Privat Taxi Tour gennem Berlin + Extras – Extended & Relaxed 6-8h

Det er faktisk på Pariser Platz, i det mindste fra den anden side. Hvis byen Berlin var en lejlighed, ville dette sted være den såkaldte parlor. Med andre ord det rum, hvor gæsterne gerne tager dem for at vise de smukkeste sider af byen. Men hvorfor så meget, at de omkringliggende bygninger blev ødelagt af krig og nedrivning i de senere årtier, alt der var tilbage var Brandenburger Tor. Det var omtrent lige så isoleret som Triumfbuen i Paris. Men det var ikke planlagt på den måde. Der var ingen måde at komme til porten fra begge sider, en meget tyk mur stod fra vest, og de østberlinere blev adskilt af et hegn fra øst. Den resterende del af Hotel Adlon blev endelig sprængt. Efter murens fald blev det besluttet at genopbygge alt her, men moderniseret i stil, kun i kubatur som før. Nu er Liebermannhaus, Kunstakademiet, de franske og amerikanske ambassader samlet her igen.

Faktisk er det rigtige sted, som blev lagt ud som en ottekant af soldatkongen i det 18. århundrede (i modsætning til Karree, Pariser Platz og Rondell, nutidens Mehringplatz), Leipziger Platz, ligger i slutningen af gaden med samme navn foran byporten, det førte til Potsdam og blev derfor også kaldt det. Den nu mere kendte plads, Potsdamer, var allerede udenfor og var og er igen stort set et kryds med masser af trafik. Mens 100.000 køretøjer kørte her hver dag i 1920'erne, rasede dag- og nattelivet her med forlystelsesrestauranter og mere. I dag ligger de velkendte bygninger fra Mercedes (dengang Daimler-Chrysler) og Sony Center her i begyndelsen af det slående glastårn til ledelse af Deutsche Bahn. I nærheden vigtige hoteller (som Ritz Carlton) og nye forlystelser. Sådan var det meningen, men det ønsker ikke rigtig at udfolde sig fra retorten, selv Spielbank Berlin ønsker at forlade, musikalen er allerede.

Storslået Wilhelminian-bygning, selvom den kritiseres af den som et chatrum eller abehus. Derfor også bygget uden for og væk fra byen. Historisk værdifuldt placerede trods alt soldaterne fra den røde hær deres flag på bygningen som et symbol på sejr. Selvom det berømte foto af det kun gengives. Derefter blev det i årtier stort set ignoreret i det såkaldte frie Vestberlin - kun 5 m væk fra muren, blev det ikke tilladt at blive brugt til officielle Bundestag-sessioner. I så fald fulgte straks en irettesættelse fra Østberlin for at vælge forbundspræsidenten. Helt udslettet i halvfemserne og redesignet til det genforenede Bundestag med nu over 700 medlemmer. For ikke at glemme den ikonografiske indpakning af kunstneren Christo. Reichstag-kuplen, sat på nyt glas, efter at arkitekten kun havde planlagt en slags tankstationstag på dette tidspunkt, repræsenterer den nu det nye Berlin.

Denne bygning er Parlamentets såkaldte motor; alt parlamentarisk arbejde finder sted her. I Parlamentet afholdes kun afsluttende taler; den aktuelle diskussion og afstemning finder sted i udvalgene. Der er masser af muligheder for dette i hver bule i den over 200 m lange bygning på tre etager. Og som et glasparlament kan du endda se det udefra. Kun EU og hemmelige komitéer sidder i den største rotunde, der vender mod Spree over de to restauranter - og kan ikke ses udefra.

Kolossal bygning med en højde på 36 m, ti etager og i alt 500 kontorlokaler til over 300 ansatte, ikke ligefrem små. Det Hvide Hus ville passe otte gange. De eneste større er præsidenter. Kansleren har sit kontor i øverste venstre hjørne. I rotunden ovenfor er der en officiel lejlighed til hende, som hun ikke bruger. Som du ved bor hun overfor Museum Island. Den officielle lejlighed er også ret upraktisk med badeværelse og soveværelse på tværs af gaden med ca. 200 m² brugbar plads.

Den største krydstation i Europa, det er hvad jernbanen selv siger og fortæller om 300.000 passagerer, der skifter tog her hver dag. Nå, det er svært at kontrollere. Men faktisk er togstationen allerede enorm i sine dimensioner med 8 underjordiske spor og lige så mange over jorden. Mellem store haller, i alt 5 niveauer, og mange, mange butikker. Og så de fik nok besøgende, blev den tidligere vigtigste togstation i Vestberlin, nemlig Bahnhof Zoo, nedjusteret til en regional togstation uden stop for ICE. Til rædsel for Charlottenburg osv., Som nu havde en anden rejse - føltes som ingen steder. Fordi den nye centralstation (Berlin aldrig havde en, kun terminalstationer i alle retninger) kun var på Stadtbahn (som engang blev bygget til at forbinde de fleste af Berlins togstationer). Undergrundsbanen fik kun en stub op til Brandenburger Tor (den udvides), og der foregår stadig undergrundsgravning ved S-Bahn.

Her passerer vi den øst-vestlige grænse igen. I havnen, som allerede var et begrænset område på det tidspunkt, opstod de første dødsfald efter muren blev bygget. Günter Litfin blev skudt baglæns, mens han prøvede at svømme gennem havnen. Hans bror sørgede ham indtil for et par år siden - i et af de sidste tilbageværende vagttårne på Invalidenfriedhof.

En moderne bygning med et slående stort kæmpe vindue i midten. Bag dette undersøges regeringen en eller to gange om ugen af akkrediterede journalister fra hovedstaden. Derefter sidder de foran en blå mur, som også let reflekteres her i facaden.

I dag står vigtige ministerier - for økonomi og trafik - her i betydningsfulde bygninger med en begivenhedsrig historie. Palais am Invalidenpark - tidligere for krigsofre, der blev optaget her - blev også brugt til en henrettelsesret i DDR-tid, hvor der blev afsagt dødsdomme. I lang tid var det også et militærhospital. På vej til transportministeriet - en bayersk minister har altid boet der i årevis - ser vi et stykke nedsænket mur til venstre. Dette er kunst - fordi det slet ikke var der, men bag os på broens niveau. På højre side kan vi allerede se mange af de gamle klinikbygninger i Charité, det største universitetshospital i Europa. I forgrunden er det medicinsk-historiske museum, i nærheden ligger et "anatomisk teater" fra baroktiden, hvor dyr blev dissekeret som objektundervisning, selv før medicinstuderende.

En af de mest berømte og længste gader gennem byen Berlin: Friedrichstrasse. Herfra løber den i en lige linje sydpå til Kreuzberg, hvor den ender ved dagens Mehringplatz - og dermed ved Hallescher Tor. Det har helt forskellige sektioner, her er den noget grådige nordlige ende, som i øjeblikket bliver sprunget op. Tacheles, der faktisk står på Oranienburger Straße, strækker sig over her, da det oprindeligt var et shoppinggalleri, inden stormagasiner blev moderigtige. I dag er det omvendt. Her oprettes et lille nyt distrikt i et område, der kan rumme nogle landsbyer.

Denne station var den eneste, hvorfra der var en videre rejse fra Øst til Vestberlin i muren, for eksempel også for Paris-Moskvaekspressen på det tidspunkt. Eller også for de østberliners afgang, men derefter uden returbillet. Derfor blev denne station også brugt til eventyrlystne flugtforsøg, som dog ikke altid var vellykkede. Ellers blev hele stationen krydset af barrierer og toldkontrolpunkter med Stasi-observationskorridorer i midten - hvis du er interesseret i dette og mere, finder du originalen replikeret ved siden af i det såkaldte Tårerpalads. Dette blev såkaldt fordi østberlinerne måtte sige farvel til deres slægtninge der og ofte for tilsyneladende for evigt.

Denne storslåede boulevard var den første af sin art i Berlin. Faktisk designet som en rolig hovedtøjsti, førte den fra Berlin-paladset mod vest gennem Brandenburger Tor ind i jagtområdet, nutidens zoologiske have. Disse var også forbeholdt vælgerne personligt og udelukkende. Da byen udvidede mod vest - kernen var øen i Spree og den østlige side, hvor Nikolaiviertel er i dag - blev Jagdweg udvidet til en betydelig boulevard. Da det kom til spørgsmålet om, hvordan man plantede det, var der ingen aftale mellem nøddetræer og lindetræer. Som du kan se i dag sejrede lindetræerne, ellers hedder gaden i dag Unter den Nüssen ... Oprindeligt foret med aristokratiske paladser, i dag er der vigtige og fremtrædende bygninger fra statsbiblioteket til Humboldt-universitetet og statsoperaen. Kun de resterende caféer på medianen er hyggelige.

Efter krigen havde Sovjetunionen den største udenlandske repræsentation i Europa bygget her. Dens størrelse skulle dokumentere, hvem der var ansvarlig her i centrum af Berlin, på det tidspunkt var de amerikanske, britiske og franske ambassader på Pariser Platz i ruiner. I modsætning til vedtægterne fra den den Linden, hvorefter alle bygninger skal bringes på linje med gaden, tillod denne type palads sig en indre gårdhave. Det skulle glæde Stalin i alt - men desværre vides det ikke, om han nogensinde satte foden i det, endsige blev natten der. I det mindste ville der ikke have været noget, selv for den tilknyttede skole er der alligevel en swimmingpool og balsale osv. Men Stalin var også paranoid hele sit liv. Den dag i dag bruges til de efterfølgende stater i Sovjetunionen kaldet GUS.

Tysk og fransk katedral, teater, koncertsal, dette torv er med rette beskrevet af mange som den smukkeste plads i Berlin. Dagens koncertsal (tidligere bygget som et teater) er pænt indrammet af de to såkaldte kupler. Navnlig den tyske og den franske katedral. Imidlertid er de hverken biskops sæder eller katedraler, men enkle mødelokaler, som Frederik II havde pyntet med et katedrallignende tårn, angiveligt efter hans eget design. Den venstre kirke, den tyske katedral, bruges ikke længere som sådan, men indeholder et museum for Tysklands parlamentariske historie. Den til højre, den franske katedral, bruges stadig af en reformeret menighed, der holder gudstjenester på fransk om søndagen. Bag det var et lille Huguenot-museum, for det var disse flygtninge, der fik lov til at bygge deres kirke her. De måtte kun bo længere udenfor i Moabit. Genopbygget i DDR-tider.

Såkaldt kommode (Royal Court Library), St. Hedwig-katedralen, Statsoperaen, Humboldt-universitetet danner sammen Forum Fridericianum. I dagens Hotel Club blev Rom, SPD og KPD tvangsforenet. Derfor kan navnet August Bebel, grundlæggeren af SPD, også passe. Ellers kaldes pladsen simpelthen Opernplatz, som også passer bedre. Midt på pladsen kan du nemt gå over det, medmindre der er en skare mennesker der, et glasvindue i gulvet, der peger på et tomt bibliotek. Her den 10. maj 1933 blev alle bøger, der var uegnet fra nazisten, brændt. Med Humboldt University overfor danner pladsen en dejlig firkant, som Berliner siger. Fordi denne bygning også blev bygget som et palads, nemlig til den yngre bror til Friedrich II, Heinrich. Et par år efter hans død blev det brugt som kernen til det kongelige Friedrich Wilhelm University, i dag Humboldt University.

For mange plejede skuespillet under lindetræerne at være: Vagtskiftet på den nye vagt, de østberliniske soldater gik derefter op og ned her på gåsetrin. Det er for længst væk nu, men faktisk husede denne vagt slotsvagten, i det mindste en lille del af den. Tidligere en slags evig flamme indeni (faktisk lavet af glas, men ser sådan ud, når lyset falder), i dag en pièta, en forstørret form af skulpturen af Käthe Kollwitz, der sørgede sin søn, der døde i første verdenskrig efter kun et par uger. I dag er et sorgsted for alle ofre for krig og tyranni, derfor ofte statsmandske kranse her, især efter den nationale mindedag i november.

Det tyske historiske museum ligger i det tidligere våbenhus. Dette indeholder traditionelt "legetøjet" til mænd i tilfælde af krig, dvs. krigsredskaber. Med glæde også dem, der er fanget af fjenden. Som et resultat udviklede et krigsvåbenmuseum ud fra dette og i DDR-tider også et militærhistorisk museum. Efter murens fald blev det besluttet at oprette et centralt museum for tysk historie her, efter at den banebrydende allerede var faldet, hvor kansleriet er i dag. Så kom historien imellem ... Selve huset blev fuldstændig renoveret efter murens fald, og især freskerne udenfor og også i bygningens indre gård får mange til at ryste, fordi de er kopier af dødsmasker af døende krigere. Andreas Schlueter, bygherren af det barokke Berlin-palads, tegnede her som billedhugger.

Denne bygning og det nærliggende Kronprinzessinnenpalais overses ofte - når alle de kæmpe genstande på Unter den Linden er navngivet, går de hurtigt under. Faktisk var deres vigtigste formål det, der allerede er skjult i navnet: Ikke kun blev kronprinser og prinsesser født her, men de voksede også op her og fødte dem ikke sjældent selv. De to paladser er forbundet med en korridor. Da Kronprinzessinnenpalais ligger så tæt på Statsoperaen, blev den ofte brugt som en operacafé, og den bruges i øjeblikket som et udstillingsområde. Kronprinzenpalais bliver stadig brugt af administrationen til genopbygning af City Palace / Humboldt Forum.

I årtier var der simpelthen intet her, en stor parkeringsplads, nogle gange brugt til hygge og hype. I århundreder stod Berlins kurfyrsterpalads, senere konger, senere kejsere, her. Udbrændt i krigen og ikke slukket, dens silhuet var stadig ubrudt og blev delvist brugt efter krigen, også indenfor, for eksempel til udstillinger om, hvordan Berlin skulle fortsætte efter krigen. Ikke desto mindre lod de østberlinske herrer det sprænge i luften i månedsvis, trods al kritik fra ind- og udland, fordi det repræsenterede et ikon for nordtysk barok. Fotografisk detaljeret dokumenteret før nedrivningen giver det nu mulighed for en udvendig præcis rekonstruktion, ligesom Schlueters indre gård er ved at blive rekonstrueret detaljeret. De ikke-europæiske kunstsamlinger og Humboldt Universitetets samlinger skal dog placeres i den ellers moderne betonbygning. Åbning som Humboldt Forum 2021/2022. Et højdepunkt er tagterrassen.

Her ser vi et uafbrudt forbud mod højre, pullerter og også politibetjente med maskinpistoler i armene. Et sikkert tegn på et jødisk anlæg i Berlin, for det er ikke uden grund, at de bevogtes dag og nat. I facaden kan du se mauriske stilelementer, det hele er kronet af en gylden kuppel. Desværre blev selve kirken, der tilbød plads til op til 3000 troende, ødelagt i krigen. Forbygningen, en slags indgangsportal, blev i det mindste begyndt at genopbygges i østlige tider. I det i dag en værd at se udstilling om jødisk liv i Berlin. Men pas på, sikkerhedsforanstaltningerne ved indgangen ligner dem i lufthavnen. Synagogen blev bygget til at erstatte en ældre synagoge i nærheden, på et tidspunkt, hvor Preussen tilbød jøder samme borgerrettigheder, og folk ville stolt præsentere deres egen kultur. Selv jernkansler Bismarck dukkede op til indvielsen i 1866.

I dag er de som en kerne i dette område, som er særlig populær blandt turister. Forfaldne i DDR-tider og delvist brugt som lager, var dette gårdsensemble det første, der blev restaureret efter murens fald og skinner i sin gamle art nouveau-charme. Gårde blev bygget i 1908 som en slags udstillingsvindue i gårdhaven. Her skulle liv og arbejde blandes på en eksemplarisk måde, små fabrikker, trykkerier og værksteder tilbød arbejde, og atrierne var store nok og grønne nok til, at man også kunne bo på de øverste etager. Du kan beundre alt dette igen i dag i sin oprindelige pragt, selvom værkstederne er blevet erstattet af butikker med udvalgte, delvist selvfremstillede varer. KPM (Königliche Porzellan Manufaktur) udstiller også porcelæn her, og i samme gård finder du også produkterne fra den berømte Østberlin Ampelmännchen.

Det Røde Rådhus hedder ikke det ifølge regeringsborgmesterens partibog; dette har den samme funktion i Berlin som premierministeren i andre lande. Men selvfølgelig for de røde mursten. I Østberlin-tider sad også Østberlin-dommer her (i øvrigt med en borgmester, som det var almindeligt i hele Berlin indtil 1945), og den vestberliniske hersker sad i Schöneberg Rådhus. Bygget i neogotisk stil kan du også besøge det gratis, i det mindste nogle interessante værelser, herunder et rum med mange gipsafgange af kendte statuer. Opført i 1870'erne blev det naturligvis snart for lille, og derfor blev det såkaldte byhus med en tårnhøj kuppel bygget diagonalt bagved. Det ældste rådhus i Berlin stod ikke langt herfra på den såkaldte lange bro, dagens Rathausbrücke, i midten som en forbindelse mellem to byer, nemlig Berlin og Cölln.

Anbefalet tur med Nikolaikirche, Knoblauchhaus og meget mere. Her kan du opleve det gamle Berlin, i det mindste kulisser er rigtige, for det var nøjagtigt hensigten med den erklærede genopbygning i firserne (dvs. stadig i DDR-tider), hvor der i virkeligheden kun var tre huse her, og kun væggene i Nikolaikirche uden tag og spir. Derudover skulle der indhentes 2000 lejligheder på dette lille område, en arkitekt fra arkitekten. Vi nærmer os udefra i en højde, der er typisk for Berlin og zoomer ind i et stadig ældre, næsten barok Berlin. Med afslutningen af Nikolaikirche, den ældste i Berlin, i dag et bymuseum. I umiddelbar nærhed er det originale Knoblauchhaus, indrettet i den smukkeste Biedermeier-stil og viser også familielivet for en tøjproducentfamilie gratis. Derudover vinker typiske Berlin-restauranter med udsigt over Spree midt i St. George, da han dræber dragen.

Alle taler om Alexanderplatz i dag - det ville være sjovt at tale om Ochsenplatz, selvom det var det oprindelige navn, sandsynligvis fordi de blev handlet nøjagtigt det samme her. Faktisk allerede uden for de ældste bymure var det en østlig udvidelse inklusive St. Mary's Church. Pladsens oprindelse kan faktisk findes, hvor forpladsen foran Galleria Kaufhof er i dag. Under DDR-æraen ønskede de et socialistisk redesign her i betydningen af et russisk prospekt: Med masser af plads til alle dem, der marcherede, helst inklusive kampvogne og andre typer våben, omgivet af moderne bygninger, der på en eller anden måde stod for socialismeens modernitet, fra House of Tourism til over huset til elektroteknik til lærerens hus. Og midt i det tv-tårnet, den dag i dag det højeste i Tyskland, som bevis for socialistisk teknik og konstruktion.

På begge sider vil du opleve "konditorens bygninger" i den tidligere Stalin-Allee. De såkaldte arbejderpaladser, der blev omdøbt efter diktatorens død, var også kontroversielle: Efter målforhøjelsen og lønnedskæringerne flyttede arbejderne til Ministeriet (nu finansministeriet) på Wilhelmstrasse. Dette kulminerede i opstanden den 17. juni 1953, som blev brutalt undertrykt af DDR-myndighederne med sovjetiske kampvogne. I dag er de stalinistiske bygninger blevet renoveret og er den længste monumentmil i Tyskland.

Den længst tilbageværende del af Berlinmuren (1600 m) og faktisk slet ikke en rigtig "frontvæg". Fordi den stærkt udtværede mur, som de vestberlinere kunne røre ved, teoretisk skulle have været på den anden side af floden. Men du kunne redde dig selv, at her var der en bagvæg, der her ligner Berlinmuren til prikken over i'et (3.60, høj, kloakrørringen øverst, så du ikke kan hoppe op). Oprindeligt tæt bevogtet og snehvid blev det malet med aktuelle motiver af 180 kunstnere fra hele verden efter murens fald i 1990: Trabbien kørte gennem muren, Brezhnev-Honecker-kyset. Fornyet flere gange i mellemtiden, men tidens hærgen har gnavet på dette monster af historien.

Næsten et vartegn i Berlin, og hvis ikke, i det mindste i Friedrichshain-Kreuzberg dobbelt distrikt, dette øst-vest distrikt, der kun er forbundet med denne bro. Særpræget gennem de to middelalderlige tårne var det engang bygrænserne mod øst: den såkaldte Oberbaum flød i vandet for at forhindre skibe i at passere om natten. Fordi det også var en toldgrænse, som du nemt kan se fra våbenskjoldet på tårnene: til venstre Brandenburg-ørnen, til højre Berlinbjørnen. I dag en populær forbindelse på festmilen fra Schlesisches Tor til Warschauer Strasse med RAW-området (Reichsbahn-Improvement Works). Der sker altid noget. I øvrigt kører metroen ovenpå på 1. sal, skjult bag kantler, så er der bil- og cykeltrafik, og nedenunder er der skibsfart.

Man kan ikke forestille sig, hvordan det ville se ud her, hvis planerne fra vejplanlæggere fra 1960'erne var blevet realiseret: En bred motorvejsrute ville skære gennem byen med et motorvejskryds på Oranienplatz foran os. Smukke gamle bygninger, små restauranter og trendy butikker, der ligger langs gaden i dag, ville alle være forsvundet. Herunder den alternative kultur, der er karakteristisk for Kreuzberg den dag i dag, og som definerer dens flair. Selvom det længe har været gentrified, har det den højeste lejevækst i Berlin.

Udviklingen fra 70'erne er særligt slående: Som de hængende haver i Babylon degenererede dette betonmonster hurtigt som et boligområde for de nye gæstearbejdere, hovedsageligt fra Tyrkiet. Derfor omdøbt fra NKZ - New Kreuzberg Center - i Lille Istanbul. Faktisk skulle det afskærme motorvejen, der ville have løbet gennem Oranienstrasse her og ødelagt de gamle bygninger fuldstændigt. Hvad der også kaldte husbukke på scenen omkring 1980: De flyttede ind i de fraflyttede huse, hvoraf nogle stadig var fulde af møbler og tæpper. Det er ikke mindst takket være dem, at vi stadig har så mange af nutidens meget efterspurgte og længe renoverede gamle bygninger her i Kreuzberg.

Det tidligere diakonishospital Bethanien blev engang bygget på den grønne eng ved porten til Berlin. Kæmpet for senere i 1970'erne, mod nedrivningsplaner og delvist besat, tjente den senere som kunstnerhus. Efter at også de blev konfronteret med okkupanter fra den venstreorienterede scene, flyttede de ud og grundlagde et nyt kunstnerhus med hjælp fra protektor Berggrün i Kottbusser Straße. Resten af bygningen bruges nu til en musikskole. Det historiske apotek af Theodor Fontaine, den senere kendte forfatter om Mark Brandenburg (Berlin-området), kan også besøges gratis.

Det er et kort stop værd her. Muren var lige her, næsten inden for rækkevidde for Kreuzbergers over fortovet. Bag dødsstrimlen med raked sand. Så en anden mur, derefter Østberlin. Kun ca. 50 m væk fra vest og alligevel utilgængelig. Du kan næsten ikke forestille dig i dag, hvor en park nu er oprettet igen. I øvrigt i en original kanalseng, Luisenstadt-kanalen. Her bøjede han sig mod Spree, hvorfor vandet strømmede dårligt, og pramme (med mursten og bjælker til opførelse af byen) skulle trækkes. Det betyder, at heste trak bådene, og de blev bragt til Engelhöfe for at hvile. Der boede de på flere etager, hvorfor disse store elevatorer stadig er udenfor i dag. I dag har forskellige medietjenesteudbydere slået sig ned i gårdene.

Det var det allieredes kontrolpunkt. Charly (C), fordi de to andre ifølge det amerikanske alfabet var i Helmstedt (A for Alpha) og Drei-Linden (B for Bravo). Og som en allieret kontrolstyrke fik du lov til at køre igennem her uden at blive overvåget af den sovjetiske besættelsesmagt eller deres østtyske håndlangere. Da de ønskede at gøre det anderledes i oktober 1961, kort efter at muren blev bygget, opstod der en stor trussel: 8 kampvogne ramte begge sider, et fingeraftryk væk fra 3. verdenskrig. Derfor berørte disse begivenheder hele verden. Så det er ikke overraskende, at rejsende fra hele verden kigger rundt her - og ikke ser meget mere. En replika vagtkasse fra 50'erne, originalen fra 80'erne, er i det allierede museum. Et midlertidigt museum for den kolde krig på et stadig ødemark. Og det privatdrevne Wall Museum med en samling nysgerrigheder relateret til flugtforsøg.

Her er en sidste, kort, men original rest af muren, lige i byens centrum. Wallpeckers klarede resten her, hvorfor den "antifascistiske beskyttelsesmur" er meget perforeret her og ikke ser særlig truende ud. De østlige magthavere følte sig så trygge her, at de undlod den sædvanlige dødsstribe. Der var trods alt kun overbeviste partisoldater i ministeriernes nabohus (i dag Finansministeriet) og planlægningskontoret (i dag Repræsentanternes Hus). én tanke. Og så var der et spektakulært forsøg på at flygte med svævebane fra den tidligere Luftwaffe-bygning (bygget til Hermann Göring i 1930'erne) over til Vesten. Det lykkedes dem at flygte med konen og babyen, overvåget af Stasi, som ikke greb ind. I den fejlagtige tro, at det kun kunne være en sovjetisk øvelse. Et kort stop giver dig mulighed for at opleve Muren tæt på og få et glimt af Terrorens Topografi.

Beliggende syd for resterne af muren er der nu et udgravningssted med en informationshal. I 80'erne var der skråninger og underskov her, og Suspender Harry (kaldet sig selv det), en enestående Vestberlin, tillod berlinerne at køre gennem ørkenen uden kørekort. Indtil en underviser og hendes studerende begyndte at grave nazistens historie op i Berlin. De fandt rester af kældre, hvor de nazistiske sikkerhedsorganer (SS, Gestapo, politi osv.) Forhørte og mishandlede uvelkomne samtidige (kommunister, socialdemokrater, Sinti, Roma, homofile ...) ... de planlagde deres forbrydelser mod her menneskelighed. Optaget og udstillet i den såkaldte Topography of Terror (friluftsmuseum og informationshal).

Det var engang et kunsthåndværksmuseum, bygget af Martin Gropius, en faronkel til den senere Bauhaus-arkitekt Walter Gropius. Dårligt slidt i krigen lå den i ruiner på Kreuzberg-siden af muren. Derefter restaureret bruges det nu til større udstillinger, hovedsagelig finansieret af Lotto Foundation, om interessante emner (fra det omkomne Alexandria til David Bowie). Indgangen var oprindeligt på den anden side, fordi den ville have provokeret de østlige grænsevagter så tæt på muren. De voldsramte skulpturer ved dagens indgang vidner stadig om forfaldstidspunktet.

Tidligere et valgjagtområde, og fordi der også var et hegn omkring det, så dyrene ikke kunne løbe væk (og omvendt, landmændene fra de omkringliggende landsbyer ikke kunne jage dem), fik det snart sit navn: zoologisk have. Men Friedrich II, senere kaldet den Store, kunne ikke lide jagten, forviste hegnet og tillod for første gang berlinerne at komme ind på de private kongelige jagtområder. I overensstemmelse med sin tid fik han en del af den redesignet til en barokhave. Senere konger foretrak den engelske landskabshave, og det var her den preussiske arkitekt og gartner Peter Lenné udmærkede sig. Han fik Schafgraben udvidet til Landwehr-kanalen og drænet den sumpede del af zoologisk have og skabte landskaber, søer og synslinjer. Det har stort set været sådan indtil i dag, kun 2. verdenskrig havde en ødelæggende virkning. Snart stod næsten ingen træer oprejst, og kartofler blev dyrket foran Rigsdagen. Men så kom genplantning med allieret hjælp.

Her var OHA, den øverste kommando af hæren (kontor) i Hilter Wehrmacht, når alt kommer til alt måtte alle sværge deres ed på denne mand. Den smukke bygning ud mod kanalen blev faktisk bygget som Reichsmarineamt kort før første verdenskrig. Senere udvidet og suppleret med mange gårde. I den første baghave blev Claus Schenk Graf von Stauffenberg skudt ved siden af tre trofaste, efter at hans forsøg på Hitler den 20. juli 1944 mislykkedes. I dag er forsvarsministeriets afdeling (BMVe) her, hovedkvarteret er stadig placeret på Hardthöhe i Bonn. Bliver ministeren der ofte? Bygningen overfor, den såkaldte Shell-bygning (efter en tankstation) er under alle omstændigheder i mellemtiden også blevet udlejet til BMVe, og så rutschet Berlin - Bonn udvikler sig til ulempe for den tidligere tyske hovedstad. Huset er nu blevet restaureret til sin oprindelige tilstand, en stål- og betonkonstruktion af en Bauhaus-arkitekt.

Der er mange vigtige beskeder på denne lille gade langs zoologisk have - den største af dem i deres forfædre bygninger, i det mindste med hensyn til deres skal: Italien i en lyserød palads og Japan i en monumental bygning, kronet af den kejserlige sol i gavlen. Disse var også aksemagterne, som Hitlerriget var allieret med, og som derfor burde være placeret nær kontrolcentret i Wilhelmstrasse og Vossstrasse. Bag og omkring den er ambassaderne i Østrig, Indien (rød Kathmandu-sten), Sydafrika (sandfarvet) og Tyrkiet (let at genkende ved barrieren). Grækenland er lige ved at afslutte sin ambassade igen, og kort før Konrad Adenauer Foundation (CDU) er der stadig Saudi-Arabien med et traditionelt orientalsk gittermønster. Imellem en stor bygning med en enorm indkørsel, der faktisk ikke er en rigtig ambassade, men bare en statsrepræsentant: Baden-Württemberg, imponerende ved siden af Østrig.

Ud over Spree tilbyder Landwehr-kanalen god orientering i byen. Generelt er Berlin meget bygget af og på vandet, grundvandet er kun 80 cm under os. Men gennem århundrederne blev alt dæmpet, drænet og sat i kanaler. Til dette formål bragte den store vælger hollandske eksperter ind i landet, og Berlin krydses nu med 200 km vandveje. En af disse er Landwehr-kanalen, udtænkt og planlagt af Peter Joseph Lenné, den velkendte landskabsarkitekt. Det havde flere funktioner: Forkortelse for den bugtede Spree, fragtforsendelse gennem de nye forstæder i Berlin, som bragte de nødvendige mursten og træstammer med sig, og også dræning af det sumpede omkringliggende område, det være sig i dagens Kreuzberg eller i Tiergarten. Hvis du har mulighed for at tage på en bådtur, vil du opdage, at næsten alle seværdighederne kan ses fra vandet. Ligesom forsvarsministeriet her.

Her ser vi et stort grønt bånd, der ikke skal se grønt ud, men kobber. Men hvis du kunstigt "aldrer", som det skete her, har det for nogle indtryk af DDR-plast. Bag dem under alle omstændigheder i smarte træbygninger, individuelt og alligevel forbundet (også gennem en delt kantine, leveret af en norsk high-end restaurant i Schöneberg): de 5 nordiske ambassader. 5? Ja, man kan lide at glemme det lille Island.

Det overses ofte, vores smukke akvarium her med sandstenfarvede plader, der skildrer alle slags krybdyr. Men det er en af de største af sin art, samlingen inkluderer langt flere dyr end Aquaree øst for byen. Men dette er meget spektakulært, du går under de oprindeligt oprindelige vanddyr, indtil du lander i et South Sea-akvarium, hvorigennem hotellets elevator (det er i lobbyen på Dom Aquaree-hotellet) går direkte.

Denne zoologiske have er ikke kun en af de ældste i Tyskland, den har også den største population af dyr og arter (omkring 16.000 dyr af 1.600 forskellige arter). Fundamentet går tilbage til kong Friedrich Wilhelm IV, som ikke kunne gøre meget med dyrepopulationen på Pfaueninsel af sine forgængere (fra påfugle til bjørne til andre sjældne dyr). Så han lod dyrene flytte nær Berlin og ofrede en del af hans private jagtområde, zoologisk have. Bygningerne blev også opført på samme måde som de forskellige dyrs oprindelseslande, hvilket stadig er rart at se på trods krigsskaderne. Naturligvis har Berlin også en anden zoologisk have, men det er zoologisk have omkring Friedrichsfelde-paladset på grund af byens opdeling. I dag hører begge sammen. Udefra er den store elefantport med abeindhegningen bag og løveporten ved Zoo-stationen særligt slående.

Ikke så mange mennesker kan huske dette navn, det går tilbage til en SPD-politiker, der var meget engageret i arbejdere. Meget bedre kendt er Kaiser Wilhelm Memorial Church, som vi senere vil se fra den anden side. Mange mener, at navnet henviser til krigens hukommelse, men hvad der menes er Wilhelm I, til hvem hans barnebarn og hans Hohenzollern-familie rejste et mindesmærke. Derfor ligner alle den hellige families ansigter og disciplene ved indgangen til den bevarede portal noget af de preussiske konger og kejsere. Oprindeligt var planen at rydde det krigsherjede sted fuldstændigt, inklusive resterne af kirken. Der var modstand mod dette, så i det mindste blev tårnet og vestportalen bevaret. Kirketårnet og selve kirkesalen blev bygget udefra i moderne stil baseret på design af Egon Eiermann. Påstået kaldet læbestift og pulver kompakt af berlinerne.

Det ser lidt underligt ud udefra, lidt hældt over alt i konditorens stil og er heller ikke så gammelt: vestens teater. Såkaldt fordi det blev bygget i det daværende nye vest for Berlin (og først senere, så at sige, tilfældigvis var i Vestberlin). I begyndelsen af det 20. århundrede var det trendy at bevæge sig ud af det alt for tæt opbyggede centrum (kaldet Mitte) med alle sine marcher og parader til det grønne vest, hvor der stadig var plads til store villaer med haver. Teatret, der i dag bruges som et musikteater, minder om denne pragt og indeholder endda en kejserlig kasse indeni.

Her tager vi en pande fra Kantstrasse (som i sin længere forløb bliver til et interessant kinesisk kvarter, går tilbage til studerende fra den kejserlige æra ved det tekniske universitet) til den berømte Kurfürstendamm, i Berlin kærligt ironisk over for Ku'damm forkortet.

Her får vi et lille indtryk af den vestlige pragtboulevard. I virkeligheden er det meget længere, næsten 5 km til Halensee. Opført efter modellen af Champs Élysées i Paris, som Bismarck havde gjort et stort indtryk af efter den tyske sejr over Frankrig (selv lysestagerne minder om det). Først i dag er den ikke længere prydet af storslåede villaer, ikke engang af underholdningsbarer, caféer og mange biografer som i George Grosz og Erich Kästners tid, men har muteret til en indkøbsmiljø med smarte butikker (længere mod vest, fra Versace over Bulgari og Dolce Gabbana kan findes her) og moderne flagskibsbutikker som her fra Apple og Tesla. Som et resultat er den smarte boulevard nu ensom og øde om natten.

Her igen Memorial Church, denne gang fra den anden side. Den nye bygning er også et besøg værd, ikke kun vises alt i et mystisk blåt lys gennem de mange tusinde glassten, der er specielt fremstillet i Frankrig. Det er overraskende stille indeni også i betragtning af støj fra dette meget overfyldte sted. Dette skyldes den specielle konstruktion af en dobbelt væg med 2 m lydisolerende luft imellem. Desværre er betonkonstruktionen meget skrøbelig, fordi den er skrøbelig og udsat for al trafikemission. Derfor er en af bygningerne sjældent uden stillads. Umiddelbart bag det tårn i det europæiske center sammen med den lave bygning er det det ældste shoppingcenter i Berlin, for nylig 50 år gammelt. Oprindeligt selv med en skøjtebane i midten, men det blev senere ofret for at optimere pladsen. Berlin er nu landsdækkende indkøbscenter: Vi har allerede mere end 70, og der er flere på vej.

Efter Breitscheidplatz når vi Tauentzien, opkaldt efter en general fra slaget mod Napoleon, ligesom alle andre gader lige frem. Opfattet af mange som en fortsættelse eller starten på Ku'damm; Fra et indfald af historie mangler Ku’damm faktisk 9 husnumre. Også flankeret af mange butikker, men for det meste dem med overkommelige priser. Bortset fra det luksuriøse stormagasin i slutningen af gaden, KaDeWe, med det 60.000 m² største enkeltvarebutik på det kontinentale Europa. Der er enhver tænkelig luksus der, især op på gourmetgulvet, fra at nippe til champagne til at spise østers, de fineste chokoladetyper og endnu flere typer brød og ost, alt hvad dit hjerte ønsker tilbydes der. Stadig nedsat af nogle som "Fressetage" ... Besøg bestemt!

Det var engang det smukkeste sted, i det mindste i Vestberlin. I betragtning af de ret ubetydelige bygninger fra 1950'erne er der ikke meget tilbage, men metrostationen skiller sig stadig ud i midten, kronet af en virkelig smuk bygning. Flere linjer krydser her, så det blev besluttet i det tidlige 20. århundrede at forbinde dem med en fælles togstation. Ikke desto mindre kan Berlin-metroen naturligvis ikke stå op til sammenligning med Moskva, for eksempel er den virkelig gammel (ikke helt så gammel som londoneren, men omtrent som den fra Paris). Og kommer fra Nollendorfplatz, den tidligere arbejderjernbane forsvinder under jorden her. Den tidligere uafhængige og meget velhavende by Charlottenburg ønskede ikke at gøre dette for sig selv, at et stinkende tog (på det tidspunkt stadig) fnysede forbi de smukke villaer. Vi vil om et øjeblik se, hvordan det ryger op mod Nollendorfplatz (og det var Schöneberg eller Berlin) fik.

Særligt bemærkelsesværdigt: hvordan metroen kommer ud af undergrunden eller forsvinder i den, afhængigt af hvilken side du kommer fra. Opført i 1902 blev beslutningen truffet for den billigere konstruktionsmetode over jorden end at grave i den uklar Berlin-undergrund. Berlin havde altid økonomiske bekymringer, ikke den da stadig uafhængige rige by Charlottenburg. Hun forviste det pantende monster under jorden. Folk af alle køn har altid rejst mellem Bülowbogen i øst og Nollendorfplatz i vest, som de sagde dengang. Selv på kejserens tid var der homoseksuelle "bad boy balls" (fra midnat til 6, ligesom i dag i klubkulturen) og lesbiske "gange", hvor folk dansede. På tværs af alle lag, en nyhed på det tidspunkt. Indtil i dag er der mellem Nollendorfplatz / Motzstr. og Wittenbergplatz / Fuggerstr. det største homoseksuelle distrikt i Europa.

En gang bygget som en modstykke til Museumsøen, ikke som en kontrast; så planlægningen i 50'erne, da folk stadig troede, at byens halvdele snart ville blive genforenet. Derefter blev der imidlertid bygget bygninger som Philharmonie (med kammermusikhal), New State Library og New National Gallery, som var mere end blot en tilføjelse til de ældre bygninger i den østlige halvdel. Ud over andre museer som kunst- og kunsthåndværksmuseet og det til musikinstrumenter blev det fremragende designet og udstyrede billedgalleri bygget i 1990'erne. Her finder du alle de gamle mestre fra Tiziano til Caravaggio til Rembrandt. Det er kun svært at finde det bag den mærkeligt skæve piazetta. Det vil nu også blive dækket af en ny bygning, der indeholder den moderne kunst fra det 20. århundrede. Planlagt af de bedste schweiziske arkitekter Herzog & De Meuron minder det ydre mere om en lade, og som altid er byen meget splittet om det.

For mange et arkitektonisk højdepunkt den dag i dag: Sony Center på Potsdamer Platz. Ud over Daimler-Chrysler (dengang nu igen Mercedes-Benz) den anden store investor i et deprimeret sted. Den dristige glas- og stålkonstruktion kommer fra den tysk-amerikanske arkitekt Helmut Jahn. Bygningerne er spændt af et skrånende tag, der ser ud til at flyde og minder om Fujiyama i Japan. Kun én ting var blevet overset under planlægningen: den fredede fløj på det gamle Hotel Esplanade. Han havde overlevet terrorbombningen, og der blev afholdt fester i hans haller (morgenmadslokale og rygerum med et maleri af kejseren). I en udførlig proces blev bygningen derefter flyttet 75 m østpå, overdækket med 10 etager - og balsalen vendte ud. I dag kan den lejes igen til festligheder.

Vi vender om her, fordi det ville være for langt at fortsætte til Charlottenburg Palace (eller, hvis det ønskes, på bekostning af andre højdepunkter). Den smukt restaurerede jugendstilbygning har en særlig anekdote efter Anden Verdenskrig...

Berømt slot i Hohenzollern, som blev så hårdt beskadiget under krigen, at det måtte rives ned. Kun borgernes modstand førte til bevarelse og genopbygning. Indvendigt med originale møbler, sølvsamlingen og de preussiske kongers porcelænssamling. Parken på Spree-siden blev også rekonstrueret tro mod originalen.

Ingen steder er Berlinmuren forklaret og dokumenteret så godt som ved dette mindesmærke, lidt væk fra turistruterne. I mellemtiden er mindesmærket blevet udvidet og et vagttårn pryder stykket af den oprindelige mur med dødsstribe og bagland. Et museum og dokumentationscenter med film om Muren og flugtforsøg (tunnel) supplerer mindesmærket

Den gamle Berlins centrale lufthavn Tempelhof er en seværdighed i sig selv: den såkaldte moder til alle lufthavne og med den største bygning i verden - indtil opførelsen af Pentagon. Fronten måler 1,3 km og kan ses fra rummet. Bygningen blev bygget under nazi-æraen, men aldrig fuldført fuldt ud, og bærer et imponerende vidnesbyrd om den æra. I dag byder den på den spektakulære indgang til Berlins største park på den tidligere landingsbane. En grøn eng med flokke af får og Kyte-drager "over" Berlin.

Et helt særligt og ofte glemt kvarter i det gamle Vestberlin, det "modige" Kreuzberg over for det mere kendte spontane kvarter SO36. Idyllisk beliggende på bjergskråningen til Tempelhofer Flugfeld vidner de gamle og fredede bygninger fra kejsertiden om en svunden tid. Den maleriske Chamissoplatz er især værd at se. Og sidst men ikke mindst den renoverede markedshal på Marheinekeplatz.

Lidt uden for den slagne turiststi bliver den ofte overset. En perle af havebrugskunst, men også en afspejling af sovjetiske drømme om at blive en stormagt efter at have vundet "Den Store Valterlandskrig" mod Hitlers Tyskland. Omkring 8000 sovjetiske soldater fra Den Røde Hær, der faldt i slaget om Berlin, er begravet her, sørget af en russisk krigsenke (statue) og en heroisk statue af den sovjetiske soldat, der redder et befriet tysk barn.

Vil du have udsigt over Spree? Gerne her i Treptower Hafen. Omkring 30 udflugtsbåde fra rederiet "Stern und Kreis" sejler hertil på "damperture" på Spree og de talrige kanaler. Du er også velkommen til at tage mig med på en Spree-tur eller endda den 3-timers bridge-tur. Sådan lærer du Berlin at kende fra vandsiden, roligt og med fornøjelse med en "Molle" eller "Berliner Weisse" i hånden og en snack til at styrke din krop.

Her kan du fordybe dig i den sande og umiskendelige Friedrichshain. På stedet for det tidligere Reichsbahn-værksted (RAW) - tog og lokomotiver fra Deutsche Reichsbahn (DDR) blev repareret her indtil 1990 - har en lang række alternative virksomheder oprettet sig. Fra baren til kulturhuset med morgendansearrangementer til den hårde technoklub finder du stort set alt i tidligere forfaldne bygninger. Disse er blevet nænsomt restaureret og frem for alt forsynet med en masse graffiti. Alt er truet af gentrificeringsskiftet, hvor nystartede virksomheder gradvist erobrer det lukrative og (stadig) spændende terræn.

Fordyb dig i den autentiske flair af en genoplivet markedshal. Befriet fra installationerne fra 70'erne i forrige århundrede kan du opleve markedsboder, som de plejede. Dog med moderne produkter, med økologisk bevidsthed og charmen ved den historiske markedshal. Et must især om aftenen med mange specialsnacks midt i det livlige Kreuzberg

Desværre er Künstlerhaus historie på dette historiske sted, i murstensbygningen på det tidligere Bethanien Diakonissehospital i Kreuzberg 36. Smukt beliggende på Mariannenplatz, skulle det faktisk rives ned i 1970'erne. Men blandt andet besættelsen med deltagelse af punkrockbandet "Ton, Scherben, Steine" forhindrede dette. Der er nu en musikskole, Theodor Fontanes historiske apotek og en fabelagtig café i den indre gårdhave.