début de la remarquable tour de verre pour la gestion de la Deutsche Bahn. À proximité des hôtels importants (comme le Ritz Carlton) et de nouveaux divertissements. C'est comme ça que c'était prévu, mais ça ne veut pas vraiment se dérouler de la réplique, même la Spielbank Berlin veut partir, la comédie musicale l'est déjà.

Magnifique bâtiment wilhelminien, même s'il est critiqué par lui comme un salon de discussion ou une maison de singe. Par conséquent également construit à l'extérieur et à l'écart de la ville. Historiquement précieux, après tout, les soldats de l'Armée rouge ont placé leur drapeau sur le bâtiment comme symbole de victoire. Même si la fameuse photo de celui-ci n'est que reproduite. Ensuite, pendant des décennies, il a été largement ignoré dans le soi-disant Berlin-Ouest libre - à seulement 5 mètres du mur, il n'était pas autorisé à être utilisé pour les sessions officielles du Bundestag. Si tel est le cas, pour élire le président fédéral, par exemple, une réprimande de Berlin-Est a immédiatement suivi. Complètement vidé dans les années 90 et entièrement repensé pour le Bundestag réunifié avec maintenant plus de 700 membres. Sans oublier l'action d'emballage iconographique de l'artiste Christo. Le dôme du Reichstag, posé sur une vitre neuve après que l'architecte n'avait prévu qu'une sorte de toit de station-service à ce stade, il représente désormais le nouveau Berlin.

Ce bâtiment est le soi-disant moteur du parlement; tout le travail parlementaire se déroule ici. Au Parlement, seuls les discours de clôture ont lieu; la discussion proprement dite et le vote ont lieu en commission. Il y a beaucoup d'opportunités pour cela dans chaque renflement du bâtiment de plus de 200 m de long sur trois étages. Et en tant que parlement de verre, vous pouvez même le voir de l'extérieur. Seuls les comités européens et secrets siègent dans la plus grande rotonde face à la Spree au-dessus des deux restaurants - et ne peuvent être vus de l'extérieur.

Immeuble colossal, d'une hauteur de 36 m, dix étages et un total de 500 bureaux pour plus de 300 employés, pas vraiment petit. La Maison Blanche conviendrait huit fois. Les seuls plus grands sont les palais des présidents. La chancelière a son bureau dans le coin supérieur gauche. Dans la rotonde ci-dessus, il y a un appartement officiel pour elle, qu'elle n'utilise pas. Comme vous le savez, elle vit en face de l'île aux musées. L'appartement officiel est également assez peu pratique, avec salle de bains et chambre de l'autre côté de la rue avec environ 200 m² d'espace utilisable.

La plus grande gare de passage d'Europe, c'est ce que le chemin de fer lui-même dit et raconte à propos de 300 000 passagers qui changent de train ici chaque jour. Eh bien, c'est difficile à vérifier. Mais en fait, la gare est déjà immense dans ses dimensions, avec 8 voies souterraines et tout autant hors sol. Entre d'immenses halls, un total de 5 niveaux et de très nombreux magasins. Et pour avoir suffisamment de visiteurs, l'ancienne gare la plus importante de Berlin-Ouest, à savoir le zoo de Bahnhof, a été rétrogradée en gare régionale sans arrêt pour l'ICE. À l'horreur du Charlottenburg, etc., qui avait maintenant un autre voyage - ne se sentait nulle part. Parce que la nouvelle gare centrale (Berlin n'en a jamais eu, seulement des gares terminales dans toutes les directions) était uniquement sur la Stadtbahn (qui était autrefois construite pour relier la plupart des gares de Berlin). Le métro n'a eu qu'un tronçon jusqu'à la porte de Brandebourg (il est en cours de prolongement), et des fouilles souterraines sont toujours en cours au S-Bahn.

Ici, nous passons à nouveau la frontière est-ouest. Dans le port, qui était déjà une zone restreinte à cette époque, les premiers décès sont survenus après la construction du mur. Günter Litfin a été abattu en arrière alors qu'il tentait de nager dans le port. Son frère l'a pleuré jusqu'à il y a quelques années - dans l'une des dernières tours de guet de l'Invalidenfriedhof.

Un bâtiment moderne, avec une grande fenêtre géante frappante au milieu. Derrière cela, le gouvernement est interrogé une à deux fois par semaine par des journalistes accrédités de la capitale. Ils s'assoient ensuite devant un mur bleu, qui se reflète également facilement ici dans la façade.

Aujourd'hui, des ministères importants - pour l'économie et la circulation - sont alignés ici dans des bâtiments importants avec une histoire mouvementée. Le Palais am Invalidenpark - autrefois pour les blessés de guerre admis ici - était également utilisé pour un tribunal d'exécution à l'époque de la RDA, dans lequel des condamnations à mort ont été prononcées. Pendant longtemps, c'était aussi un hôpital militaire. Sur le chemin du ministère des Transports - un ministre bavarois y a toujours résidé pendant des années - nous voyons un morceau de mur enfoncé sur la gauche. C'est de l'art - parce que ce n'était pas du tout là, mais derrière nous au niveau du pont. Sur le côté droit, nous pouvons déjà voir plusieurs des anciens bâtiments cliniques de la Charité, le plus grand hôpital universitaire d'Europe. Au premier plan se trouve le musée médico-historique, à proximité se trouve un "théâtre anatomique" de l'époque baroque, dans lequel les animaux étaient disséqués comme leçons d'objets avant même les étudiants en médecine.

L'une des rues les plus célèbres et les plus longues de la ville de Berlin: la Friedrichstrasse. De là, il passe en ligne droite vers le sud jusqu'à Kreuzberg, où il se termine sur la Mehringplatz actuelle - et donc à Hallescher Tor. Il a des sections assez différentes, voici l'extrémité nord un peu lugubre, qui est actuellement en cours de rénovation. Le Tacheles, qui se trouve en fait sur Oranienburger Straße, s'étend ici, car c'était à l'origine une galerie marchande avant que les grands magasins ne deviennent à la mode. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Un petit nouveau quartier est en cours de création ici sur une zone qui pourrait contenir quelques villages.

Cette gare était la seule à partir de laquelle il y avait un voyage en avant de Berlin-Est à Berlin-Ouest à l'époque du Mur, par exemple aussi pour le Paris-Moscou Express à l'époque. Ou aussi pour le départ des Berlinois de l'Est, mais alors sans billet de retour. C'est pourquoi cette station a également été utilisée pour des tentatives d'évasion aventureuses, qui n'ont cependant pas toujours été couronnées de succès. Sinon, toute la gare était sillonnée de barrières et de points de contrôle douanier, avec des couloirs d'observation de la Stasi au milieu - si cela vous intéresse et plus, vous trouverez l'original reproduit à côté dans le soi-disant Palais des Larmes. Cela s'appelait ainsi parce que les Berlinois de l'Est devaient dire au revoir à leurs proches là-bas, et souvent pour toujours.

Ce magnifique boulevard était le premier du genre à Berlin. En fait, conçu comme un sentier équestre tranquille, il menait du palais de Berlin à l'ouest, à travers la porte de Brandebourg, jusqu'au terrain de chasse, le zoo actuel. Celles-ci étaient également réservées à l'électeur personnellement et exclusivement. Lorsque la ville s'est étendue à l'ouest - le noyau était l'île de la Spree et le côté est, où se trouve aujourd'hui le Nikolaiviertel - le Jagdweg a été agrandi en un boulevard considérable. Lorsqu'il s'agissait de savoir comment le planter, il n'y avait pas d'accord entre les arbres à noix et les tilleuls. Comme vous pouvez le voir aujourd'hui, les tilleuls ont prévalu, sinon aujourd'hui la rue s'appelait Unter den Nüssen ... À l'origine bordée de palais aristocratiques, il y a aujourd'hui des bâtiments importants et proéminents de la Bibliothèque d'État à l'Université Humboldt et à l'Opéra d'État. Seuls les cafés restants sur la médiane sont confortables.

Après la guerre, l'Union soviétique a construit ici la plus grande représentation étrangère d'Europe. Sa taille était censée documenter qui était en charge ici dans le centre de Berlin, à cette époque les ambassades américaine, britannique et française sur la Pariser Platz étaient toutes en ruines. Contrairement aux statuts von den Linden, selon lesquels tous les bâtiments doivent être alignés au ras de la rue, ce type de palais se permet une cour intérieure. Il était censé plaire à Staline en tout - mais on ne sait malheureusement pas s'il y a jamais mis les pieds, et encore moins y a passé la nuit. Au moins rien n'aurait manqué, même pour l'école attenante il y a une piscine et des salles de bal et ainsi de suite de toute façon. Mais Staline a également été paranoïaque toute sa vie. À ce jour, utilisé pour les États successeurs de l'URSS appelés GUS.

Cathédrale allemande et française, théâtre, salle de concert, cette place est à juste titre décrite par beaucoup comme la plus belle place de Berlin. La salle de concert d'aujourd'hui (autrefois construite comme un théâtre) est joliment encadrée par les deux soi-disant dômes. À savoir la cathédrale allemande et française. Cependant, ce ne sont ni des sièges d'évêque ni des cathédrales, mais de simples lieux de réunion que Frédéric II avait agrémentés d'une tour en forme de cathédrale, soi-disant selon son propre design. L'église de gauche, la cathédrale allemande, n'est plus utilisée en tant que telle, mais contient un musée sur l'histoire parlementaire de l'Allemagne. Celle de droite, la cathédrale française, est toujours utilisée par une congrégation réformée qui organise des services en français le dimanche. Derrière, un petit musée huguenot, car ce sont ces réfugiés qui ont été autorisés à construire leur église ici. Ils n'avaient qu'à vivre plus à l'extérieur à Moabit. Reconstruit à l'époque de la RDA.

La soi-disant commode (bibliothèque de la cour royale), la cathédrale Saint-Hedwig, l'opéra d'État et l'université Humboldt forment ensemble le Forum Fridericianum. Dans l'Hôtel Club de Rome d'aujourd'hui, le SPD et le KPD étaient unis de force. Par conséquent, le nom d'August Bebel, le fondateur du SPD, peut également convenir. Sinon, la place s'appelait simplement Opernplatz, ce qui conviendrait mieux. Au milieu de la place, vous pouvez facilement la traverser, à moins qu'il n'y ait une foule de personnes, une fenêtre en verre dans le sol qui pointe vers une bibliothèque vide. Ici, le 10 mai 1933, tous les livres inadaptés du point de vue nazi ont été brûlés. Avec l'université Humboldt en face, la place forme une jolie place, comme le dit le Berliner. Parce que ce bâtiment a également été construit comme un palais, notamment pour le frère cadet de Friedrich II, Heinrich. Quelques années après sa mort, il a été utilisé comme noyau de l'Université royale Friedrich Wilhelm, aujourd'hui Université Humboldt.

Pour beaucoup, le spectacle sous les tilleuls était autrefois: la relève de la garde à la nouvelle garde, les soldats de Berlin-Est se promenaient ensuite ici au pas de l'oie. C'est parti depuis longtemps maintenant, mais en fait, ce garde abritait le garde du château, au moins une petite partie de celui-ci. Autrefois une sorte de flamme éternelle à l'intérieur (en fait en verre, mais qui ressemble à cela lorsqu'elle est exposée à la lumière), aujourd'hui une pièta, une forme agrandie de la sculpture de Käthe Kollwitz, qui a pleuré son fils décédé pendant la Première Guerre mondiale après seulement quelques semaines. Aujourd'hui lieu de deuil pour toutes les victimes de la guerre et de la tyrannie, donc souvent des couronnes d'homme d'État ici, surtout après la journée commémorative nationale en novembre.

Le musée historique allemand est situé dans l'ancien manège militaire. Celui-ci contient traditionnellement les «jouets» pour hommes en cas de guerre, c'est-à-dire les instruments de guerre. Heureusement aussi ceux capturés par l'ennemi. En conséquence, un musée des armes de guerre s'est développé à partir de cela, et à l'époque de la RDA également un musée d'histoire militaire. Après la chute du mur, la décision a été prise de créer un musée central de l'histoire allemande ici, après que la révolution était déjà tombée là où se trouve aujourd'hui la chancellerie. Puis l'histoire est intervenue entre les deux ... La maison elle-même a été entièrement rénovée après la chute du Mur, et surtout les fresques à l'extérieur et aussi dans la cour intérieure du bâtiment font beaucoup de frissons, car ce sont des répliques de masques mortuaires de guerriers mourants. Andreas Schlueter, le constructeur du palais baroque de Berlin, a dessiné ici en tant que sculpteur.

Ce bâtiment et le Kronprinzessinnenpalais voisin sont souvent négligés - lorsque tous les objets géants d'Unter den Linden sont nommés, ils coulent rapidement. En fait, leur objectif le plus important était celui qui est déjà caché dans le nom: non seulement des princes héritiers et des princesses sont nés ici, mais ils ont également grandi ici et leur ont rarement donné naissance eux-mêmes. Les deux palais sont reliés par un couloir. Le Kronprinzessinnenpalais étant si proche de l'Opéra d'État, il était souvent utilisé comme café d'opéra, et il est actuellement utilisé comme espace d'exposition. Le Kronprinzenpalais est toujours utilisé par l'administration pour la reconstruction du City Palace / Humboldt Forum.

Pendant des décennies, il n'y avait tout simplement rien ici, un grand parking, parfois utilisé pour les réjouissances et le battage médiatique. Pendant des siècles, le palais berlinois des électeurs de Berlin, plus tard rois, plus tard empereurs, s'est tenu ici. Brûlée pendant la guerre et non éteinte, sa silhouette était encore intacte et a été en partie utilisée après la guerre, également à l'intérieur, par exemple pour des expositions sur la façon dont Berlin devait continuer après la guerre. Néanmoins, les messieurs de Berlin-Est l'ont laissé exploser pendant des mois, malgré toutes les critiques de l'intérieur et de l'étranger, car il représentait une icône du baroque nord-allemand. Photographiée en détail avant la démolition, elle permet maintenant une reconstruction extérieurement précise, et la cour intérieure du Schlueter est également reconstruite dans les moindres détails. Cependant, les collections d'art non européennes et celles de l'Université Humboldt doivent être placées dans le bâtiment en béton par ailleurs moderne. Ouverture en tant que Humboldt Forum 2021/2022. Un point culminant est la terrasse sur le toit.

Ici, nous voyons une interdiction sans arrêt sur la droite, les bornes et aussi les policiers avec des mitraillettes dans les bras. Un signe certain d'une installation juive à Berlin, car ce n'est pas sans raison qu'ils sont gardés jour et nuit. Dans la façade, vous pouvez voir des éléments de style mauresque, le tout est couronné par un dôme doré. Malheureusement, l'église elle-même, qui offrait de l'espace pour jusqu'à 3000 croyants, a été détruite pendant la guerre. Le bâtiment avant, sorte de portail d'entrée, a au moins commencé à être reconstruit à l'époque de l'Est. On y trouve aujourd'hui une exposition intéressante sur la vie juive à Berlin. Mais attention, les mesures de sécurité à l'entrée sont similaires à celles de l'aéroport. La synagogue a été construite pour remplacer une ancienne synagogue à proximité, à une époque où la Prusse offrait aux Juifs des droits civils égaux et où les gens voulaient présenter fièrement leur propre culture. Même le chancelier de fer Bismarck est apparu pour l'inauguration en 1866.

Aujourd'hui, ils sont comme un noyau de cette région, qui est particulièrement populaire auprès des touristes. Délabré à l'époque de la RDA et en partie utilisé comme entrepôt, cet ensemble de cour a été le premier à être restauré après la chute du Mur et brille dans son ancien charme Art Nouveau. Les cours ont été construites en 1908 comme une sorte de cour de vitrine. Ici, la vie et le travail étaient censés se mélanger de manière exemplaire, petites usines, imprimeries et ateliers offraient du travail, et les oreillettes étaient suffisamment grandes et suffisamment vertes pour qu'on puisse aussi vivre aux étages supérieurs. Vous pouvez à nouveau admirer tout cela aujourd'hui dans sa splendeur d'origine, bien que les ateliers aient été remplacés par des magasins avec des produits sélectionnés, en partie fabriqués à la main. KPM (Königliche Porzellan Manufaktur) expose également sa porcelaine ici, et dans la même cour, vous trouverez également les produits du célèbre Ampelmännchen de Berlin-Est.

Le Red City Hall ne s'appelle pas ainsi selon le livre du parti du maire au pouvoir; celui-ci a la même fonction à Berlin que le Premier ministre dans d'autres pays. Mais bien sûr pour les briques rouges. À l'époque de Berlin-Est, le magistrat de Berlin-Est siégeait également ici (d'ailleurs avec un Lord Mayor, comme cela était courant dans tout Berlin jusqu'en 1945) et le dirigeant de Berlin-Ouest siégeait à la mairie de Schöneberg. Construit dans le style néo-gothique, vous pouvez également le visiter gratuitement, au moins quelques pièces intéressantes, y compris une salle avec beaucoup de moulages en plâtre de statues bien connues. Érigé dans les années 1870, bien sûr, il est vite devenu trop petit et c'est pourquoi la soi-disant maison de ville avec un dôme imposant a été construite en diagonale derrière elle. Le plus ancien hôtel de ville de Berlin se trouvait non loin d'ici, sur le soi-disant long pont de l'époque, l'actuel Rathausbrücke, au milieu comme une connexion entre deux villes, à savoir Berlin et Cölln.

Visite recommandée avec Nikolaikirche, Knoblauchhaus et bien plus encore. Ici, vous pouvez découvrir le vieux Berlin, au moins les toiles de fond sont correctes, car c'était exactement l'intention de la reconstruction déclarée dans les années quatre-vingt (c'est-à-dire toujours à l'époque de la RDA), alors qu'en vérité il n'y avait que trois maisons ici, et seulement les murs de la Nikolaikirche sans toit ni flèche. De plus, 2000 appartements devaient être hébergés sur ce petit espace, une prouesse de l'architecte. Nous nous approchons de l'extérieur à une hauteur typique de Berlin et, pour ainsi dire, zoomons sur un Berlin de plus en plus ancien, presque baroque. Avec la fin de la Nikolaikirche, la plus ancienne de Berlin, aujourd'hui musée de la ville. Dans le voisinage immédiat se trouve l'original Knoblauchhaus, meublé dans le plus beau style Biedermeier et montre également la vie de famille d'une famille de fabricants de vêtements gratuitement. De plus, des restaurants typiques de Berlin vous invitent avec une vue sur la Spree, au milieu de Saint-Georges alors qu'il tue le dragon.

Tout le monde parle d'Alexanderplatz aujourd'hui - ce serait drôle de parler d'Ochsenplatz, même si c'était le nom d'origine, probablement parce qu'ils étaient échangés exactement de la même manière ici. En fait, déjà à l'extérieur des murs les plus anciens de la ville, c'était une extension à l'est comprenant l'église St. Mary. L'origine de la place se trouve en fait à l'endroit où se trouve aujourd'hui le parvis devant la Galleria Kaufhof. Pendant l'ère de la RDA, ils voulaient une refonte socialiste ici dans le sens d'un prospectus russe: avec beaucoup d'espace pour tous ceux qui marchent, y compris de préférence des chars et d'autres types d'armes, entourés de bâtiments modernes qui représentaient en quelque sorte la modernité du socialisme, de la Maison du tourisme à plus la maison de l'électrotechnique à la maison du professeur. Et au milieu, la tour de télévision, à ce jour la plus haute d'Allemagne, comme preuve de l'ingénierie et de la construction socialistes.

Des deux côtés, vous découvrirez les "bâtiments de la pâtisserie" de l'ancienne Staline-Allee. Renommés après la mort du dictateur, les soi-disant palais des travailleurs étaient également controversés: après l'augmentation de l'objectif et les baisses de salaire, les travailleurs ont déménagé à la Chambre des ministères (maintenant le ministère des Finances) sur la Wilhelmstrasse. Cela a culminé avec le soulèvement du 17 juin 1953, qui a été brutalement réprimé par les autorités de la RDA avec des chars soviétiques. Aujourd'hui, les bâtiments staliniens ont été rénovés et constituent le plus long mile monument en Allemagne.

La plus longue partie restante du mur de Berlin (1600 m), et en fait pas du tout un véritable «mur avant». Parce que le mur brillamment enduit que les Berlinois de l'Ouest pouvaient toucher aurait dû théoriquement se trouver de l'autre côté de la rivière. Mais vous pourriez vous épargner qu'ici, il y avait un mur du fond, qui ici ressemble au mur de Berlin à la cerise sur le gâteau (3,60, haut, le tuyau d'égout anneau en haut pour que vous ne puissiez pas sauter). À l'origine bien gardé et blanc comme neige, il a été peint avec des motifs actuels par 180 artistes du monde entier après la chute du Mur en 1990: le Trabbi traversant le mur, le baiser Brejnev-Honecker. Renouvelé plusieurs fois entre-temps, mais les ravages du temps ont rongé ce monstre de l'histoire.

Presque un repère de Berlin, et sinon, du moins du double quartier Friedrichshain-Kreuzberg, ce quartier est-ouest qui n'est relié que par ce pont. Distinctif par les deux tours médiévales, il était autrefois les limites de la ville à l'est: le soi-disant Oberbaum (sur le cours supérieur de la Spree) flottait dans l'eau pour empêcher les navires de passer la nuit. Parce que c'était aussi une frontière douanière, comme vous pouvez facilement le voir sur les armoiries des tours: à gauche l'aigle de Brandebourg, à droite l'ours de Berlin. Aujourd'hui, une connexion populaire sur le mile de fête de Schlesisches Tor à Warschauer Strasse avec la zone RAW (Reichsbahn-Improvement Works). Il se passe toujours quelque chose. Soit dit en passant, le métro passe à l'étage au 1er étage, caché derrière des créneaux, puis il y a des voitures et des vélos, et en dessous il y a des transports.

On peut difficilement imaginer à quoi cela ressemblerait si les plans des planificateurs routiers des années 1960 avaient été réalisés: une large voie autoroutière couperait la ville, avec un échangeur sur Oranienplatz devant nous. De jolis bâtiments anciens, des petits restaurants et des boutiques à la mode qui bordent la rue aujourd'hui auraient tous disparu. Y compris la culture alternative qui est caractéristique de Kreuzberg à ce jour et qui définit son flair. Bien qu'elle soit depuis longtemps gentrifiée, elle affiche les taux de croissance des loyers les plus élevés de Berlin.

Le développement des années 1970 est particulièrement frappant: annoncé comme les jardins suspendus de Babylone, ce monstre de béton a rapidement dégénéré en un quartier résidentiel pour les nouveaux travailleurs invités, principalement de Turquie. Par conséquent renommé de NKZ - New Kreuzberg Center - à Little Istanbul. En fait, il était censé protéger l'autoroute qui aurait traversé la Oranienstrasse ici et détruit complètement les anciens bâtiments. Ce qu'on appelait aussi les squatters sur les lieux vers 1980: Ils ont emménagé dans les maisons vacantes, dont certaines étaient encore pleines de meubles et de tapis. Ce n'est pas moins grâce à eux que nous avons encore tant de vieux bâtiments ici à Kreuzberg qui sont très demandés et qui ont été rénovés depuis longtemps.

L'ancien hôpital des diaconesses de Bethanien était autrefois construit sur la verte prairie aux portes de Berlin. Combattu plus tard dans les années 1970, contre les plans de démolition et en partie occupé, il servit plus tard de maison d'artiste. Après avoir également été confrontés à des occupants de la scène de gauche, ils ont déménagé et ont fondé une nouvelle maison d'artiste avec l'aide du mécène Berggrün dans la Kottbusser Straße. Le reste du bâtiment est maintenant utilisé pour une école de musique. La pharmacie historique de Theodor Fontaine, le dernier auteur bien connu du Mark Brandenburg (région de Berlin) peut également être visitée gratuitement.

Cela vaut la peine de s'arrêter ici. Le mur était juste ici, presque à portée des Kreuzberg au-dessus du trottoir. Derrière la bande de la mort, avec du sable ratissé. Puis un autre mur, puis Berlin-Est. Seulement à environ 50 m de l'ouest, et pourtant inaccessible. Vous pouvez à peine imaginer aujourd'hui, où un parc a été créé à nouveau. Soit dit en passant, dans un lit de canal original, le canal Luisenstadt. Ici, il a fait un virage vers la Spree, c'est pourquoi l'eau coulait mal et les barges (avec des briques et des poutres pour la construction de la ville) ont dû être remorquées. Cela signifie que les chevaux ont tiré les bateaux et ils ont été amenés à l'Engelhöfe pour se reposer. Là, ils résidaient sur plusieurs étages, c'est pourquoi ces énormes ascenseurs sont encore à l'extérieur aujourd'hui. Aujourd'hui, divers fournisseurs de services médiatiques se sont installés dans les cours.

C'était le checkpoint allié. Charly (C) car, selon l'alphabet américain, les deux autres étaient en Helmstedt (A pour Alpha) et Drei-Linden (B pour Bravo). Et en tant que force de contrôle alliée, vous étiez autorisé à passer par ici sans être surveillé par la puissance d'occupation soviétique ou ses hommes de main est-allemands. Lorsqu'ils voulaient faire les choses différemment en octobre 1961, peu de temps après la construction du mur, une menace majeure s'est posée: 8 chars ont frappé les deux côtés, à une empreinte digitale de la troisième guerre mondiale. C'est pourquoi ces événements ont affecté le monde entier. Il n'est donc pas surprenant que des voyageurs du monde entier regardent ici - et ne voient plus grand-chose. Une réplique de guérite des années 50, l'original des années 80 se trouve au Musée des Alliés. Un musée temporaire de la guerre froide, sur un terrain encore en friche. Et le Wall Museum, à gestion privée, avec une collection de curiosités liées aux tentatives d'évasion.

Voici un dernier, court mais original vestige du mur, en plein centre-ville. Les pics ont fait le reste ici, c'est pourquoi le "mur de protection antifasciste" est ici très perforé et n'a pas l'air très menaçant. Les dirigeants de l'Est se sentaient tellement en sécurité ici qu'ils se sont passés de la bande de mort habituelle. Après tout, il n'y avait que des soldats convaincus du parti dans la maison voisine des ministères (aujourd'hui le ministère des Finances) et du bureau de planification (aujourd'hui la Chambre des représentants). une pensée. Et puis il y a eu une tentative spectaculaire d'évasion en téléphérique de l'ancien bâtiment de la Luftwaffe (construit pour Hermann Göring dans les années 1930) vers l'ouest. Ils ont réussi à s'échapper avec la femme et le bébé, surveillés par la Stasi, qui n'est pas intervenue. Dans la croyance erronée qu'il ne pouvait s'agir que d'un exercice soviétique. Un bref arrêt vous permettra de découvrir le mur de près et d'avoir un aperçu de la topographie de la terreur.

Situé au sud des vestiges du mur, il y a maintenant un site de fouille avec un hall d'information. Dans les années 80, il y avait des pentes et des sous-bois ici, et Suspender Harry (se faisait appeler ainsi), un Berlin-Ouest unique, permettait aux Berlinois de traverser la nature sans permis de conduire. Jusqu'à ce qu'une conférencière et son élève commencent à creuser l'histoire nazie à Berlin. Ils ont retrouvé des restes des caves dans lesquelles les organes de sécurité nazis (SS, Gestapo, police, etc.) ont interrogé et maltraité des contemporains indésirables (communistes, sociaux-démocrates, Sinti, Roms, gays ...) ... ils ont planifié leurs crimes contre ici humanité. Enregistré et exposé dans la soi-disant Topographie de la Terreur (musée en plein air et salle d'information).

C'était autrefois un musée d'artisanat, construit par Martin Gropius, un grand-oncle du futur architecte du Bauhaus Walter Gropius. Très usé pendant la guerre, il était en ruines du côté Kreuzberg du Mur. Puis restauré, il est aujourd'hui utilisé pour de grandes expositions, financées pour la plupart par la Fondation Lotto, sur des sujets intéressants (de l'Alexandrie disparue à David Bowie). L'entrée était initialement de l'autre côté, car elle aurait provoqué les gardes-frontières orientaux si près du mur. Les sculptures abîmées à l'entrée d'aujourd'hui témoignent encore du temps de la décomposition.

Autrefois terrain de chasse électorale, et parce qu'il y avait aussi une clôture autour de lui pour que les animaux ne puissent pas s'enfuir (et, à l'inverse, les fermiers des villages environnants ne pouvaient pas les chasser), il eut bientôt son nom: le zoo. Mais Friedrich II, plus tard appelé le Grand, n'aimait pas la chasse, bannit la clôture et autorisa pour la première fois les Berlinois à pénétrer sur le terrain de chasse royal privé. Fidèle à son époque, il en fit redessiner une partie en jardin baroque. Plus tard, les rois ont préféré le jardin paysager anglais, et c'est là que l'architecte et jardinier prussien Peter Lenné excellait. Il fit agrandir le Schafgraben dans le canal de Landwehr, drainant ainsi la partie marécageuse du zoo et créant des paysages, des lacs et des lignes de vue. Il est resté fondamentalement ainsi jusqu'à aujourd'hui, seule la Seconde Guerre mondiale a eu un effet dévastateur. Bientôt, presque aucun arbre ne se dressa debout et des pommes de terre poussèrent devant le Reichstag. Mais ensuite, le reboisement est venu avec l'aide des Alliés.

Voici l'OHA, le haut commandement de l'armée (bureau) de la Hilter Wehrmacht, après tout, tout le monde devait prêter serment sur cet homme. Le magnifique bâtiment face au canal a en fait été construit sous le nom de Reichsmarineamt peu avant la Première Guerre mondiale. Plus tard agrandi et complété par de nombreuses cours. Dans la première cour, Claus Schenk Graf von Stauffenberg a été abattu, à côté de 3 fidèles, après l'échec de sa tentative sur Hitler le 20 juillet 1944. Aujourd'hui, la branche du ministère de la Défense (BMVe) se trouve ici, le quartier général est toujours situé sur le Hardthöhe à Bonn. Le ministre y reste-t-il souvent? Le bâtiment d'en face, le bâtiment dit Shell (après une station-service) a en tout cas également été loué au BMVe, et ainsi le toboggan Berlin-Bonn se développe au détriment de l'ancienne capitale allemande. La maison a maintenant été restaurée dans son état d'origine, une construction en acier et en béton par un architecte du Bauhaus.

Il y a beaucoup de messages importants dans cette petite rue le long du zoo - le plus grand d'entre eux dans leurs bâtiments ancestraux, du moins en termes de coquille: l'Italie dans un palais rose et le Japon dans un bâtiment monumental, couronné par le soleil impérial dans le pignon. C'étaient également les puissances de l'Axe, avec lesquelles le Reich hitlérien était allié et qui devraient donc être situées près du centre de contrôle de la Wilhelmstrasse et de la Vossstrasse. Derrière et autour se trouvent les ambassades d'Autriche, d'Inde (pierre rouge de Katmandou), d'Afrique du Sud (couleur sable) et de Turquie (facilement reconnaissable à la barrière). La Grèce vient de terminer à nouveau son ambassade, et peu de temps avant la Konrad-Adenauer-Stiftung (CDU), il y a encore l'Arabie saoudite avec un motif de grille oriental traditionnel. Entre un grand bâtiment avec une immense allée, qui n'est en fait pas une véritable ambassade, mais juste un représentant de l'État: le Bade-Wurtemberg, imposant à côté de l'Autriche.

En plus de la Spree, le canal de Landwehr offre une bonne orientation dans la ville. En général, Berlin est très construite par et sur l'eau, la nappe phréatique n'est qu'à 80 cm en dessous de nous. Mais au fil des siècles, tout a été barré, drainé et mis dans des canaux. À cette fin, le Grand Électeur a fait venir des experts néerlandais dans le pays, et Berlin est maintenant sillonné par 200 km de voies navigables. L'un d'eux est le canal de Landwehr, conçu et planifié par Peter Joseph Lenné, le célèbre architecte paysagiste. Il avait plusieurs fonctions: abréviation pour la Spree sinueuse, le transport de marchandises à travers la nouvelle banlieue de Berlin, qui apportait avec eux les briques et les billes nécessaires, et aussi le drainage de la zone marécageuse environnante, que ce soit dans le Kreuzberg actuel ou dans le Tiergarten. Si vous avez la possibilité de faire une excursion en bateau, vous constaterez que presque tous les sites peuvent être vus depuis l'eau. Comme le ministère de la Défense ici.

Ici, nous voyons une grande bande verte, qui ne devrait pas paraître verte, mais cuivrée. Mais si vous "age-t" artificiellement, comme cela s'est produit ici, pour certains, il a l'impression de plastique RDA. Derrière eux, en tout cas, dans des bâtiments chics en bois, individuellement et pourtant connectés (également via une cantine commune, fournie par un restaurant haut de gamme norvégien à Schöneberg): les 5 ambassades nordiques. 5? Oui, on aime oublier la petite Islande.

C'est un plaisir de voir notre magnifique aquarium ici avec les plaques de couleur grès qui représentent toutes sortes de reptiles. Mais c'est l'un des plus importants du genre, la collection comprend beaucoup plus d'animaux que les Aquaree à l'est de la ville. Seulement c'est très spectaculaire, vous marchez sous les animaux aquatiques initialement indigènes jusqu'à ce que vous vous retrouviez dans un aquarium de la mer du Sud, à travers lequel l'ascenseur de l'hôtel (il est situé dans le hall de l'hôtel Dom Aquaree) passe directement.

Ce zoo n'est pas seulement l'un des plus anciens d'Allemagne, il possède également la plus grande population d'animaux et d'espèces (environ 16 000 animaux de 1 600 espèces différentes). La fondation remonte au roi Friedrich Wilhelm IV, qui ne pouvait pas faire grand-chose avec la population animale du Pfaueninsel de ses prédécesseurs (des paons aux ours en passant par d'autres animaux rares). Il fit donc déplacer les animaux près de Berlin et sacrifia une partie de son terrain de chasse privé, le zoo. Les bâtiments ont également été construits à la manière et dans le style des pays d'origine respectifs des animaux, ce qui est toujours agréable à regarder malgré les dégâts de guerre. Bien sûr, Berlin a également un deuxième zoo, mais c'est le zoo autour du palais de Friedrichsfelde, en raison de la division de la ville. Aujourd'hui, les deux vont ensemble. De l'extérieur, la grande porte des éléphants avec l'enceinte des singes derrière et la porte des lions à la gare du zoo sont particulièrement frappantes.

Peu de gens se souviennent de ce nom, il remonte à un politicien du SPD très engagé envers les travailleurs. L'église commémorative Kaiser Wilhelm est beaucoup plus connue, que nous reverrons de l'autre côté plus tard. Beaucoup pensent que le nom fait référence à la mémoire de la guerre, mais il s'agit de Wilhelm Ier, à qui son petit-fils et sa famille Hohenzollern ont érigé un mémorial. Par conséquent, tous les visages de la Sainte Famille et des disciples à l'entrée du portail préservé ressemblent quelque peu aux rois et empereurs de Prusse. À l'origine, le plan était de nettoyer complètement l'endroit déchiré par la guerre, y compris les restes de l'église. Il y avait une résistance à cela, donc au moins la tour et le portail ouest ont été préservés. Le clocher et la salle paroissiale actuelle ont été construits autour de l'extérieur dans un style moderne basé sur des dessins d'Egon Eiermann. Prétendument appelé rouge à lèvres et poudre compacte par les Berlinois.

Cela a l'air un peu étrange de l'extérieur, un peu répandu sur tout dans le style du pâtissier et n'est pas non plus si vieux: le théâtre de l'ouest. Ainsi appelé parce qu'il a été construit dans ce qui était alors le nouvel ouest de Berlin (et seulement plus tard, pour ainsi dire, se trouvait à Berlin-Ouest). Au début du 20e siècle, il était à la mode de sortir du centre-ville beaucoup trop densément bâti (appelé Mitte) avec toutes ses marches et défilés vers l'ouest vert, où il y avait encore de la place pour de grandes villas avec jardins. Le théâtre, aujourd'hui utilisé comme théâtre musical, rappelle cette splendeur et contient même une boîte impériale à l'intérieur.

Ici, nous prenons un pan de Kantstrasse (qui dans son cours plus long se transforme en un quartier chinois intéressant, remonte aux étudiants de l'époque impériale à l'Université technique) au célèbre Kurfürstendamm, à Berlin amoureusement ironique au Ku'damm abrégé.

Ici, nous avons une petite impression du boulevard de la splendeur occidentale. En réalité, c'est beaucoup plus long, près de 5 km jusqu'à Halensee. Érigé sur le modèle des Champs Élysées à Paris, sur lequel Bismarck avait fait forte impression après la victoire allemande sur la France (même les candélabres le rappellent). Aujourd'hui seulement, il n'est plus orné de villas magnifiques, pas même de bars de divertissement, de cafés et de nombreux cinémas, comme à l'époque de George Grosz et d'Erich Kästner, mais s'est transformé en une rue commerçante avec des boutiques chics (plus à l'ouest, de Versace sur Bulgari et Dolce Gabbana peuvent être trouvés ici) et les magasins phares modernes comme ici d'Apple et Tesla. En conséquence, le boulevard chic est désormais solitaire et désert la nuit.

Ici encore l'église du Souvenir, cette fois de l'autre côté. Le nouveau bâtiment vaut également le détour, non seulement tout apparaît dans une mystérieuse lumière bleue à travers les milliers de pierres de verre spécialement fabriquées en France. C'est aussi étonnamment calme à l'intérieur, compte tenu du bruit de cet endroit très fréquenté. Cela est dû à la construction spéciale d'une double paroi avec 2 m d'air insonorisant entre les deux. Malheureusement, la structure en béton est très fragile car elle est fragile et exposée à toutes les émissions du trafic. C'est pourquoi l'un des bâtiments est rarement sans échafaudage. Immédiatement derrière, la tour du Centre européen, avec le bâtiment peu élevé, c'est le plus ancien centre commercial de Berlin, récemment vieux de 50 ans. À l'origine, même avec une patinoire au milieu, mais qui a ensuite été sacrifiée pour optimiser l'espace. Berlin est désormais la capitale nationale des centres commerciaux: nous en avons déjà plus de 70 et plus sont en préparation.

Après la Breitscheidplatz, nous atteignons le Tauentzien, du nom d'un général de la bataille contre Napoléon, comme toutes les autres rues tout droit. Perçu par beaucoup comme une continuation ou le début du Ku'damm; Sur un coup de tête de l’histoire, il manque à Ku’damm 9 numéros de maison. Également flanqué de nombreux magasins, mais surtout ceux à prix abordables. Outre le grand magasin de luxe au bout de la rue, le KaDeWe, avec son plus grand grand magasin de 60 000 m² en Europe continentale. Il y a tout le luxe imaginable là-bas, en particulier sur l'étage gastronomique, de siroter du champagne à manger des huîtres, les meilleurs types de chocolat et encore plus de types de pain et de fromage, tout ce que votre cœur désire y est offert. Encore dénigré par certains comme "Fressetage" ... A visiter absolument!

C'était autrefois le plus bel endroit, du moins à Berlin-Ouest. Au vu des bâtiments plutôt insignifiants des années 1950, il ne reste plus grand-chose, mais la station de métro se détache toujours au milieu, couronnée par un bâtiment vraiment magnifique. Plusieurs lignes se croisent ici, de sorte qu'au début du XXe siècle, il a été décidé de les relier à une gare commune. Néanmoins, le métro de Berlin ne peut bien sûr pas résister à la comparaison avec celui de Moscou, par exemple, il est vraiment vieux (pas aussi vieux que le Londonien, mais à peu près comme celui de Paris). Et venant de Nollendorfplatz, l'ancien chemin de fer ouvrier disparaît sous terre ici. La ville autrefois indépendante et très riche de Charlottenburg ne voulait pas se faire ça à elle-même qu'un train puant (à cette époque encore) reniflait devant les belles villas.Nous verrons dans un instant comment il remontait vers Nollendorfplatz (et c'était Schöneberg ou Berlin) eu.

Particulièrement perceptible: comment le métro émerge du métro ou y disparaît, selon le côté d'où vous venez. Érigé en 1902, la décision a été prise pour la méthode de construction hors sol moins chère que de creuser dans le métro marécageux de Berlin. Berlin a toujours eu des soucis financiers, pas la ville riche alors encore indépendante de Charlottenburg. Elle a banni le monstre haletant sous terre. Des gens de tous genres ont toujours voyagé entre Bülowbogen à l'est et Nollendorfplatz à l'ouest, comme ils le disaient à l'époque. Même à l'époque de l'empereur, il y avait des "bad boy balls" gays (de minuit à 6 heures du matin, comme dans la culture des clubs aujourd'hui) et des "couloirs" lesbiens où les gens dansaient. A travers toutes les couches, une nouveauté à l'époque. Jusqu'à aujourd'hui, il y a entre Nollendorfplatz / Motzstr. et Wittenbergplatz / Fuggerstr. le plus grand quartier gay d'Europe.

Une fois construit comme une contrepartie à l'île aux musées, pas comme un contraste; donc la planification dans les années 50, alors que les gens croyaient encore que les moitiés de la ville seraient bientôt réunifiées. Ensuite, cependant, des bâtiments tels que la Philharmonie (avec salle de musique de chambre), la nouvelle bibliothèque d'État et la nouvelle galerie nationale ont été construits ici, qui étaient plus qu'un simple ajout aux bâtiments plus anciens de la moitié est. En plus d'autres musées tels que le musée des arts et métiers et celui des instruments de musique, la galerie d'images superbement conçue et équipée a été construite dans les années 1990. Vous trouverez ici tous les maîtres anciens de Tiziano au Caravage en passant par Rembrandt. Il est seulement difficile de le trouver derrière la piazetta étrangement tordue. Cela sera désormais également couvert par un nouveau bâtiment qui contiendra l'art moderne du 20e siècle. Conçu par les grands architectes suisses Herzog & De Meuron, l'extérieur rappelle davantage une grange et, comme toujours, la ville est très divisée à ce sujet.

Pour beaucoup, un point culminant architectural à ce jour: le Sony Center sur la Potsdamer Platz. En plus de Daimler-Chrysler (alors, maintenant encore Mercedes-Benz), l'autre grand investisseur dans l'endroit déprimé. La construction audacieuse en verre et en acier vient de l'architecte germano-américain Helmut Jahn. Les bâtiments sont enjambés par un toit en pente qui semble flotter et rappelle Fujiyama au Japon. Une seule chose avait été négligée lors de la planification: l'aile classée de l'ancien hôtel Esplanade. Il avait survécu à l'attentat terroriste et des fêtes se tenaient dans ses halls (salle de petit-déjeuner et fumoir avec une peinture de l'empereur). Dans un processus élaboré, le bâtiment a ensuite été déplacé de 75 m vers l'est, couvert de 10 étages - et la salle de bal a été tournée vers l'extérieur. Aujourd'hui, il peut être loué à nouveau pour des festivités.

Nous faisons demi-tour ici car continuer jusqu'au château de Charlottenburg serait trop loin (ou, si vous le souhaitez, au détriment d'autres points forts). Le bâtiment Art nouveau magnifiquement restauré a une anecdote spéciale après la Seconde Guerre mondiale...

Célèbre château des Hohenzollern, si gravement endommagé pendant la guerre qu'il a dû être démoli. Seule la résistance des citoyens a conduit à la préservation et à la reconstruction. Intérieur avec mobilier d'origine, collection d'argenterie et collection de porcelaines des rois de Prusse. Le parc du côté de la Spree a également été reconstruit fidèlement à l'original.

Nulle part le mur de Berlin n'est expliqué et documenté aussi bien qu'à ce mémorial, un peu à l'écart des circuits touristiques. Entre-temps, le mémorial a été agrandi et une tour de guet orne le morceau du mur d'origine avec la bande de la mort et le mur de l'arrière-pays. Un musée et un centre de documentation avec des films sur le Mur et les tentatives d'évasion (tunnel) complètent le mémorial

L'ancien aéroport central de Berlin Tempelhof est un spectacle en soi : la soi-disant mère de tous les aéroports et avec le plus grand bâtiment du monde - jusqu'à la construction du Pentagone. Le front mesure 1,3 km et est visible depuis l'espace. Construit à l'époque nazie mais jamais entièrement achevé, le bâtiment porte un témoignage impressionnant de cette époque. Aujourd'hui, il offre l'entrée spectaculaire du plus grand parc de Berlin sur l'ancienne piste. Une verte prairie avec des troupeaux de moutons et des cerfs-volants Kyte "au-dessus" de Berlin.

Un quartier très spécial et souvent oublié du vieux Berlin-Ouest, le "courageux" Kreuzberg en face du quartier spontané plus connu SO36. Idéalement situé sur le versant de la montagne du Tempelhofer Flugfeld, les bâtiments anciens et classés de l'époque impériale témoignent d'une époque révolue. La pittoresque Chamissoplatz vaut particulièrement le détour. Et enfin, la halle rénovée de la Marheinekeplatz.

Un peu à l'écart des sentiers battus, elle est souvent méconnue. Un joyau de l'art horticole, mais aussi un reflet des rêves soviétiques de devenir une grande puissance après avoir remporté la "Grande Guerre du Valterland" contre l'Allemagne hitlérienne. Environ 8000 soldats soviétiques de l'Armée rouge tombés dans la bataille de Berlin sont enterrés ici, pleurés par une veuve de guerre russe (statue) et une statue héroïque du soldat soviétique sauvant un enfant allemand libéré.

Envie d'une vue sur la Spree ? Volontiers ici à Treptower Hafen. Une trentaine de bateaux d'excursion de la compagnie maritime "Stern und Kreis" partent ici pour des "promenades en vapeur" sur la Spree et les nombreux canaux. Vous êtes également les bienvenus pour m'emmener faire un voyage sur la Spree ou même le voyage en pont de 3 heures. C'est ainsi que vous apprenez à connaître Berlin du côté de l'eau, tranquillement et avec plaisir avec une "Molle" ou "Berliner Weisse" à la main et une collation pour renforcer votre corps.

Ici, vous pouvez vous immerger dans le véritable et incomparable Friedrichshain. Sur le site de l'ancien atelier de réparation de la Reichsbahn (RAW) - les trains et les locomotives de la Deutsche Reichsbahn (RDA) y étaient réparés jusqu'en 1990 - un grand nombre d'entreprises alternatives se sont installées. Du bar à la maison de la culture avec des soirées dansantes matinales en passant par le club hard techno, vous trouverez à peu près tout dans des bâtiments autrefois délabrés. Celles-ci ont été restaurées avec amour et, surtout, pourvues de nombreux graffitis. Tout est menacé par le changement de gentrification, où les start-ups conquièrent peu à peu le terrain lucratif et (encore) passionnant.

Plongez-vous dans le charme authentique d'une halle de marché rénovée. Libéré des installations des années 70 du siècle dernier, vous pourrez découvrir les étals du marché comme autrefois. Cependant, avec des produits modernes, avec une conscience écologique et le charme de la halle historique. Un must surtout le soir avec de nombreux snacks spécialisés au milieu du quartier animé de Kreuzberg

Malheureusement, le Künstlerhaus appartient à l'histoire dans ce lieu historique, dans le bâtiment en brique de l'ancien hôpital des diaconesses Bethanien à Kreuzberg 36. Magnifiquement situé sur la Mariannenplatz, il devait en fait être démoli dans les années 1970. Mais entre autres, l'occupation avec la participation du groupe punk rock "Ton, Scherben, Steine" a empêché cela. Il y a maintenant une école de musique, la pharmacie historique de Theodor Fontane et un fabuleux café dans la cour intérieure.