Sarajevo et Mostar au même endroit : comment arrivent la plupart des visiteurs, ce que l’histoire récente signifie pour les visites proposées, et pourquoi c’est l’étape la moins chère d’un voyage dans les Balkans.
Ce qui change une décision — pas un résumé du guide touristique.
Environ trois heures depuis Dubrovnik ou Split, avec un passage de frontière dans chaque sens. Cela fonctionne, et c’est ainsi que la grande majorité des visiteurs voit la ville. Y passer une nuit vous donne le pont sans les cars, ce qui est un tout autre endroit.
L’original du XVIe siècle a été détruit en 1993 puis rebâti avec la même pierre et les mêmes méthodes, rouvert en 2004. Les plongeurs qui s’en jettent forment un club local vieux de plusieurs siècles, pas un numéro pour touristes — ils demanderont toutefois une contribution d’abord.
Le tunnel de l’Espoir, les musées du siège et les visites à pied sont souvent menés par des personnes qui ont vécu le siège de 1992-1995. C’est franc, parfois difficile, et c’est la chose la plus utile à faire dans la ville.
La piste de bobsleigh du mont Trebević est abandonnée, couverte de graffitis, et accessible par un téléphérique reconstruit depuis le centre-ville. Le festival du film de Sarajevo, en août, est l’autre date qui remplit la ville.
Les euros sont acceptés dans beaucoup de lieux touristiques, mais la monnaie revient en marks à un taux rarement en votre faveur. Les espèces comptent plus que dans l’Union européenne, et les cartes passent inégalement hors des deux villes.
Les ćevapi avec pain et oignon sont le plat national et coûtent quelques euros partout. Le vieux bazar de Sarajevo en regorge, et la culture du café — servi à l’ottomane dans un pot de cuivre — est une vraie raison de s’asseoir.
Ce qui est ouvert, l’affluence et le moment où il faut réserver à l’avance.