Tour privé en taxi à travers Berlin Est, Berlin Ouest et Kiez environ 4-6h

Magnifique bâtiment wilhelminien, même s'il est critiqué par lui comme un salon de discussion ou une maison de singe. Par conséquent également construit à l'extérieur et à l'écart de la ville. Historiquement précieux, après tout, les soldats de l'Armée rouge ont placé leur drapeau sur le bâtiment comme symbole de victoire. Même si la fameuse photo de celui-ci n'est que reproduite. Ensuite, pendant des décennies, il a été largement ignoré dans le soi-disant Berlin-Ouest libre - à seulement 5 mètres du mur, il n'était pas autorisé à être utilisé pour les sessions officielles du Bundestag. Si tel est le cas, pour élire le président fédéral, par exemple, une réprimande de Berlin-Est a immédiatement suivi. Complètement vidé dans les années 90 et entièrement repensé pour le Bundestag réunifié avec maintenant plus de 700 membres. Sans oublier l'action d'emballage iconographique de l'artiste Christo. Le dôme du Reichstag, posé sur une vitre neuve après que l'architecte n'avait prévu qu'une sorte de toit de station-service à ce stade, il représente désormais le nouveau Berlin.

C'est en fait sur Pariser Platz, du moins de l'autre côté. Si la ville de Berlin était un appartement, cet endroit serait le prétendu salon. En d'autres termes, la salle où les invités sont heureux de les emmener pour montrer les plus beaux côtés de la ville. Mais pourquoi tant, les bâtiments environnants ont été détruits par la guerre et la démolition dans les dernières décennies, il ne restait plus que la porte de Brandebourg. C'était à peu près aussi isolé que l'Arc de Triomphe à Paris. Mais ce n'était pas prévu de cette façon. Il n'y avait aucun moyen d'accéder à la porte de chaque côté, un mur très épais se dressait de l'ouest et les Berlinois de l'Est étaient séparés par une clôture de l'est. Le reste de l'hôtel Adlon a finalement explosé. Après la chute du Mur, il a été décidé de tout reconstruire ici, mais modernisé dans le style, uniquement en cubature comme auparavant. Aujourd'hui, le Liebermannhaus, l'Académie des Arts, les ambassades de France et d'Amérique sont à nouveau réunis ici.

En fait, le bon endroit, qui a été aménagé comme un octogone par le roi soldat au 18ème siècle (contrairement à la Karree, la Pariser Platz et la Rondell, l'actuelle Mehringplatz), la Leipziger Platz, est située au bout de la rue du même nom avant la porte de la ville, cela a conduit à Potsdam et a donc également été appelé ainsi. La place maintenant plus connue, la Potsdamer, était déjà à l'extérieur et était et est encore une fois en grande partie une intersection avec beaucoup de trafic. Alors que 100000 véhicules passaient ici chaque jour dans les années 1920, la vie de jour et de nuit faisait rage ici avec des restaurants d'attractions et plus encore. Aujourd'hui, les bâtiments bien connus de Mercedes (alors Daimler-Chrysler) et du Sony Center se trouvent ici, au début de la remarquable tour de verre pour la gestion de la Deutsche Bahn. À proximité des hôtels importants (comme le Ritz Carlton) et de nouveaux divertissements. C'est comme ça que c'était prévu, mais ça ne veut pas vraiment se dérouler de la réplique, même la Spielbank Berlin veut partir, la comédie musicale l'est déjà.

Ce bâtiment est le soi-disant moteur du parlement; tout le travail parlementaire se déroule ici. Au Parlement, seuls les discours de clôture ont lieu; la discussion proprement dite et le vote ont lieu en commission. Il y a beaucoup d'opportunités pour cela dans chaque renflement du bâtiment de plus de 200 m de long sur trois étages. Et en tant que parlement de verre, vous pouvez même le voir de l'extérieur. Seuls les comités européens et secrets siègent dans la plus grande rotonde face à la Spree au-dessus des deux restaurants - et ne peuvent être vus de l'extérieur.

Immeuble colossal, d'une hauteur de 36 m, dix étages et un total de 500 bureaux pour plus de 300 employés, pas vraiment petit. La Maison Blanche conviendrait huit fois. Les seuls plus grands sont les palais des présidents. La chancelière a son bureau dans le coin supérieur gauche. Dans la rotonde ci-dessus, il y a un appartement officiel pour elle, qu'elle n'utilise pas. Comme vous le savez, elle vit en face de l'île aux musées. L'appartement officiel est également assez peu pratique, avec salle de bains et chambre de l'autre côté de la rue avec environ 200 m² d'espace utilisable.

Un bâtiment moderne, avec une grande fenêtre géante frappante au milieu. Derrière cela, le gouvernement est interrogé une à deux fois par semaine par des journalistes accrédités de la capitale. Ils s'assoient ensuite devant un mur bleu, qui se reflète également facilement ici dans la façade.

Ici, nous passons à nouveau la frontière est-ouest. Dans le port, qui était déjà une zone restreinte à cette époque, les premiers décès sont survenus après la construction du mur. Günter Litfin a été abattu en arrière alors qu'il tentait de nager dans le port. Son frère l'a pleuré jusqu'à il y a quelques années - dans l'une des dernières tours de guet de l'Invalidenfriedhof.

La plus grande gare de passage d'Europe, c'est ce que le chemin de fer lui-même dit et raconte à propos de 300 000 passagers qui changent de train ici chaque jour. Eh bien, c'est difficile à vérifier. Mais en fait, la gare est déjà immense dans ses dimensions, avec 8 voies souterraines et tout autant hors sol. Entre d'immenses halls, un total de 5 niveaux et de très nombreux magasins. Et pour avoir suffisamment de visiteurs, l'ancienne gare la plus importante de Berlin-Ouest, à savoir le zoo de Bahnhof, a été rétrogradée en gare régionale sans arrêt pour l'ICE. À l'horreur du Charlottenburg, etc., qui avait maintenant un autre voyage - ne se sentait nulle part. Parce que la nouvelle gare centrale (Berlin n'en a jamais eu, seulement des gares terminales dans toutes les directions) était uniquement sur la Stadtbahn (qui était autrefois construite pour relier la plupart des gares de Berlin). Le métro n'a eu qu'un tronçon jusqu'à la porte de Brandebourg (il est en cours de prolongement), et des fouilles souterraines sont toujours en cours au S-Bahn.

L'une des rues les plus célèbres et les plus longues de la ville de Berlin: la Friedrichstrasse. De là, il passe en ligne droite vers le sud jusqu'à Kreuzberg, où il se termine sur la Mehringplatz actuelle - et donc à Hallescher Tor. Il a des sections assez différentes, voici l'extrémité nord un peu lugubre, qui est actuellement en cours de rénovation. Le Tacheles, qui se trouve en fait sur Oranienburger Straße, s'étend ici, car c'était à l'origine une galerie marchande avant que les grands magasins ne deviennent à la mode. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Un petit nouveau quartier est en cours de création ici sur une zone qui pourrait contenir quelques villages.

Cette gare était la seule à l'époque du Mur à partir de laquelle il y avait un voyage continu de l'Est à l'Ouest de Berlin, comme pour l'Express Paris-Moscou à l'époque. Ou aussi pour les départs des Berlinois de l'Est, mais alors sans billet de retour. C'est pourquoi cette station a également été utilisée pour des tentatives d'évasion aventureuses, qui n'ont cependant pas toujours réussi. Sinon, toute la gare était sillonnée de barrières et de postes de douane, au milieu desquels se trouvaient des promenades d'observation de la Stasi - si cela vous intéresse et plus encore, vous trouverez l'original recréé à côté dans le soi-disant Palais des Larmes . Il s'appelait ainsi parce que les Berlinois de l'Est devaient dire au revoir à leurs proches là-bas, et souvent apparemment pour toujours. (Peut être omis s'il ne reste plus de temps en fonction des conditions de circulation et de la durée du séjour dans les attractions précédentes. Cependant, du temps supplémentaire peut être réservé sur place.)

Ce magnifique boulevard était le premier du genre à Berlin. En fait, conçu comme un sentier équestre tranquille, il menait du palais de Berlin à l'ouest, à travers la porte de Brandebourg, jusqu'au terrain de chasse, le zoo actuel. Celles-ci étaient également réservées à l'électeur personnellement et exclusivement. Lorsque la ville s'est étendue à l'ouest - le noyau était l'île de la Spree et le côté est, où se trouve aujourd'hui le Nikolaiviertel - le Jagdweg a été agrandi en un boulevard considérable. Lorsqu'il s'agissait de savoir comment le planter, il n'y avait pas d'accord entre les arbres à noix et les tilleuls. Comme vous pouvez le voir aujourd'hui, les tilleuls ont prévalu, sinon aujourd'hui la rue s'appelait Unter den Nüssen ... À l'origine bordée de palais aristocratiques, il y a aujourd'hui des bâtiments importants et proéminents de la Bibliothèque d'État à l'Université Humboldt et à l'Opéra d'État. Seuls les cafés restants sur la médiane sont confortables.

Après la guerre, l'Union soviétique a construit ici la plus grande représentation étrangère d'Europe. Sa taille était censée documenter qui était en charge ici dans le centre de Berlin, à cette époque les ambassades américaine, britannique et française sur la Pariser Platz étaient toutes en ruines. Contrairement aux statuts von den Linden, selon lesquels tous les bâtiments doivent être alignés au ras de la rue, ce type de palais se permet une cour intérieure. Il était censé plaire à Staline en tout - mais on ne sait malheureusement pas s'il y a jamais mis les pieds, et encore moins y a passé la nuit. Au moins rien n'aurait manqué, même pour l'école attenante il y a une piscine et des salles de bal et ainsi de suite de toute façon. Mais Staline a également été paranoïaque toute sa vie. À ce jour, utilisé pour les États successeurs de l'URSS appelés GUS.

La soi-disant commode (bibliothèque de la cour royale), la cathédrale Saint-Hedwig, l'opéra d'État et l'université Humboldt forment ensemble le Forum Fridericianum. Dans l'Hôtel Club de Rome d'aujourd'hui, le SPD et le KPD étaient unis de force. Par conséquent, le nom d'August Bebel, le fondateur du SPD, peut également convenir. Sinon, la place s'appelait simplement Opernplatz, ce qui conviendrait mieux. Au milieu de la place, vous pouvez facilement la traverser, à moins qu'il n'y ait une foule de personnes, une fenêtre en verre dans le sol qui pointe vers une bibliothèque vide. Ici, le 10 mai 1933, tous les livres inadaptés du point de vue nazi ont été brûlés. Avec l'université Humboldt en face, la place forme une jolie place, comme le dit le Berliner. Parce que ce bâtiment a également été construit comme un palais, notamment pour le frère cadet de Friedrich II, Heinrich. Quelques années après sa mort, il a été utilisé comme noyau de l'Université royale Friedrich Wilhelm, aujourd'hui Université Humboldt.

Pour beaucoup, le spectacle sous les tilleuls était autrefois: la relève de la garde à la nouvelle garde, les soldats de Berlin-Est se promenaient ensuite ici au pas de l'oie. C'est parti depuis longtemps maintenant, mais en fait, ce garde abritait le garde du château, au moins une petite partie de celui-ci. Autrefois une sorte de flamme éternelle à l'intérieur (en fait en verre, mais qui ressemble à cela lorsqu'elle est exposée à la lumière), aujourd'hui une pièta, une forme agrandie de la sculpture de Käthe Kollwitz, qui a pleuré son fils décédé pendant la Première Guerre mondiale après seulement quelques semaines. Aujourd'hui lieu de deuil pour toutes les victimes de la guerre et de la tyrannie, donc souvent des couronnes d'homme d'État ici, surtout après la journée commémorative nationale en novembre.

Cathédrale allemande et française, théâtre, salle de concert, cette place est à juste titre décrite par beaucoup comme la plus belle place de Berlin. La salle de concert d'aujourd'hui (autrefois construite comme un théâtre) est joliment encadrée par les deux soi-disant dômes. À savoir la cathédrale allemande et française. Cependant, ce ne sont ni des sièges d'évêque ni des cathédrales, mais de simples lieux de réunion que Frédéric II avait agrémentés d'une tour en forme de cathédrale, soi-disant selon son propre design. L'église de gauche, la cathédrale allemande, n'est plus utilisée en tant que telle, mais contient un musée sur l'histoire parlementaire de l'Allemagne. Celle de droite, la cathédrale française, est toujours utilisée par une congrégation réformée qui organise des services en français le dimanche. Derrière, un petit musée huguenot, car ce sont ces réfugiés qui ont été autorisés à construire leur église ici. Ils n'avaient qu'à vivre plus à l'extérieur à Moabit. Reconstruit à l'époque de la RDA.

Ce bâtiment et le Kronprinzessinnenpalais voisin sont souvent négligés - lorsque tous les objets géants d'Unter den Linden sont nommés, ils coulent rapidement. En fait, leur objectif le plus important était celui qui est déjà caché dans le nom: non seulement des princes héritiers et des princesses sont nés ici, mais ils ont également grandi ici et leur ont rarement donné naissance eux-mêmes. Les deux palais sont reliés par un couloir. Le Kronprinzessinnenpalais étant si proche de l'Opéra d'État, il était souvent utilisé comme café d'opéra, et il est actuellement utilisé comme espace d'exposition. Le Kronprinzenpalais est toujours utilisé par l'administration pour la reconstruction du City Palace / Humboldt Forum.

Ici, nous voyons une interdiction sans arrêt sur la droite, les bornes et aussi les policiers avec des mitraillettes dans les bras. Un signe certain d'une installation juive à Berlin, car ce n'est pas sans raison qu'ils sont gardés jour et nuit. Dans la façade, vous pouvez voir des éléments de style mauresque, le tout est couronné par un dôme doré. Malheureusement, l'église elle-même, qui offrait de l'espace pour jusqu'à 3000 croyants, a été détruite pendant la guerre. Le bâtiment avant, sorte de portail d'entrée, a au moins commencé à être reconstruit à l'époque de l'Est. On y trouve aujourd'hui une exposition intéressante sur la vie juive à Berlin. Mais attention, les mesures de sécurité à l'entrée sont similaires à celles de l'aéroport. La synagogue a été construite pour remplacer une ancienne synagogue à proximité, à une époque où la Prusse offrait aux Juifs des droits civils égaux et où les gens voulaient présenter fièrement leur propre culture. Même le chancelier de fer Bismarck est apparu pour l'inauguration en 1866.

Le musée historique allemand est situé dans l'ancien manège militaire. Celui-ci contient traditionnellement les «jouets» pour hommes en cas de guerre, c'est-à-dire les instruments de guerre. Heureusement aussi ceux capturés par l'ennemi. En conséquence, un musée des armes de guerre s'est développé à partir de cela, et à l'époque de la RDA également un musée d'histoire militaire. Après la chute du mur, la décision a été prise de créer un musée central de l'histoire allemande ici, après que la révolution était déjà tombée là où se trouve aujourd'hui la chancellerie. Puis l'histoire est intervenue entre les deux ... La maison elle-même a été entièrement rénovée après la chute du Mur, et surtout les fresques à l'extérieur et aussi dans la cour intérieure du bâtiment font beaucoup de frissons, car ce sont des répliques de masques mortuaires de guerriers mourants. Andreas Schlueter, le constructeur du palais baroque de Berlin, a dessiné ici en tant que sculpteur.

Aujourd'hui, ils sont comme un noyau de cette région, qui est particulièrement populaire auprès des touristes. Délabré à l'époque de la RDA et en partie utilisé comme entrepôt, cet ensemble de cour a été le premier à être restauré après la chute du Mur et brille dans son ancien charme Art Nouveau. Les cours ont été construites en 1908 comme une sorte de cour de vitrine. Ici, la vie et le travail étaient censés se mélanger de manière exemplaire, petites usines, imprimeries et ateliers offraient du travail, et les oreillettes étaient suffisamment grandes et suffisamment vertes pour qu'on puisse aussi vivre aux étages supérieurs. Vous pouvez à nouveau admirer tout cela aujourd'hui dans sa splendeur d'origine, bien que les ateliers aient été remplacés par des magasins avec des produits sélectionnés, en partie fabriqués à la main. KPM (Königliche Porzellan Manufaktur) expose également sa porcelaine ici, et dans la même cour, vous trouverez également les produits du célèbre Ampelmännchen de Berlin-Est.

Pendant des décennies, il n'y avait tout simplement rien ici, un grand parking, parfois utilisé pour les réjouissances et le battage médiatique. Pendant des siècles, le palais berlinois des électeurs de Berlin, plus tard rois, plus tard empereurs, s'est tenu ici. Brûlée pendant la guerre et non éteinte, sa silhouette était encore intacte et a été en partie utilisée après la guerre, également à l'intérieur, par exemple pour des expositions sur la façon dont Berlin devait continuer après la guerre. Néanmoins, les messieurs de Berlin-Est l'ont laissé exploser pendant des mois, malgré toutes les critiques de l'intérieur et de l'étranger, car il représentait une icône du baroque nord-allemand. Photographiée en détail avant la démolition, elle permet maintenant une reconstruction extérieurement précise, et la cour intérieure du Schlueter est également reconstruite dans les moindres détails. Cependant, les collections d'art non européennes et celles de l'Université Humboldt doivent être placées dans le bâtiment en béton par ailleurs moderne. Ouverture en tant que Humboldt Forum 2021/2022. Un point culminant est la terrasse sur le toit.

Le Red City Hall ne s'appelle pas ainsi selon le livre du parti du maire au pouvoir; celui-ci a la même fonction à Berlin que le Premier ministre dans d'autres pays. Mais bien sûr pour les briques rouges. À l'époque de Berlin-Est, le magistrat de Berlin-Est siégeait également ici (d'ailleurs avec un Lord Mayor, comme cela était courant dans tout Berlin jusqu'en 1945) et le dirigeant de Berlin-Ouest siégeait à la mairie de Schöneberg. Construit dans le style néo-gothique, vous pouvez également le visiter gratuitement, au moins quelques pièces intéressantes, y compris une salle avec beaucoup de moulages en plâtre de statues bien connues. Érigé dans les années 1870, bien sûr, il est vite devenu trop petit et c'est pourquoi la soi-disant maison de ville avec un dôme imposant a été construite en diagonale derrière elle. Le plus ancien hôtel de ville de Berlin se trouvait non loin d'ici, sur le soi-disant long pont de l'époque, l'actuel Rathausbrücke, au milieu comme une connexion entre deux villes, à savoir Berlin et Cölln.

Visite recommandée avec Nikolaikirche, Knoblauchhaus et bien plus encore. Ici, vous pouvez découvrir le vieux Berlin, au moins les toiles de fond sont correctes, car c'était exactement l'intention de la reconstruction déclarée dans les années quatre-vingt (c'est-à-dire toujours à l'époque de la RDA), alors qu'en vérité il n'y avait que trois maisons ici, et seulement les murs de la Nikolaikirche sans toit ni flèche. De plus, 2000 appartements devaient être hébergés sur ce petit espace, une prouesse de l'architecte. Nous nous approchons de l'extérieur à une hauteur typique de Berlin et, pour ainsi dire, zoomons sur un Berlin de plus en plus ancien, presque baroque. Avec la fin de la Nikolaikirche, la plus ancienne de Berlin, aujourd'hui musée de la ville. Dans le voisinage immédiat se trouve l'original Knoblauchhaus, meublé dans le plus beau style Biedermeier et montre également la vie de famille d'une famille de fabricants de vêtements gratuitement. De plus, des restaurants typiques de Berlin vous invitent avec une vue sur la Spree, au milieu de Saint-Georges alors qu'il tue le dragon.

Autrefois terrain de chasse électorale, et parce qu'il y avait aussi une clôture autour de lui pour que les animaux ne puissent pas s'enfuir (et, à l'inverse, les fermiers des villages environnants ne pouvaient pas les chasser), il eut bientôt son nom: le zoo. Mais Friedrich II, plus tard appelé le Grand, n'aimait pas la chasse, bannit la clôture et autorisa pour la première fois les Berlinois à pénétrer sur le terrain de chasse royal privé. Fidèle à son époque, il en fit redessiner une partie en jardin baroque. Plus tard, les rois ont préféré le jardin paysager anglais, et c'est là que l'architecte et jardinier prussien Peter Lenné excellait. Il fit agrandir le Schafgraben dans le canal de Landwehr, drainant ainsi la partie marécageuse du zoo et créant des paysages, des lacs et des lignes de vue. Il est resté fondamentalement ainsi jusqu'à aujourd'hui, seule la Seconde Guerre mondiale a eu un effet dévastateur. Bientôt, presque aucun arbre ne se dressa debout et des pommes de terre poussèrent devant le Reichstag. Mais ensuite, le reboisement est venu avec l'aide des Alliés.

Érigée à l'origine devant le Reichstag, elle était beaucoup plus courte, notre colonne de la victoire. Il ne contenait que 3 tambours, sur lesquels étaient dorés des canons capturés par les adversaires : Danois, Autrichiens et Français dans les guerres dites d'unification allemandes, à l'issue desquelles l'Empire allemand fut proclamé au château de Versailles. Pas étonnant que les Français en particulier aient été en colère et auraient aimé faire sauter la chose après la guerre. Mais les Britanniques ont refusé, ils étaient dans leur secteur d'occupation. Et ils ont aussi fait reboiser la forêt qui l'entourait. La colonne de la victoire a été expédiée ici par Hitler, qui en a été dérangé lors de la construction de son immense hall du peuple entre le Reichstag et la gare principale actuelle. Puis il l'a immédiatement augmenté d'un autre tambour, pour la prochaine victoire - mais comme nous le savons, Dieu merci, cela ne s'est pas passé ainsi.

Ici, nous voyons une grande bande verte, qui ne devrait pas paraître verte, mais cuivrée. Mais si vous "age-t" artificiellement, comme cela s'est produit ici, pour certains, il a l'impression de plastique RDA. Derrière eux, en tout cas, dans des bâtiments chics en bois, individuellement et pourtant connectés (également via une cantine commune, fournie par un restaurant haut de gamme norvégien à Schöneberg): les 5 ambassades nordiques. 5? Oui, on aime oublier la petite Islande.

Aujourd'hui siège du président fédéral, le petit palais a été construit pour le plus jeune frère de Frédéric II : August Ferdinand. Et parce que de là, il avait une belle vue sur le château beaucoup plus grand de Charlottenburg (et parfois le siège du père II), il a également reçu son nom. La vue a disparu depuis longtemps, après la guerre, elle a été assez abîmée et a été restaurée dans une certaine mesure pour la présence occasionnelle du président fédéral ouest-allemand à Berlin. Ce qui a toujours conduit à des protestations de Berlin-Est, car ils considéraient Berlin-Ouest comme un bloc neutre entre les deux États allemands. Bien qu'ils aient eux-mêmes hébergé un président au château de Schönhausen (Otto Grotewohl). Mais c'est Roman Herzog, le premier président fédéral après la réunification, qui a vraiment vécu dans le château, mais l'a trouvé plutôt petit, froid et peu pratique. Il a donc été entièrement reconstruit en tant que seule résidence officielle de Berlin - à côté de la Villa Hammerschmidt à Bonn.

Ce zoo n'est pas seulement l'un des plus anciens d'Allemagne, il possède également la plus grande population d'animaux et d'espèces (environ 16 000 animaux de 1 600 espèces différentes). La fondation remonte au roi Friedrich Wilhelm IV, qui ne pouvait pas faire grand-chose avec la population animale du Pfaueninsel de ses prédécesseurs (des paons aux ours en passant par d'autres animaux rares). Il fit donc déplacer les animaux près de Berlin et sacrifia une partie de son terrain de chasse privé, le zoo. Les bâtiments ont également été construits à la manière et dans le style des pays d'origine respectifs des animaux, ce qui est toujours agréable à regarder malgré les dégâts de guerre. Bien sûr, Berlin a également un deuxième zoo, mais c'est le zoo autour du palais de Friedrichsfelde, en raison de la division de la ville. Aujourd'hui, les deux vont ensemble. De l'extérieur, la grande porte des éléphants avec l'enceinte des singes derrière et la porte des lions à la gare du zoo sont particulièrement frappantes.

Ici encore l'église du Souvenir, cette fois de l'autre côté. Le nouveau bâtiment vaut également le détour, non seulement tout apparaît dans une mystérieuse lumière bleue à travers les milliers de pierres de verre spécialement fabriquées en France. C'est aussi étonnamment calme à l'intérieur, compte tenu du bruit de cet endroit très fréquenté. Cela est dû à la construction spéciale d'une double paroi avec 2 m d'air insonorisant entre les deux. Malheureusement, la structure en béton est très fragile car elle est fragile et exposée à toutes les émissions du trafic. C'est pourquoi l'un des bâtiments est rarement sans échafaudage. Immédiatement derrière, la tour du Centre européen, avec le bâtiment peu élevé, c'est le plus ancien centre commercial de Berlin, récemment vieux de 50 ans. À l'origine, même avec une patinoire au milieu, mais qui a ensuite été sacrifiée pour optimiser l'espace. Berlin est désormais la capitale nationale des centres commerciaux: nous en avons déjà plus de 70 et plus sont en préparation.

Nous faisons demi-tour ici car continuer jusqu'au château de Charlottenburg serait trop loin (ou, si vous le souhaitez, au détriment d'autres points forts). Le bâtiment Art nouveau magnifiquement restauré a une anecdote spéciale après la Seconde Guerre mondiale...

Ici, nous avons une petite impression du boulevard de la splendeur occidentale. En réalité, c'est beaucoup plus long, près de 5 km jusqu'à Halensee. Érigé sur le modèle des Champs Élysées à Paris, sur lequel Bismarck avait fait forte impression après la victoire allemande sur la France (même les candélabres le rappellent). Aujourd'hui seulement, il n'est plus orné de villas magnifiques, pas même de bars de divertissement, de cafés et de nombreux cinémas, comme à l'époque de George Grosz et d'Erich Kästner, mais s'est transformé en une rue commerçante avec des boutiques chics (plus à l'ouest, de Versace sur Bulgari et Dolce Gabbana peuvent être trouvés ici) et les magasins phares modernes comme ici d'Apple et Tesla. En conséquence, le boulevard chic est désormais solitaire et désert la nuit.

Ici, nous faisons un panoramique en face de la Kantstrasse (qui, dans son parcours plus long, se transforme en un quartier chinois intéressant, remonte aux étudiants de l'époque impériale à l'Université technique) au célèbre Kurfürstendamm, à Berlin affectueusement ironique au Ku'damm abrégé . (Peut être omis s'il ne reste plus de temps en fonction des conditions de circulation et de la durée du séjour dans les attractions précédentes. Cependant, du temps supplémentaire peut être réservé sur place.)

Après la Breitscheidplatz, nous atteignons le Tauentzien, du nom d'un général de la bataille contre Napoléon, comme toutes les autres rues tout droit. Perçu par beaucoup comme une continuation ou le début du Ku'damm; Sur un coup de tête de l’histoire, il manque à Ku’damm 9 numéros de maison. Également flanqué de nombreux magasins, mais surtout ceux à prix abordables. Outre le grand magasin de luxe au bout de la rue, le KaDeWe, avec son plus grand grand magasin de 60 000 m² en Europe continentale. Il y a tout le luxe imaginable là-bas, en particulier sur l'étage gastronomique, de siroter du champagne à manger des huîtres, les meilleurs types de chocolat et encore plus de types de pain et de fromage, tout ce que votre cœur désire y est offert. Encore dénigré par certains comme "Fressetage" ... A visiter absolument!

C'était autrefois le plus bel endroit, du moins à Berlin-Ouest. Au vu des bâtiments plutôt insignifiants des années 1950, il ne reste plus grand-chose, mais la station de métro se détache toujours au milieu, couronnée par un bâtiment vraiment magnifique. Plusieurs lignes se croisent ici, de sorte qu'au début du XXe siècle, il a été décidé de les relier à une gare commune. Néanmoins, le métro de Berlin ne peut bien sûr pas résister à la comparaison avec celui de Moscou, par exemple, il est vraiment vieux (pas aussi vieux que le Londonien, mais à peu près comme celui de Paris). Et venant de Nollendorfplatz, l'ancien chemin de fer ouvrier disparaît sous terre ici. La ville autrefois indépendante et très riche de Charlottenburg ne voulait pas se faire ça à elle-même qu'un train puant (à cette époque encore) reniflait devant les belles villas.Nous verrons dans un instant comment il remontait vers Nollendorfplatz (et c'était Schöneberg ou Berlin) eu.

Peu de gens se souviennent de ce nom, il remonte à un politicien du SPD très engagé envers les travailleurs. L'église commémorative Kaiser Wilhelm est beaucoup plus connue, que nous reverrons de l'autre côté plus tard. Beaucoup pensent que le nom fait référence à la mémoire de la guerre, mais il s'agit de Wilhelm Ier, à qui son petit-fils et sa famille Hohenzollern ont érigé un mémorial. Par conséquent, tous les visages de la Sainte Famille et des disciples à l'entrée du portail préservé ressemblent quelque peu aux rois et empereurs de Prusse. À l'origine, le plan était de nettoyer complètement l'endroit déchiré par la guerre, y compris les restes de l'église. Il y avait une résistance à cela, donc au moins la tour et le portail ouest ont été préservés. Le clocher et la salle paroissiale actuelle ont été construits autour de l'extérieur dans un style moderne basé sur des dessins d'Egon Eiermann. Prétendument appelé rouge à lèvres et poudre compacte par les Berlinois.

En plus de la Spree, le canal de Landwehr offre une bonne orientation dans la ville. En général, Berlin est très construite par et sur l'eau, la nappe phréatique n'est qu'à 80 cm en dessous de nous. Mais au fil des siècles, tout a été barré, drainé et mis dans des canaux. À cette fin, le Grand Électeur a fait venir des experts néerlandais dans le pays, et Berlin est maintenant sillonné par 200 km de voies navigables. L'un d'eux est le canal de Landwehr, conçu et planifié par Peter Joseph Lenné, le célèbre architecte paysagiste. Il avait plusieurs fonctions: abréviation pour la Spree sinueuse, le transport de marchandises à travers la nouvelle banlieue de Berlin, qui apportait avec eux les briques et les billes nécessaires, et aussi le drainage de la zone marécageuse environnante, que ce soit dans le Kreuzberg actuel ou dans le Tiergarten. Si vous avez la possibilité de faire une excursion en bateau, vous constaterez que presque tous les sites peuvent être vus depuis l'eau. Comme le ministère de la Défense ici.

Particulièrement perceptible: comment le métro émerge du métro ou y disparaît, selon le côté d'où vous venez. Érigé en 1902, la décision a été prise pour la méthode de construction hors sol moins chère que de creuser dans le métro marécageux de Berlin. Berlin a toujours eu des soucis financiers, pas la ville riche alors encore indépendante de Charlottenburg. Elle a banni le monstre haletant sous terre. Des gens de tous genres ont toujours voyagé entre Bülowbogen à l'est et Nollendorfplatz à l'ouest, comme ils le disaient à l'époque. Même à l'époque de l'empereur, il y avait des "bad boy balls" gays (de minuit à 6 heures du matin, comme dans la culture des clubs aujourd'hui) et des "couloirs" lesbiens où les gens dansaient. A travers toutes les couches, une nouveauté à l'époque. Jusqu'à aujourd'hui, il y a entre Nollendorfplatz / Motzstr. et Wittenbergplatz / Fuggerstr. le plus grand quartier gay d'Europe.

Une fois construit comme une contrepartie à l'île aux musées, pas comme un contraste; donc la planification dans les années 50, alors que les gens croyaient encore que les moitiés de la ville seraient bientôt réunifiées. Ensuite, cependant, des bâtiments tels que la Philharmonie (avec salle de musique de chambre), la nouvelle bibliothèque d'État et la nouvelle galerie nationale ont été construits ici, qui étaient plus qu'un simple ajout aux bâtiments plus anciens de la moitié est. En plus d'autres musées tels que le musée des arts et métiers et celui des instruments de musique, la galerie d'images superbement conçue et équipée a été construite dans les années 1990. Vous trouverez ici tous les maîtres anciens de Tiziano au Caravage en passant par Rembrandt. Il est seulement difficile de le trouver derrière la piazetta étrangement tordue. Cela sera désormais également couvert par un nouveau bâtiment qui contiendra l'art moderne du 20e siècle. Conçu par les grands architectes suisses Herzog & De Meuron, l'extérieur rappelle davantage une grange et, comme toujours, la ville est très divisée à ce sujet.

Voici l'OHA, le haut commandement de l'armée (bureau) de la Hilter Wehrmacht, après tout, tout le monde devait prêter serment sur cet homme. Le magnifique bâtiment face au canal a en fait été construit sous le nom de Reichsmarineamt peu avant la Première Guerre mondiale. Plus tard agrandi et complété par de nombreuses cours. Dans la première cour, Claus Schenk Graf von Stauffenberg a été abattu, à côté de 3 fidèles, après l'échec de sa tentative sur Hitler le 20 juillet 1944. Aujourd'hui, la branche du ministère de la Défense (BMVe) se trouve ici, le quartier général est toujours situé sur le Hardthöhe à Bonn. Le ministre y reste-t-il souvent? Le bâtiment d'en face, le bâtiment dit Shell (après une station-service) a en tout cas également été loué au BMVe, et ainsi le toboggan Berlin-Bonn se développe au détriment de l'ancienne capitale allemande. La maison a maintenant été restaurée dans son état d'origine, une construction en acier et en béton par un architecte du Bauhaus.

Vous ne devriez pas manquer ce point culminant architectural : un toit métallique autoportant sur un bâtiment autrement en verre - sans pilier à l'intérieur. Ils se tiennent dehors. Une conception vraiment audacieuse de l'architecte juif-allemand émigré de Chicago Ludwig Mies van der Rohe. Une seule chose est étrange dans la grande salle d'exposition : pas de murs ! Comment montrez-vous la plupart des peintures du 20ème siècle ? Très simple, au sous-sol. Des expositions temporaires ont lieu au sommet. Et vous avez posé des panneaux de bois... Pourquoi Mies a-t-il omis les murs ? La National Gallery a été érigée à titre posthume en 1969 à partir d'un gribouillis qu'il a écrit - qui aurait été destiné à la villa privée de M. Barcadi à Cuba. Mais les villas privées à Cuba étaient finies après 1962 au plus tard après la révolution de Castro... D'ailleurs, les habitants de Darmstadt ne voulaient pas de ce bâtiment. Depuis lors, c'est une icône du Berlin moderne au Kulturforum.

Pour beaucoup, un point culminant architectural à ce jour: le Sony Center sur la Potsdamer Platz. En plus de Daimler-Chrysler (alors, maintenant encore Mercedes-Benz), l'autre grand investisseur dans l'endroit déprimé. La construction audacieuse en verre et en acier vient de l'architecte germano-américain Helmut Jahn. Les bâtiments sont enjambés par un toit en pente qui semble flotter et rappelle Fujiyama au Japon. Une seule chose avait été négligée lors de la planification: l'aile classée de l'ancien hôtel Esplanade. Il avait survécu à l'attentat terroriste et des fêtes se tenaient dans ses halls (salle de petit-déjeuner et fumoir avec une peinture de l'empereur). Dans un processus élaboré, le bâtiment a ensuite été déplacé de 75 m vers l'est, couvert de 10 étages - et la salle de bal a été tournée vers l'extérieur. Aujourd'hui, il peut être loué à nouveau pour des festivités.

Sur cette petite place - qui n'a pas de nom propre - se trouvent, comme c'est si souvent le cas à Berlin, des bâtiments et des structures de quatre époques de l'histoire récente. Ou leurs restes. Si vous venez de la Potsdamer Platz, le long du tracé de l'ancien mur, vous êtes accueillis par deux bâtiments de la période wilhelminienne, c'est-à-dire de l'époque de l'Empire allemand (1871-1918), Gropius-Bau et l'actuelle Chambre des représentants de Berlin. Berlin est une cité-État (pas si petite) avec un parlement. Encore plus tôt, c'était un parlement, à savoir le Landtag prussien (à proprement parler, il se composait du manoir de Leipziger Str., aujourd'hui siège du Conseil fédéral, et de la Chambre des communes). Au cours de son histoire mouvementée, le parlement de l'État a également été utilisé comme mess des officiers (le bureau de l'armée de l'air du Reich de Göring est juste à côté, comme un bastion nazi surdimensionné) et comme bureau de planification socialiste. Et devant nous il y a un vestige du Mur, derrière lui le centre de documentation de la Topographie de la Terreur.

C'était autrefois un musée d'artisanat, construit par Martin Gropius, un grand-oncle du futur architecte du Bauhaus Walter Gropius. Très usé pendant la guerre, il était en ruines du côté Kreuzberg du Mur. Puis restauré, il est aujourd'hui utilisé pour de grandes expositions, financées pour la plupart par la Fondation Lotto, sur des sujets intéressants (de l'Alexandrie disparue à David Bowie). L'entrée était initialement de l'autre côté, car elle aurait provoqué les gardes-frontières orientaux si près du mur. Les sculptures abîmées à l'entrée d'aujourd'hui témoignent encore du temps de la décomposition.

Situé au sud des vestiges du mur, il y a maintenant un site de fouille avec un hall d'information. Dans les années 80, il y avait des pentes et des sous-bois ici, et Suspender Harry (se faisait appeler ainsi), un Berlin-Ouest unique, permettait aux Berlinois de traverser la nature sans permis de conduire. Jusqu'à ce qu'une conférencière et son élève commencent à creuser l'histoire nazie à Berlin. Ils ont retrouvé des restes des caves dans lesquelles les organes de sécurité nazis (SS, Gestapo, police, etc.) ont interrogé et maltraité des contemporains indésirables (communistes, sociaux-démocrates, Sinti, Roms, gays ...) ... ils ont planifié leurs crimes contre ici humanité. Enregistré et exposé dans la soi-disant Topographie de la Terreur (musée en plein air et salle d'information).

Voici un dernier, court mais original vestige du mur, en plein centre-ville. Les pics ont fait le reste ici, c'est pourquoi le "mur de protection antifasciste" est ici très perforé et n'a pas l'air très menaçant. Les dirigeants de l'Est se sentaient tellement en sécurité ici qu'ils se sont passés de la bande de mort habituelle. Après tout, il n'y avait que des soldats convaincus du parti dans la maison voisine des ministères (aujourd'hui le ministère des Finances) et du bureau de planification (aujourd'hui la Chambre des représentants). une pensée. Et puis il y a eu une tentative spectaculaire d'évasion en téléphérique de l'ancien bâtiment de la Luftwaffe (construit pour Hermann Göring dans les années 1930) vers l'ouest. Ils ont réussi à s'échapper avec la femme et le bébé, surveillés par la Stasi, qui n'est pas intervenue. Dans la croyance erronée qu'il ne pouvait s'agir que d'un exercice soviétique. Un bref arrêt vous permettra de découvrir le mur de près et d'avoir un aperçu de la topographie de la terreur. (Stop peut être omis si Stop CPC)

C'était le point de contrôle allié. Charly (C), car selon l'alphabet américain, les deux autres étaient en Helmstedt (A pour Alpha) et Drei-Linden (B pour Bravo). Et en tant qu'escouade de contrôle alliée, vous avez été autorisé à traverser ici sans être contrôlé par la puissance occupante soviétique ou ses hommes de main est-allemands. Lorsqu'ils ont voulu gérer les choses différemment en octobre 1961, peu de temps après la construction du Mur, il y avait une grande menace : 8 chars chacun ont roulé des deux côtés, une empreinte digitale loin de la Troisième Guerre mondiale. C'est pourquoi ces événements auraient affecté le monde entier. Il n'est donc pas surprenant que des voyageurs du monde entier regardent ici - et ne voient plus grand-chose. Une réplique de guérite des années 50, les originaux des années 80 sont au Musée des Alliés. Un musée temporaire de la guerre froide, sur un site encore abandonné. Et le Musée du Mur privé, avec une collection de curiosités liées aux tentatives d'évasion. (L'arrêt peut être omis si vous vous arrêtez déjà au mur)

Tout le monde parle d'Alexanderplatz ces jours-ci – il serait également étrange de parler d'Ochsenplatz, même si c'était le nom d'origine, probablement parce que c'est ce que les gens faisaient ici. En fait situé à l'extérieur des murs les plus anciens de la ville, c'était une extension à l'est comprenant l'église Sainte-Marie. L'origine de la place se trouve en fait là où se trouve aujourd'hui le parvis devant la Galleria Kaufhof. À l'époque de la RDA, une transformation socialiste était voulue ici dans le sens d'un prospectus russe : avec beaucoup d'espace pour tous ceux qui défilaient, y compris de préférence des chars et d'autres types d'armes, entourés de bâtiments modernes qui représentaient en quelque sorte la modernité du socialisme, de la Maison du Tourisme en passant par la maison de l'électrotechnique jusqu'à la maison de l'instituteur. Et au milieu de tout cela, la tour de télévision, toujours la plus haute d'Allemagne aujourd'hui, comme preuve de l'ingénierie et de l'architecture socialistes. (Peut être omis selon la durée.)

Le plus long morceau survivant du mur de Berlin (1600 m), et en fait pas du tout un véritable "mur de façade". Parce que le mur peint en couleurs que les Berlinois de l'Ouest pourraient toucher aurait dû théoriquement se trouver de l'autre côté de la rivière. Mais vous pourriez vous épargner ça ici, mais il y avait un mur de l'arrière-pays, qui ressemble ici au mur de Berlin pour la cerise sur le gâteau (3,60, haut, l'anneau du tuyau d'égout en haut pour qu'on ne puisse pas sauter). À l'origine strictement gardé et blanc comme neige, il a été peint avec des motifs actuels par 180 artistes du monde entier après la réunification en 1990 : le Trabbi traversant le Mur, le baiser Brejnev-Honecker. Entre temps renouvelé plusieurs fois, les outrages du temps rongent ce monstre de l'histoire. (Peut être omis s'il ne reste plus de temps en fonction des conditions de circulation et de la durée du séjour dans les attractions précédentes. Cependant, du temps supplémentaire peut être réservé sur place.)

Presque un repère de Berlin, et sinon du moins du double quartier Friedrichshain-Kreuzberg, ce quartier est-ouest que seul ce pont relie. Marqué par les deux tours médiévales, c'était autrefois la limite de la ville à l'est : le soi-disant Oberbaum (sur le cours supérieur de la Spree) nageait dans l'eau pour empêcher les navires de passer la nuit. Car c'était aussi une frontière douanière, comme en témoignent les blasons des tours : l'aigle brandebourgeois à gauche, l'ours berlinois à droite. Aujourd'hui, une connexion populaire sur le mile de la fête de Schlesisches Tor à Warschauer Strasse avec le site RAW (Reichsbahn-Ausbesserungs-Werk). Il se passe toujours quelque chose. Accessoirement, le métro passe au premier étage, dissimulé derrière des remparts, puis la circulation des voitures et des vélos, en contrebas de la navigation. (Peut être omis s'il ne reste plus de temps en fonction des conditions de circulation et de la durée du séjour dans les attractions précédentes. Cependant, du temps supplémentaire peut être réservé sur place.)

Difficile d'imaginer à quoi cela ressemblerait ici si les plans des urbanistes des années 1960 s'étaient concrétisés : une large route autoroutière traverserait la ville, avec un embranchement autoroutier à Oranienplatz devant nous. Les jolis immeubles anciens, les petits restaurants et les boutiques branchées qui bordent la rue aujourd'hui auraient tous disparu. Avec la culture alternative qui caractérise encore aujourd'hui Kreuzberg et qui fait son flair. Bien qu'il soit embourgeoisé depuis longtemps, il affiche les taux d'augmentation des loyers les plus élevés de Berlin. (Peut être omis s'il ne reste plus de temps en fonction des conditions de circulation et de la durée du séjour dans les attractions précédentes. Cependant, du temps supplémentaire peut être réservé sur place.)

Des deux côtés, vous découvrirez les "bâtiments de confiserie" de l'ancienne Stalin-Allee. Rebaptisés après la mort du dictateur, les soi-disant palais des travailleurs ont également fait l'objet de controverses : après l'augmentation ciblée et les réductions de salaire, les travailleurs ont déménagé à la Chambre des ministères (aujourd'hui le ministère des Finances) sur la Wilhelmstrasse. Cela a abouti au soulèvement du 17 juin 1953, qui a été brutalement écrasé par les autorités de la RDA à l'aide de chars soviétiques. Aujourd'hui, les bâtiments staliniens ont été rénovés et constituent le plus long mile monumental d'Allemagne. (Peut être omis s'il ne reste plus de temps en fonction des conditions de circulation et de la durée du séjour dans les attractions précédentes. Cependant, du temps supplémentaire peut être réservé sur place.)