Privat Taxi Tour City Øst & Vest historie og arkitektur 3-4h

Ikke så mange mennesker kan huske dette navn, det går tilbage til en SPD-politiker, der var meget engageret i arbejdere. Meget bedre kendt er Kaiser Wilhelm Memorial Church, som vi senere vil se fra den anden side. Mange mener, at navnet henviser til krigens hukommelse, men hvad der menes er Wilhelm I, til hvem hans barnebarn og hans Hohenzollern-familie rejste et mindesmærke. Derfor ligner alle den hellige families ansigter og disciplene ved indgangen til den bevarede portal noget af de preussiske konger og kejsere. Oprindeligt var planen at rydde det krigsherjede sted fuldstændigt, inklusive resterne af kirken. Der var modstand mod dette, så i det mindste blev tårnet og vestportalen bevaret. Kirketårnet og selve kirkesalen blev bygget udefra i moderne stil baseret på design af Egon Eiermann. Påstået kaldet læbestift og pulver kompakt af berlinerne.

Denne zoologiske have er ikke kun en af de ældste i Tyskland, den har også den største population af dyr og arter (omkring 16.000 dyr af 1.600 forskellige arter). Fundamentet går tilbage til kong Friedrich Wilhelm IV, som ikke kunne gøre meget med dyrepopulationen på Pfaueninsel af sine forgængere (fra påfugle til bjørne til andre sjældne dyr). Så han lod dyrene flytte nær Berlin og ofrede en del af hans private jagtområde, zoologisk have. Bygningerne blev også opført på samme måde som de forskellige dyrs oprindelseslande, hvilket stadig er rart at se på trods krigsskaderne. Naturligvis har Berlin også en anden zoologisk have, men det er zoologisk have omkring Friedrichsfelde-paladset på grund af byens opdeling. I dag hører begge sammen. Udefra er den store elefantport med abeindhegningen bag og løveporten ved Zoo-stationen særligt slående.

Det ser lidt underligt ud udefra, lidt hældt over alt i konditorens stil og er heller ikke så gammelt: vestens teater. Såkaldt fordi det blev bygget i det daværende nye vest for Berlin (og først senere, så at sige, tilfældigvis var i Vestberlin). I begyndelsen af det 20. århundrede var det trendy at bevæge sig ud af det alt for tæt opbyggede centrum (kaldet Mitte) med alle sine marcher og parader til det grønne vest, hvor der stadig var plads til store villaer med haver. Teatret, der i dag bruges som et musikteater, minder om denne pragt og indeholder endda en kejserlig kasse indeni.

Her tager vi en pande fra Kantstrasse (som i sin længere forløb bliver til et interessant kinesisk kvarter, går tilbage til studerende fra den kejserlige æra ved det tekniske universitet) til den berømte Kurfürstendamm, i Berlin kærligt ironisk over for Ku'damm forkortet.

Her får vi et lille indtryk af den vestlige pragtboulevard. I virkeligheden er det meget længere, næsten 5 km til Halensee. Opført efter modellen af Champs Élysées i Paris, som Bismarck havde gjort et stort indtryk af efter den tyske sejr over Frankrig (selv lysestagerne minder om det). Først i dag er den ikke længere prydet af storslåede villaer, ikke engang af underholdningsbarer, caféer og mange biografer som i George Grosz og Erich Kästners tid, men har muteret til en indkøbsmiljø med smarte butikker (længere mod vest, fra Versace over Bulgari og Dolce Gabbana kan findes her) og moderne flagskibsbutikker som her fra Apple og Tesla. Som et resultat er den smarte boulevard nu ensom og øde om natten.

Her igen Memorial Church, denne gang fra den anden side. Den nye bygning er også et besøg værd, ikke kun vises alt i et mystisk blåt lys gennem de mange tusinde glassten, der er specielt fremstillet i Frankrig. Det er overraskende stille indeni også i betragtning af støj fra dette meget overfyldte sted. Dette skyldes den specielle konstruktion af en dobbelt væg med 2 m lydisolerende luft imellem. Desværre er betonkonstruktionen meget skrøbelig, fordi den er skrøbelig og udsat for al trafikemission. Derfor er en af bygningerne sjældent uden stillads. Umiddelbart bag det tårn i det europæiske center sammen med den lave bygning er det det ældste shoppingcenter i Berlin, for nylig 50 år gammelt. Oprindeligt selv med en skøjtebane i midten, men det blev senere ofret for at optimere pladsen. Berlin er nu landsdækkende indkøbscenter: Vi har allerede mere end 70, og der er flere på vej.

Efter Breitscheidplatz når vi Tauentzien, opkaldt efter en general fra slaget mod Napoleon, ligesom alle andre gader lige frem. Opfattet af mange som en fortsættelse eller starten på Ku'damm; Fra et indfald af historie mangler Ku’damm faktisk 9 husnumre. Også flankeret af mange butikker, men for det meste dem med overkommelige priser. Bortset fra det luksuriøse stormagasin i slutningen af gaden, KaDeWe, med det 60.000 m² største enkeltvarebutik på det kontinentale Europa. Der er enhver tænkelig luksus der, især op på gourmetgulvet, fra at nippe til champagne til at spise østers, de fineste chokoladetyper og endnu flere typer brød og ost, alt hvad dit hjerte ønsker tilbydes der. Stadig nedsat af nogle som "Fressetage" ... Besøg bestemt!

Det var engang det smukkeste sted, i det mindste i Vestberlin. I betragtning af de ret ubetydelige bygninger fra 1950'erne er der ikke meget tilbage, men metrostationen skiller sig stadig ud i midten, kronet af en virkelig smuk bygning. Flere linjer krydser her, så det blev besluttet i det tidlige 20. århundrede at forbinde dem med en fælles togstation. Ikke desto mindre kan Berlin-metroen naturligvis ikke stå op til sammenligning med Moskva, for eksempel er den virkelig gammel (ikke helt så gammel som londoneren, men omtrent som den fra Paris). Og kommer fra Nollendorfplatz, den tidligere arbejderjernbane forsvinder under jorden her. Den tidligere uafhængige og meget velhavende by Charlottenburg ønskede ikke at gøre dette for sig selv, at et stinkende tog (på det tidspunkt stadig) fnysede forbi de smukke villaer. Vi vil om et øjeblik se, hvordan det ryger op mod Nollendorfplatz (og det var Schöneberg eller Berlin) fik.

Urania er faktisk en forening, der ønskede at gøre videnskaben klar for et stort publikum i slutningen af det 19. århundrede. Vi føler os stadig forpligtet til denne opgave med diaspræsentationer, paneldiskussioner osv. Foran en mærkelig bue, som stræber mod himlen, repræsenterer den en vis grad (af en cirkel), en gave fra Frankrig til 750-årsdagen for Berlin (og Frankrig var en besættelsesmagt i 2 distrikter). Det tidligere største hotel i Vestberlin ligger på Lützowplatz, hvorfor det simpelthen kaldes Berlin. Og i midten? Det store tomrum, den ekstra brede grønne stribe, minder os om, at Berlin en dag skulle blive en bilvenlig by. Med forhøjede ruter til gennemgående trafik. Som i dag i Bangkok eller Mexico City. Og heldigvis ikke her ...

Tidligere et valgjagtområde, og fordi der også var et hegn omkring det, så dyrene ikke kunne løbe væk (og omvendt, landmændene fra de omkringliggende landsbyer ikke kunne jage dem), fik det snart sit navn: zoologisk have. Men Friedrich II, senere kaldet den Store, kunne ikke lide jagten, forviste hegnet og tillod for første gang berlinerne at komme ind på de private kongelige jagtområder. I overensstemmelse med sin tid fik han en del af den redesignet til en barokhave. Senere konger foretrak den engelske landskabshave, og det var her den preussiske arkitekt og gartner Peter Lenné udmærkede sig. Han fik Schafgraben udvidet til Landwehr-kanalen og drænet den sumpede del af zoologisk have og skabte landskaber, søer og synslinjer. Det har stort set været sådan indtil i dag, kun 2. verdenskrig havde en ødelæggende virkning. Snart stod næsten ingen træer oprejst, og kartofler blev dyrket foran Rigsdagen. Men så kom genplantning med allieret hjælp.

Den tidligere kongreshal var en gave fra amerikanerne til berlinerne, de facto vestberlinerne i 1950'erne. Og det spektakulære design med det buede tag førte snart til kaldenavnet "Pregnant Oyster". I øvrigt et af de få, der faktisk er i brug i Berlin (der er nu et par kongreshaller). Men bygningen var sandsynligvis så forud for sin tid, at statikken ikke kunne modstå det, taget kollapsede i 1980 og begravede endda en journalist under sig selv. Men den gravide østers blev genopbygget i overensstemmelse med originalen og har fungeret som "House of World Cultures" lige siden. Især ikke-europæiske kunstnere har et sted her, ofte kombineret med hyggelige koncerter på tagterrassen mod Spree om sommernætterne. Teddy Awards af Berlinale blev også tildelt her til tider. I mellemtiden fandt kongresser sted i den "nye" ICC ved radiotårnet, men det var 1979, og det har ventet på en renovering i lang tid.

I dag blev forbundspræsidentens sæde det lille slot bygget til den yngste bror Friedrich II: August Ferdinand. Og fordi den derfra havde en smuk udsigt over det meget større Charlottenburg-palads (og til tider sæde for Fr. II), havde det fået sit navn væk. Denne opfattelse er længe væk, efter krigen var den ret voldsramt og var noget forberedt på den vesttyske forbundspræsidenters midlertidige tilstedeværelse i Berlin. Hvad der altid førte til protester fra Østberlin, betragtede de Vestberlin som en neutral blok mellem de to tyske stater. Selvom de selv havde en præsident på Schönhausen Palace (Otto Grotewohl). Men kun Roman Herzog, den første føderale præsident efter genforening, boede virkelig på slottet, men fandt det ret lille, koldt og upraktisk. Så det blev genopbygget igen som det eneste officielle sæde i Berlin - ved siden af Villa Hammerschmidt i Bonn.

Oprindeligt rejst foran Rigsdagen, det var meget kortere, vores sejrssøjle. Den indeholdt kun 3 trommer, på dem forgyldte erobrede kanoner fra modstanderne: danskere, østrigere og franskmænd i de såkaldte tyske foreningskrige, i slutningen af hvilket det tyske imperium blev proklameret i Versailles-paladset. Ikke underligt, at især franskmændene var vrede og ville have den ting sprængt efter krigen. Men briterne nægtede, hun var i deres erhvervssektor. Og de havde også skoven omkring det genplantet. Sejrssøjlen blev sendt her af Hitler, som den forstyrrede, da han byggede sin kæmpe folksal mellem Rigsdagen og dagens hovedbanegård. Derefter tilføjede han en anden tromle til den næste sejr - men som vi ved, takker Gud, der blev anderledes.

Storslået Wilhelminian-bygning, selvom den kritiseres af den som et chatrum eller abehus. Derfor også bygget uden for og væk fra byen. Historisk værdifuldt placerede trods alt soldaterne fra den røde hær deres flag på bygningen som et symbol på sejr. Selvom det berømte foto af det kun gengives. Derefter blev det i årtier stort set ignoreret i det såkaldte frie Vestberlin - kun 5 m væk fra muren, blev det ikke tilladt at blive brugt til officielle Bundestag-sessioner. I så fald fulgte straks en irettesættelse fra Østberlin for at vælge forbundspræsidenten. Helt udslettet i halvfemserne og redesignet til det genforenede Bundestag med nu over 700 medlemmer. For ikke at glemme den ikonografiske indpakning af kunstneren Christo. Reichstag-kuplen, sat på nyt glas, efter at arkitekten kun havde planlagt en slags tankstationstag på dette tidspunkt, repræsenterer den nu det nye Berlin.

Denne bygning er Parlamentets såkaldte motor; alt parlamentarisk arbejde finder sted her. I Parlamentet afholdes kun afsluttende taler; den aktuelle diskussion og afstemning finder sted i udvalgene. Der er masser af muligheder for dette i hver bule i den over 200 m lange bygning på tre etager. Og som et glasparlament kan du endda se det udefra. Kun EU og hemmelige komitéer sidder i den største rotunde, der vender mod Spree over de to restauranter - og kan ikke ses udefra.

Kolossal bygning med en højde på 36 m, ti etager og i alt 500 kontorlokaler til over 300 ansatte, ikke ligefrem små. Det Hvide Hus ville passe otte gange. De eneste større er præsidenter. Kansleren har sit kontor i øverste venstre hjørne. I rotunden ovenfor er der en officiel lejlighed til hende, som hun ikke bruger. Som du ved bor hun overfor Museum Island. Den officielle lejlighed er også ret upraktisk med badeværelse og soveværelse på tværs af gaden med ca. 200 m² brugbar plads.

En moderne bygning med et slående stort kæmpe vindue i midten. Bag dette undersøges regeringen en eller to gange om ugen af akkrediterede journalister fra hovedstaden. Derefter sidder de foran en blå mur, som også let reflekteres her i facaden.

I dag er de som en kerne i dette område, som er særlig populær blandt turister. Forfaldne i DDR-tider og delvist brugt som lager, var dette gårdsensemble det første, der blev restaureret efter murens fald og skinner i sin gamle art nouveau-charme. Gårde blev bygget i 1908 som en slags udstillingsvindue i gårdhaven. Her skulle liv og arbejde blandes på en eksemplarisk måde, små fabrikker, trykkerier og værksteder tilbød arbejde, og atrierne var store nok og grønne nok til, at man også kunne bo på de øverste etager. Du kan beundre alt dette igen i dag i sin oprindelige pragt, selvom værkstederne er blevet erstattet af butikker med udvalgte, delvist selvfremstillede varer. KPM (Königliche Porzellan Manufaktur) udstiller også porcelæn her, og i samme gård finder du også produkterne fra den berømte Østberlin Ampelmännchen.

Den største krydstation i Europa, det er hvad jernbanen selv siger og fortæller om 300.000 passagerer, der skifter tog her hver dag. Nå, det er svært at kontrollere. Men faktisk er togstationen allerede enorm i sine dimensioner med 8 underjordiske spor og lige så mange over jorden. Mellem store haller, i alt 5 niveauer, og mange, mange butikker. Og så de fik nok besøgende, blev den tidligere vigtigste togstation i Vestberlin, nemlig Bahnhof Zoo, nedjusteret til en regional togstation uden stop for ICE. Til rædsel for Charlottenburg osv., Som nu havde en anden rejse - føltes som ingen steder. Fordi den nye centralstation (Berlin aldrig havde en, kun terminalstationer i alle retninger) kun var på Stadtbahn (som engang blev bygget til at forbinde de fleste af Berlins togstationer). Undergrundsbanen fik kun en stub op til Brandenburger Tor (den udvides), og der foregår stadig undergrundsgravning ved S-Bahn.

Her passerer vi den øst-vestlige grænse igen. I havnen, som allerede var et begrænset område på det tidspunkt, opstod de første dødsfald efter muren blev bygget. Günter Litfin blev skudt baglæns, mens han prøvede at svømme gennem havnen. Hans bror sørgede ham indtil for et par år siden - i et af de sidste tilbageværende vagttårne på Invalidenfriedhof.

Dette er nu blevet et hotspot - ikke kun for turister, der finder hoteller og vandrerhjem rundt omkring her. Der er også - i modsætning til mange andre steder i det tidligere øst - varm mad hele natten i løbet af ugen og ikke kun som en snack. Barer og natteliv er også rundt, selvom ikke de store klubber (næsten alle er nu tæt på vandet, dvs. nær Spree), men der er små, hippe butikker lige her i Torstrasse. Forresten kaldes det det, fordi det var en slags bygrænser (en del af en ring), hvor de 17 byporte stod ved bryllupper indtil det 19. århundrede. Jøder fik også lov til at komme ind gennem Rosenthaler Tor såvel som gennem Hallesche Tor i den sydlige ende af byen på det tidspunkt. Umiddelbart bag denne port kommer vi til den såkaldte Spandauer Vorstadt, hvorfor mange jøder bosatte sig der.

Her ser vi et uafbrudt forbud mod højre, pullerter og også politibetjente med maskinpistoler i armene. Et sikkert tegn på et jødisk anlæg i Berlin, for det er ikke uden grund, at de bevogtes dag og nat. I facaden kan du se mauriske stilelementer, det hele er kronet af en gylden kuppel. Desværre blev selve kirken, der tilbød plads til op til 3000 troende, ødelagt i krigen. Forbygningen, en slags indgangsportal, blev i det mindste begyndt at genopbygges i østlige tider. I det i dag en værd at se udstilling om jødisk liv i Berlin. Men pas på, sikkerhedsforanstaltningerne ved indgangen ligner dem i lufthavnen. Synagogen blev bygget til at erstatte en ældre synagoge i nærheden, på et tidspunkt, hvor Preussen tilbød jøder samme borgerrettigheder, og folk ville stolt præsentere deres egen kultur. Selv jernkansler Bismarck dukkede op til indvielsen i 1866.

Vestberlinerne kan med håne kalde det Revueplatte, da det har givet megen underholdning, siden det blev bygget, og det med huset ofte udsolgt. Der lægges også stor vægt på de store interne produktioner. Og folk kan lide at annoncere for den længste scene i verden (selvom den ikke er så dyb som den i Las Vegas), når alt kommer til alt indeholder den også en udtrækkelig swimmingpool eller en roterende isoverflade. Under alle omstændigheder er så meget sikkert, to 80 revydanseres ben sidder pænt ved siden af hinanden.

En af de mest berømte og længste gader gennem byen Berlin: Friedrichstrasse. Herfra løber den i en lige linje sydpå til Kreuzberg, hvor den ender ved dagens Mehringplatz - og dermed ved Hallescher Tor. Det har helt forskellige sektioner, her er den noget grådige nordlige ende, som i øjeblikket bliver sprunget op. Tacheles, der faktisk står på Oranienburger Straße, strækker sig over her, da det oprindeligt var et shoppinggalleri, inden stormagasiner blev moderigtige. I dag er det omvendt. Her oprettes et lille nyt distrikt i et område, der kan rumme nogle landsbyer.

Denne station var den eneste, hvorfra der var en videre rejse fra Øst til Vestberlin i muren, for eksempel også for Paris-Moskvaekspressen på det tidspunkt. Eller også for de østberliners afgang, men derefter uden returbillet. Derfor blev denne station også brugt til eventyrlystne flugtforsøg, som dog ikke altid var vellykkede. Ellers blev hele stationen krydset af barrierer og toldkontrolpunkter med Stasi-observationskorridorer i midten - hvis du er interesseret i dette og mere, finder du originalen replikeret ved siden af i det såkaldte Tårerpalads. Dette blev såkaldt fordi østberlinerne måtte sige farvel til deres slægtninge der og ofte for tilsyneladende for evigt.

Denne storslåede boulevard var den første af sin art i Berlin. Faktisk designet som en rolig hovedtøjsti, førte den fra Berlin-paladset mod vest gennem Brandenburger Tor ind i jagtområdet, nutidens zoologiske have. Disse var også forbeholdt vælgerne personligt og udelukkende. Da byen udvidede mod vest - kernen var øen i Spree og den østlige side, hvor Nikolaiviertel er i dag - blev Jagdweg udvidet til en betydelig boulevard. Da det kom til spørgsmålet om, hvordan man plantede det, var der ingen aftale mellem nøddetræer og lindetræer. Som du kan se i dag sejrede lindetræerne, ellers hedder gaden i dag Unter den Nüssen ... Oprindeligt foret med aristokratiske paladser, i dag er der vigtige og fremtrædende bygninger fra statsbiblioteket til Humboldt-universitetet og statsoperaen. Kun de resterende caféer på medianen er hyggelige.

Det er faktisk på Pariser Platz, i det mindste fra den anden side. Hvis byen Berlin var en lejlighed, ville dette sted være den såkaldte parlor. Med andre ord det rum, hvor gæsterne gerne tager dem for at vise de smukkeste sider af byen. Men hvorfor så meget, at de omkringliggende bygninger blev ødelagt af krig og nedrivning i de senere årtier, alt der var tilbage var Brandenburger Tor. Det var omtrent lige så isoleret som Triumfbuen i Paris. Men det var ikke planlagt på den måde. Der var ingen måde at komme til porten fra begge sider, en meget tyk mur stod fra vest, og de østberlinere blev adskilt af et hegn fra øst. Den resterende del af Hotel Adlon blev endelig sprængt. Efter murens fald blev det besluttet at genopbygge alt her, men moderniseret i stil, kun i kubatur som før. Nu er Liebermannhaus, Kunstakademiet, de franske og amerikanske ambassader samlet her igen.

Efter krigen havde Sovjetunionen den største udenlandske repræsentation i Europa bygget her. Dens størrelse skulle dokumentere, hvem der var ansvarlig her i centrum af Berlin, på det tidspunkt var de amerikanske, britiske og franske ambassader på Pariser Platz i ruiner. I modsætning til vedtægterne fra den den Linden, hvorefter alle bygninger skal bringes på linje med gaden, tillod denne type palads sig en indre gårdhave. Det skulle glæde Stalin i alt - men desværre vides det ikke, om han nogensinde satte foden i det, endsige blev natten der. I det mindste ville der ikke have været noget, selv for den tilknyttede skole er der alligevel en swimmingpool og balsale osv. Men Stalin var også paranoid hele sit liv. Den dag i dag bruges til de efterfølgende stater i Sovjetunionen kaldet GUS.

Såkaldt kommode (Royal Court Library), St. Hedwig-katedralen, Statsoperaen, Humboldt-universitetet danner sammen Forum Fridericianum. I dagens Hotel Club blev Rom, SPD og KPD tvangsforenet. Derfor kan navnet August Bebel, grundlæggeren af SPD, også passe. Ellers kaldes pladsen simpelthen Opernplatz, som også passer bedre. Midt på pladsen kan du nemt gå over det, medmindre der er en skare mennesker der, et glasvindue i gulvet, der peger på et tomt bibliotek. Her den 10. maj 1933 blev alle bøger, der var uegnet fra nazisten, brændt. Med Humboldt University overfor danner pladsen en dejlig firkant, som Berliner siger. Fordi denne bygning også blev bygget som et palads, nemlig til den yngre bror til Friedrich II, Heinrich. Et par år efter hans død blev det brugt som kernen til det kongelige Friedrich Wilhelm University, i dag Humboldt University.

Tysk og fransk katedral, teater, koncertsal, dette torv er med rette beskrevet af mange som den smukkeste plads i Berlin. Dagens koncertsal (tidligere bygget som et teater) er pænt indrammet af de to såkaldte kupler. Navnlig den tyske og den franske katedral. Imidlertid er de hverken biskops sæder eller katedraler, men enkle mødelokaler, som Frederik II havde pyntet med et katedrallignende tårn, angiveligt efter hans eget design. Den venstre kirke, den tyske katedral, bruges ikke længere som sådan, men indeholder et museum for Tysklands parlamentariske historie. Den til højre, den franske katedral, bruges stadig af en reformeret menighed, der holder gudstjenester på fransk om søndagen. Bag det var et lille Huguenot-museum, for det var disse flygtninge, der fik lov til at bygge deres kirke her. De måtte kun bo længere udenfor i Moabit. Genopbygget i DDR-tider.

For mange plejede skuespillet under lindetræerne at være: Vagtskiftet på den nye vagt, de østberliniske soldater gik derefter op og ned her på gåsetrin. Det er for længst væk nu, men faktisk husede denne vagt slotsvagten, i det mindste en lille del af den. Tidligere en slags evig flamme indeni (faktisk lavet af glas, men ser sådan ud, når lyset falder), i dag en pièta, en forstørret form af skulpturen af Käthe Kollwitz, der sørgede sin søn, der døde i første verdenskrig efter kun et par uger. I dag er et sorgsted for alle ofre for krig og tyranni, derfor ofte statsmandske kranse her, især efter den nationale mindedag i november.

Denne bygning og det nærliggende Kronprinzessinnenpalais overses ofte - når alle de kæmpe genstande på Unter den Linden er navngivet, går de hurtigt under. Faktisk var deres vigtigste formål det, der allerede er skjult i navnet: Ikke kun blev kronprinser og prinsesser født her, men de voksede også op her og fødte dem ikke sjældent selv. De to paladser er forbundet med en korridor. Da Kronprinzessinnenpalais ligger så tæt på Statsoperaen, blev den ofte brugt som en operacafé, og den bruges i øjeblikket som et udstillingsområde. Kronprinzenpalais bliver stadig brugt af administrationen til genopbygning af City Palace / Humboldt Forum.

Det tyske historiske museum ligger i det tidligere våbenhus. Dette indeholder traditionelt "legetøjet" til mænd i tilfælde af krig, dvs. krigsredskaber. Med glæde også dem, der er fanget af fjenden. Som et resultat udviklede et krigsvåbenmuseum ud fra dette og i DDR-tider også et militærhistorisk museum. Efter murens fald blev det besluttet at oprette et centralt museum for tysk historie her, efter at den banebrydende allerede var faldet, hvor kansleriet er i dag. Så kom historien imellem ... Selve huset blev fuldstændig renoveret efter murens fald, og især freskerne udenfor og også i bygningens indre gård får mange til at ryste, fordi de er kopier af dødsmasker af døende krigere. Andreas Schlueter, bygherren af det barokke Berlin-palads, tegnede her som billedhugger.

Der var simpelthen intet her i årtier, en stor parkeringsplads, undertiden brugt til glæde og hype. Berlin-vælgernes, senere konger og senere kejsere, har været her i århundreder. Udbrændt under krigen og ikke slukket, var dens silhuet ikke desto mindre ubrudt og blev delvist brugt indeni efter krigen, for eksempel til udstillinger om, hvordan det skulle gå videre med Berlin efter krigen. Ikke desto mindre havde de østberliniske herrer det sprængt i flere måneder, uanset al kritik fra ind- og udland, fordi det repræsenterede et ikon for den nordtyske barok. Før nedrivningen blev det dokumenteret i detaljer med fotografier, det tillader nu en eksternt nøjagtig rekonstruktion, Schlueter indre gård er også rekonstrueret i detaljer. De ikke-europæiske kunstsamlinger og de fra Humboldt University tilføjes til den ellers moderne betonbygning. Planlagt åbning i sektioner som Humboldt Forum 2020/2021

Alle taler om Alexanderplatz i dag - det ville være sjovt at tale om Ochsenplatz, selvom det var det oprindelige navn, sandsynligvis fordi de blev handlet nøjagtigt det samme her. Faktisk allerede uden for de ældste bymure var det en østlig udvidelse inklusive St. Mary's Church. Pladsens oprindelse kan faktisk findes, hvor forpladsen foran Galleria Kaufhof er i dag. Under DDR-æraen ønskede de et socialistisk redesign her i betydningen af et russisk prospekt: Med masser af plads til alle dem, der marcherede, helst inklusive kampvogne og andre typer våben, omgivet af moderne bygninger, der på en eller anden måde stod for socialismeens modernitet, fra House of Tourism til over huset til elektroteknik til lærerens hus. Og midt i det tv-tårnet, den dag i dag det højeste i Tyskland, som bevis for socialistisk teknik og konstruktion.

Det Røde Rådhus hedder ikke det ifølge regeringsborgmesterens partibog; dette har den samme funktion i Berlin som premierministeren i andre lande. Men selvfølgelig for de røde mursten. I Østberlin-tider sad også Østberlin-dommer her (i øvrigt med en borgmester, som det var almindeligt i hele Berlin indtil 1945), og den vestberliniske hersker sad i Schöneberg Rådhus. Bygget i neogotisk stil kan du også besøge det gratis, i det mindste nogle interessante værelser, herunder et rum med mange gipsafgange af kendte statuer. Opført i 1870'erne blev det naturligvis snart for lille, og derfor blev det såkaldte byhus med en tårnhøj kuppel bygget diagonalt bagved. Det ældste rådhus i Berlin stod ikke langt herfra på den såkaldte lange bro, dagens Rathausbrücke, i midten som en forbindelse mellem to byer, nemlig Berlin og Cölln.

Anbefalet tur med Nikolaikirche, Knoblauchhaus og meget mere. Her kan du opleve det gamle Berlin, i det mindste kulisser er rigtige, for det var nøjagtigt hensigten med den erklærede genopbygning i firserne (dvs. stadig i DDR-tider), hvor der i virkeligheden kun var tre huse her, og kun væggene i Nikolaikirche uden tag og spir. Derudover skulle der indhentes 2000 lejligheder på dette lille område, en arkitekt fra arkitekten. Vi nærmer os udefra i en højde, der er typisk for Berlin og zoomer ind i et stadig ældre, næsten barok Berlin. Med afslutningen af Nikolaikirche, den ældste i Berlin, i dag et bymuseum. I umiddelbar nærhed er det originale Knoblauchhaus, indrettet i den smukkeste Biedermeier-stil og viser også familielivet for en tøjproducentfamilie gratis. Derudover vinker typiske Berlin-restauranter med udsigt over Spree midt i St. George, da han dræber dragen.

Den ældste passage i Berlin med udsigt over låsen. Her blev de to berliner faktisk oprettet ved en ford gennem Spree, hvor du kunne krydse floden. Derfor blev der her dannet en bosættelse for fiskere, der hedder Cölln, med C. Det er stadig ukendt i dag, om disse var hjemvendte fra Rheinland. Handlerne boede derefter på den østlige side, hvorfor kirken dedikeret til Saint Nicholas der. På Cölln-siden svarende til Sankt Petri. Forden var heller ikke en bro i lang tid, men floden blev faktisk neddæmmet her, og vandet blev omdirigeret gennem kanaler, hvoraf der var mange. Praktisk set var der møller på broen, drevet af flodvandet, du kunne få merværdi for kornet her. Først meget senere, nemlig i det 19. århundrede, blev der bygget en lille lås her, som imidlertid var ret upraktisk i en bøjning i floden. Så i trediverne blev det hele revet ned til fordel for den moderne dobbeltkammerlås.

I dag et øde stort skår gennem byen. Det var dog ikke altid tilfældet, og renoveringsarbejdet her, delvis midt på gaden, antyder at dette skulle ændre sig. De gamle gader skal genopbygges, det er også et mantra for genopbygningen af den delte by i 90'erne. Fordi vi berører nogle af de vigtige steder i det gamle Berlin, der ikke længere kan genkendes i dag: Molkenmarkt, Spittelmarkt. Derefter kernen i Berlins søsterby Cölln, engang omgivet af rådhuset og kirken. I dag graver arkæologer efter gamle rester her. I det videre løb var gaden foret med store stormagasiner, i dag er det mere de høje bygninger på Fischerinsel. Bygget i DDR-tider skulle de mindske boligmangel og fattigdom i de enkle, men ubeskadigede fiskerhuse. Kort før Leipziger Platz kan vi stadig se sæde for Forbundsrådet til venstre, det tidligere preussiske palæ, en slags øverste hus.

Faktisk er det rigtige sted, som blev lagt ud som en ottekant af soldatkongen i det 18. århundrede (i modsætning til Karree, Pariser Platz og Rondell, nutidens Mehringplatz), Leipziger Platz, ligger i slutningen af gaden med samme navn foran byporten, det førte til Potsdam og blev derfor også kaldt det. Den nu mere kendte plads, Potsdamer, var allerede udenfor og var og er igen stort set et kryds med masser af trafik. Mens 100.000 køretøjer kørte her hver dag i 1920'erne, rasede dag- og nattelivet her med forlystelsesrestauranter og mere. I dag ligger de velkendte bygninger fra Mercedes (dengang Daimler-Chrysler) og Sony Center her i begyndelsen af det slående glastårn til ledelse af Deutsche Bahn. I nærheden vigtige hoteller (som Ritz Carlton) og nye forlystelser. Sådan var det meningen, men det ønsker ikke rigtig at udfolde sig fra retorten, selv Spielbank Berlin ønsker at forlade, musikalen er allerede.

En gang bygget som en modstykke til Museumsøen, ikke som en kontrast; så planlægningen i 50'erne, da folk stadig troede, at byens halvdele snart ville blive genforenet. Derefter blev der imidlertid bygget bygninger som Philharmonie (med kammermusikhal), New State Library og New National Gallery, som var mere end blot en tilføjelse til de ældre bygninger i den østlige halvdel. Ud over andre museer som kunst- og kunsthåndværksmuseet og det til musikinstrumenter blev det fremragende designet og udstyrede billedgalleri bygget i 1990'erne. Her finder du alle de gamle mestre fra Tiziano til Caravaggio til Rembrandt. Det er kun svært at finde det bag den mærkeligt skæve piazetta. Det vil nu også blive dækket af en ny bygning, der indeholder den moderne kunst fra det 20. århundrede. Planlagt af de bedste schweiziske arkitekter Herzog & De Meuron minder det ydre mere om en lade, og som altid er byen meget splittet om det.

Ud over Spree tilbyder Landwehr-kanalen god orientering i byen. Generelt er Berlin meget bygget af og på vandet, grundvandet er kun 80 cm under os. Men gennem århundrederne blev alt dæmpet, drænet og sat i kanaler. Til dette formål bragte den store vælger hollandske eksperter ind i landet, og Berlin krydses nu med 200 km vandveje. En af disse er Landwehr-kanalen, udtænkt og planlagt af Peter Joseph Lenné, den velkendte landskabsarkitekt. Det havde flere funktioner: Forkortelse for den bugtede Spree, fragtforsendelse gennem de nye forstæder i Berlin, som bragte de nødvendige mursten og træstammer med sig, og også dræning af det sumpede omkringliggende område, det være sig i dagens Kreuzberg eller i Tiergarten. Hvis du har mulighed for at tage på en bådtur, vil du opdage, at næsten alle seværdighederne kan ses fra vandet. Ligesom forsvarsministeriet her.

Her var OHA, den øverste kommando af hæren (kontor) i Hilter Wehrmacht, når alt kommer til alt måtte alle sværge deres ed på denne mand. Den smukke bygning ud mod kanalen blev faktisk bygget som Reichsmarineamt kort før første verdenskrig. Senere udvidet og suppleret med mange gårde. I den første baghave blev Claus Schenk Graf von Stauffenberg skudt ved siden af tre trofaste, efter at hans forsøg på Hitler den 20. juli 1944 mislykkedes. I dag er forsvarsministeriets afdeling (BMVe) her, hovedkvarteret er stadig placeret på Hardthöhe i Bonn. Bliver ministeren der ofte? Bygningen overfor, den såkaldte Shell-bygning (efter en tankstation) er under alle omstændigheder i mellemtiden også blevet udlejet til BMVe, og så rutschet Berlin - Bonn udvikler sig til ulempe for den tidligere tyske hovedstad. Huset er nu blevet restaureret til sin oprindelige tilstand, en stål- og betonkonstruktion af en Bauhaus-arkitekt.

Der er mange vigtige beskeder på denne lille gade langs zoologisk have - den største af dem i deres forfædre bygninger, i det mindste med hensyn til deres skal: Italien i en lyserød palads og Japan i en monumental bygning, kronet af den kejserlige sol i gavlen. Disse var også aksemagterne, som Hitlerriget var allieret med, og som derfor burde være placeret nær kontrolcentret i Wilhelmstrasse og Vossstrasse. Bag og omkring den er ambassaderne i Østrig, Indien (rød Kathmandu-sten), Sydafrika (sandfarvet) og Tyrkiet (let at genkende ved barrieren). Grækenland er lige ved at afslutte sin ambassade igen, og kort før Konrad Adenauer Foundation (CDU) er der stadig Saudi-Arabien med et traditionelt orientalsk gittermønster. Imellem en stor bygning med en enorm indkørsel, der faktisk ikke er en rigtig ambassade, men bare en statsrepræsentant: Baden-Württemberg, imponerende ved siden af Østrig.

Her ser vi et stort grønt bånd, der ikke skal se grønt ud, men kobber. Men hvis du kunstigt "aldrer", som det skete her, har det for nogle indtryk af DDR-plast. Bag dem under alle omstændigheder i smarte træbygninger, individuelt og alligevel forbundet (også gennem en delt kantine, leveret af en norsk high-end restaurant i Schöneberg): de 5 nordiske ambassader. 5? Ja, man kan lide at glemme det lille Island.

Lige her en bred indkørsel og bagved en stor disklignende højhus med en interessant facade, der ligner et skakbræt: Interconti, som de siger i Berlin. Oprindeligt det eneste hus i (Vest) Berlin med en præsidentsuite, og det opfylder stadig de højeste sikkerhedsstandarder i dag. Populært brugt af Alert Level 1-kunder som den israelske premierminister eller den amerikanske præsident - senest Bill Clinton. De senere amerikanske præsidenter kan også godt lide at bruge Ritz Carlton (Obama) eller Adlon (George W. Bush). Den nuværende præsident ønskede ikke engang at sove i Berlin ... Forresten blev den slående bygning bygget af Hilton Group, før de flyttede ud af Østberlin, som blev belejret af Østen, i den usikre 1950'ere (den kolde krig). Efter murens fald var de ikke alt for glade for at bosætte sig i det tidligere Øst, på Gendarmenmarkt, og også i en ædel præfabrikeret bygning bygget i DDR-tider ...

Her tager vi en lille tur, for meget eksemplarisk finder vi her fire historiske niveauer fra de sidste 100 år: Kejserrige og det preussiske kongerige med det tidligere preussiske landtag og kunstmuseet. Så fra tiden mellem krigene en sjælden, men stor nazibau, Reichsluftwaffen Amt af Göring. Også fra denne tid, men forsvandt, at SS og Gestapo hovedkvarter. I 1980'erne blev der udgravet, og de gamle torturceller blev afsløret med en udstilling i åben luft. Og det efter min mening mest originale stykke af Berlinmuren, fra tiden for den delte by. Til os det dokumentation center, der stammer fra den nuværende tid siden genforeningen om den nazistiske terror. Der er også mulighed for toiletter

Her er et afsides hjørne af Berlin, som ingen bus hurtigt kan fare vild i: den vil sætte sig fast. Peter Lenné har skabt mange søer i dette hjørne af parken, som absorberer og bundter vandet fra de forskellige sumpede "floder", før det løber ud i kanalen. En af de smukkeste ølhaver i byen ligger ved siden af den. Berlin har ikke så mange af disse som de sydlige metropoler, men når de gør det, er de ret udvalgte og for det meste godt besøgende. Berlinerne selv kan også lide at drikke deres Molle (øl) på gaden, når vejret tillader det. Eller som en Weg-Bier i metroen ... Her kan du også tage på sejlads eller leje en båd. På hjørnet her er et stort hotel: I den tidligere norske ambassade (som er lidt længere nu). Imidlertid bor den spanske ambassadør stadig her rundt om hjørnet, og der var også en jugoslavisk ambassade her og Vatikanets. Sidstnævnte er nu i Neukölln på Hasenheide.

Her laver vi et lille foto stop med mini tur. Faktisk er det en total forfalskning, hvad man ser her, nemlig det efterbyggede kontrolpunkt for de amerikanske væbnede styrker fra 1960'erne. Det blev allerede i 80'erne udskiftet med en container. Men er et populært fotomotiv, og henviser til den private udstilling af Museet på Checkpoint Charlie. Også ikke original er den berømte skilt: de forlader den amerikanske sektor, under hvilken tidligere de typiske mur billeder blev taget. Sådanne billeder tager jeg også gerne af mine gæster og fra siden også med kontrolhytten. På de modsatte sider, i den tidligere øst, er der store plakater, hvad Checkpoint Charlie egentlig handler om, og hvorfor det stadig tiltrækker folk fra hele verden i dag, mere end ethvert mure mindemuseum: Panzerkonfrontationen fra oktober 1961, da dette var det hotteste punkt i den kolde krig.

Det overses ofte, vores smukke akvarium her med sandstenfarvede plader, der skildrer alle slags krybdyr. Men det er en af de største af sin art, samlingen inkluderer langt flere dyr end Aquaree øst for byen. Men dette er meget spektakulært, du går under de oprindeligt oprindelige vanddyr, indtil du lander i et South Sea-akvarium, hvorigennem hotellets elevator (det er i lobbyen på Dom Aquaree-hotellet) går direkte.