Visite à pied complète d'Istanbul

En 537 après J.-C., l'empereur Justinien entra dans la basilique Sainte-Sophie nouvellement achevée et aurait dit : « Salomon, je t'ai dépassé » — une référence au Temple de Jérusalem. Le dôme n'avait jamais été construit aussi grand auparavant; c'était un pari d'ingénierie qui s'est partiellement effondré deux fois. Aujourd'hui, c'est la troisième tentative. Des mosaïques byzantines, des calligraphies islamiques et des ajouts ottomans ont été superposés les uns aux autres. Ce bâtiment n'a pas seulement été témoin de l'histoire, c'était l'adresse de l'histoire.

En 1728, le sultan Ahmet III fit construire cette fontaine comme une déclaration. L'époque des tulipes — son époque — était l'Istanbul ottomane dans ce qu'elle avait de plus extravagant : modes européennes, jardins de tulipes, nuits de poésie sur le Bosphore. La fontaine offrait du sorbet gratuit à tous ceux qui passaient par là. Trois ans plus tard, une rébellion a mis fin à tout cela. Le Sultan a été détrôné. Les tulipes ont été déchirées. Mais la fontaine est restée — une note en marbre de l'un des règnes les plus flamboyants et les plus abruptement achevés de l'histoire.

La plupart des gens passent devant Sainte-Irène sans s'arrêter - ce qui est remarquable, car c'est là que le christianisme primitif a failli se déchirer. Des guerres théologiques sur la nature du Christ ont fait rage dans ces murs pendant des décennies. Sainte-Irène — ce qui signifie la Paix Sainte — en a vu peu de choses précieuses. Contrairement à toutes les autres églises byzantines de la ville, les Ottomans ne l'ont jamais convertie en mosquée ; ils l'ont utilisée comme armurerie à la place. Les boulets ont disparu depuis longtemps. Le silence qu'ils ont laissé derrière eux est tout autre chose.

Pendant 400 ans, chaque décision façonnant trois continents a été prise à l'intérieur de ces murs. Topkapı n'était pas un palais — c'était une ville dans une ville, abritant 4 000 personnes à son apogée : des sultans, des concubines, des eunuques, des janissaires et toute la bureaucratie de l'empire. À lui seul, le Harem avait 300 chambres. Soliman le Magnifique parcourait ces cours. Tout comme Roxelana — l'esclave qui devint sa femme légale et sans doute la femme la plus puissante de l'histoire ottomane. Le pouvoir laisse toujours un résidu. On le sent ici.

En 1887, l'archéologue ottoman Osman Hamdi Bey a fouillé Sidon dans le Liban moderne et est revenu avec quelque chose d'extraordinaire - un sarcophage sculpté avec une telle précision que les historiens ont d'abord supposé qu'il appartenait à Alexandre le Grand. Non, mais l'histoire vraie de son propriétaire est tout aussi remarquable. Le même musée possède également une tablette d'argile vieille de 3 300 ans enregistrant le plus ancien traité de paix au monde, entre l'Égypte et les Hittites. La majeure partie de la civilisation enregistrée est passée par cette ville. La preuve est là.

n 532 après J.-C., une rivalité de chars entre deux factions de fans a dégénéré en émeutes Nika — cinq jours de violence qui ont brûlé la moitié de Constantinople et tué 30 000 personnes. L'empereur Justinien faillit fuir. Sa femme Théodora l'arrête, disant qu'elle préfère mourir en violet impérial plutôt que de vivre en exil. Il est resté. Les émeutiers ont été attirés dans ce stade précis et massacrés. Les trois monuments antiques encore debout ici — l’obélisque égyptien, la colonne Serpent et la colonne de Constantin — l’observaient tous.

Le Sultan Ahmet I avait 19 ans quand il commanda cette mosquée en 1609. Il n'avait jamais gagné de guerre — ce qui est inhabituel pour un sultan ottoman — et construire juste en face de Sainte-Sophie était en partie une compensation, en partie une ambition. Il réclame six minarets, ce qui scandalise le monde islamique : seule la mosquée de La Mecque en compte six. Il finance discrètement un septième minaret pour La Mecque afin de mettre fin à la controverse. Ahmet est mort à 27 ans, juste un an après l'achèvement de la mosquée. Il est enterré dans un mausolée juste à l'extérieur du mur qu'il n'a jamais vécu pour voir terminé.

Corlulu Ali Pacha a été grand vizir sous trois sultans, a survécu aux intrigues du palais qui ont achevé la plupart des hommes, et a construit ce complexe de cour au début des années 1700. Il a fini par être exécuté de toute façon — c'était le sort standard des grands vizirs tombés en disgrâce. Son complexe est devenu une madrassa, puis un caravansérail, et aujourd'hui c'est l'un des rares coins de la vieille ville où vous pouvez vous asseoir sous les platanes, boire du thé, et regarder le temps passer sans que personne n'essaie de vous vendre quelque chose.

Le Grand Bazar n'a pas commencé comme un marché. Mehmed II a construit un petit chevet en pierre — un caveau verrouillable pour stocker les objets de valeur — peu après avoir conquis Constantinople en 1453. Les marchands se regroupaient autour. Puis plus de marchands, puis des hans, des cafés, des mosquées et des fontaines. En 500 ans, il s’est développé organiquement en 61 rues et 4 000 magasins. Il a brûlé et a été reconstruit à de multiples reprises, car le commerce ne pouvait pas s'arrêter. Certaines familles tiennent la même boutique depuis des générations. Le commerce ne s'arrêtait jamais assez longtemps pour qu'ils puissent partir.

Le nom signifie Marché égyptien — non pas parce qu’il vendait des produits égyptiens, mais parce qu’il a été construit à l’aide des recettes fiscales perçues en Égypte, alors province ottomane. Achevée en 1664, les revenus de ces boutiques ont financé l'entretien de la mosquée Yeni voisine. Cet arrangement - le commerce soutenant la religion - était très ottoman. Le commerce des épices qui remplissait ces couloirs voûtés a jadis ému toute l'économie mondiale. Aujourd'hui, les mêmes étals vendent du safran, du sumac et des délices turcs. L'échelle a changé. Pas l'odeur.

Il y a eu cinq ponts à cet endroit. Le premier était un ponton de bateaux fouettés. Léonard de Vinci soumet un projet de remplacement en 1502 — il est rejeté. Michel-Ange a également été approché et refusé. Le pont actuel a ouvert ses portes en 1994. Sous son pont, des restaurants planent au-dessus de l'eau. Au-dessus, les pêcheurs bordent les balustrades à toute heure. La Corne d'Or qu'elle enjambe était le port même que les Byzantins bloquaient avec une grande chaîne en 1453 — et que les Ottomans contournaient en traînant leurs navires de guerre par terre.

En 1906, le peintre ottoman Osman Hamdi Bey acheva Le Dresseur de tortues — un homme amadouant les tortues avec une flûte. Ça a l'air fantaisiste. Ça ne l'était pas. Hamdi Bey soutenait que le monde ottoman n'était pas statique ou rétrograde - il était guidé quelque part. C'est aussi l'homme qui a voté la loi interdisant aux antiquités de quitter le pays, c'est pourquoi les musées d'Istanbul sont aussi riches qu'eux. Sa peinture ancre la collection du musée Pera. Tant l'art que l'argument qu'il avançait tiennent toujours la route.

Construit en 1870, Avrupa Pasajı a été conçu pour les marchands et diplomates européens qui remplissaient Pera — alors le quartier cosmopolite où Grecs, Arméniens, Juifs, Levantins et Européens de l'Ouest vivaient côte à côte sous domination ottomane. Sa structure en fer et verre a été empruntée directement aux arcades parisiennes. Les ambassades sont presque parties. Ces communautés ont été dispersées à travers le XXe siècle par la guerre, la fiscalité et les échanges de population. L'architecture est restée. Marchez lentement — le bâtiment se souvient de ce que la ville préfère oublier.

le passage des fleurs — a tiré son nom des réfugiés russes blancs qui vendaient des fleurs ici après avoir fui la révolution de 1917. Avant cela, c'était une grande arcade de 1876 appelée Cité de Péra. Il est tombé en ruine, est devenu un couloir de meyhanes et de tavernes ouvrières, a été restauré dans les années 1980, et existe maintenant quelque part entre les deux versions de lui-même. Écrivains, poissonniers, chanteurs d'opéra et exilés y passèrent tous. Commandez un rakı à l'une des tables de la taverne. Certaines traditions méritent d'être perpétuées.

Saint-Antoine a été construit par les franciscains dans une rue qui était autrefois l'avenue la plus cosmopolite du monde islamique. İstiklal — alors appelée la Grande Rue de Péra — était bordée d’ambassades, de théâtres et de pâtisseries européens. Saint Antoine servait la communauté Italienne ; à proximité se trouvaient des congrégations grecques orthodoxes, arméniennes et juives. Ce pluralisme était délibéré - les Ottomans ont stratégiquement installé différentes communautés dans des quartiers désignés. İstiklal porte toujours cette identité stratifiée aujourd’hui, même si les communautés elles-mêmes se sont amincies.

Les Génois construisirent la tour Galata en 1348 comme pièce maîtresse de leur colonie commerciale fortifiée — une enclave autonome fonctionnant selon ses propres lois, entièrement séparée de Constantinople byzantine de l'autre côté de l'eau. Après la conquête ottomane, il servit de prison, d'observatoire et — selon l'historien ottoman Evliya Çelebi — de point de lancement à Hezarfen Ahmet Çelebi, qui se serait attaché sur des ailes en 1638 et aurait plané depuis la tour dégagée à travers le Bosphore. Qu'elle soit vraie ou non, Istanbul a revendiqué l'histoire comme sienne. Rien que ça vous dit quelque chose.