Privat taxatur til Potsdam og Sanssouci 6-8 timer

Hvis du ikke kunne rejse til Egypten, bragte du Egypten til Europa. Men ikke i form af en rigtig obelisk med skib, som Napoleon engang gjorde til Paris, men ved at lave dine egne obelisker i hånden i Brandenburg-regionen. Forsynet med et par hieroglyffer ser hovedindgangsportalen til Sanssouci Park, der er lavet af den, vildledende ægte - det er bare dumt, at ingen kan læse fantasifigurerne.

Spørgsmål: Hvem vil gerne have en ødelagt bygning? Svar: Valgene og kongerne af Preussen. Naturligvis ikke for at spilde penge, men for at skabe et blikfang (andre herskere gjorde det samme) og samtidig skjule en teknisk struktur: den højere liggende dam, hvorfra Sanssouci-paladets springvand fodres.

Frederik den Stores drømmeslot, beliggende ensomt på en lille vingård. Her vokser vin stadig i dag, selvfølgelig bag glas. Slottet i rokokostil har kun 8 værelser, hver med udgang til haven. Kun for kongen, hans hunde og hans gæster, der kun er hankøn, såsom den franske filosof Voltaire. De diskuterede, altid på fransk, spillede musik - kongen spillede selv på fløjte og komponerede også. Her var Frederik nærmest sit ideal som enevældig hersker.

Denne mølle er her stadig, fordi dens ejer kom i en juridisk tvist med kongen. Og faktisk vandt! I første omgang dog kun. Men hurra for den preussiske retsstat. Der kan stadig males korn her i dag. Et besøg med en fantastisk udsigt over parken kan varmt anbefales!

Palace Orangery - fordi det har en fremragende udsigt over parken - huser Orangeriet. Mange af de eksotiske planter i parken skal derind om vinteren. Samtidig blev der skabt et nyt blikfang på højdedraget med slottet i romersk stil.

I dag en lille café, den blev oprindeligt bygget til vinbønderne i Potsdam-vingården. Ikke desto mindre skulle det se pænt ud, så det blev besluttet at tage chinois på, som var hipt på det tidspunkt. Helt bygget i den traditionelle kinesiske pagodestil, får syns- og smagssanserne deres penge her.

Et privat slot kun for gæsterne, sammen med tjenerne. Det var der ikke plads til i hovedslottet, som i sig selv kun består af 8 værelser. Naturligvis indlogerede vigtige hovedgæster som den franske filosof Voltaire hos kongen direkte på toppen af vingården. Men selv dette lille slot er alt andet end et tømmerrum.

Som alle preussiske konger samlede Frederik den Store billeder og malerier. Det eneste usædvanlige er, at han husede dem i et specialbygget slot. En fest for øjet.

Denne og den store vandfontæne er så at sige "postkortudsigten" af Sanssouci-paladset. Det var varmere i det 18. århundrede end i det mindste i det 20., men Potsdam lå lidt langt mod nord for vindyrkning. Kongens gartnere hjalp med et trick: de gemte de dyrebare vinstokke bag glas. Det hjalp om vinteren og også foråret som en springseng dækket med glas. På denne måde kunne der fremstilles en lækker vin. I nødstilfælde var der stadig leverancer fra Frankrig og Italien ... Til springvandet blev der specielt skabt en separat sø højere oppe, kunstfærdigt forklædt med en ruin, ruinbjerget. Dette blev dog ikke gennemført i Fredericks levetid.

Kong Friedrich-Wilhelm IV's kærlighed til Italien nåede sit klimaks her, i Friedenskirche. Klokketårnet, campanile, er helt italiensk i stil. adskilt fra hovedbygningen. Denne putter sig omkring en lille kunstig dam, hvor den reflekteres på en ideel måde. Det er også her, herskeren fandt sit sidste hvilested, langt væk fra Berlins stress og jag og Hohenzollern-gravstedet i Berlin-katedralen.

Parken er den virkelige attraktion. Fuldstændig integreret i Potsdams landskab forbinder det Sanssouci-paladset med vingården og det store springvand foran den over 2 km med det nye palads, kongens store gæstepalads med lejligheder til hans slægtninge under besøg. Ind imellem forsvandt mange stier med rigelig beplantning og attraktioner som små slotte, romerske bade eller det kinesiske tehus.

I stedet for bare en te-pavillon. Perlen skal give besøgende mulighed for at fordybe sig i Kinas verden i stil med Mode Chinoise, udstyret med ædle møbler og delikat kinesisk porcelæn. Alt sammen overdådigt dekoreret med guld.

Længslen efter antikken hos designere af Sanssouci Park kendte ingen grænser. Især kong Friedrich-Wilhelm IV, der også ellers fablede om Italien, udmærkede sig her. Ganske vist blev der sjældent badet, interiøret var beregnet til at glæde øjets sanser og fantasi.

Til hver sit sted og til hvert kongebarn en borg. I hvert fald hvis det var kronprinsen eller kronprinsessen. Især da Berlins palads langt fra var ledigt, da tronfølgerne blev gift, men der var brug for en passende bolig. Nye bygninger blev ikke altid bygget: de sparsommelige konger udvidede nogle gange og ombyggede et eksisterende hus, som det er tilfældet her. Interiøret mødte den kommende monarks smag med et orientalsk (sultanens) telt indlejret i en stue. Dertil en forførende have med egen bakke med grantræer - til den altid melankolske kronprinsesse Elisabeth, der kommer fra Bayern og elsker sit hjemland.

Enhver lysthave, som parkerne hed dengang, var prydet med små gaver, der først og fremmest skulle give noget for øjet – eller som destination for en kort gåtur. Praktisk, hvis man så kunne bruge den til eksempelvis picnic eller frokost, som tjenerne selvfølgelig fik lov til at medbringe fra slotskøkkenet. Venskabtemplet inviterer dog til en lille tète à tète, fordi det er ret intimt.

Kong Friedrich II kaldte det "fanfaneri". Det han mente var pral, han brugte selvfølgelig ikke dette pinlige tyske ord. Frem for alt ville han imponere sine pårørende. Dermed skinner dette slot også med 600 værelser og kan helt sikkert følge med Buckingham Palace. Opdelt i "lejligheder" fik de kongelige slægtninge en slags sommerhus til deres ophold med receptionslokale, musikrum, soveværelser og skrivestuer. Nogle af badeværelserne er allerede i små tilstødende skabe. Køkken var ikke nødvendigt for herrerne, der lå langt væk i de såkaldte "fælles" bygninger, fransk kaldet "communs" på grund af den uundgåelige køkkenstank. Derfor var maden for det meste kold ved ankomsten. Senere magthavere brugte også bygningen til sig selv, for eksempel den sidste kejser Wilhelm 2. Friedrich derimod nød afstanden til de "pukkelryggede" slægtninge: Den lange allé gennem parken til hans lille slot på vingården måler en stolthed 2 km.

Hvem vil ikke gerne studere på et slot? Potsdam-eleverne er så heldige. Ikke helt, strengt taget er hovedkvarteret for dette lille, men fine universitet i "Communs", de såkaldte "fælles" bygninger i Det Nye Palads. Tjenerne blev indkvarteret her, adskilt i paladstjenere, herunder køkkenet, og paladsvagten, altså officerer og soldater. Alt sammen forbundet med fantastiske arkader, der danner en enorm gårdhave med slottet.

Folk var åbne over for moderniteten og dens fordele, såsom den mekaniske kørsel af en elevator i Det Nye Palads for den noget vægtige kejserinde. Ikke så meget dets industrielle udseende dog. Dette blev dengang temmelig romantiseret skjult bag en orientalsk bygning, ifølge den seneste mode. Her i form af en moské med en minaret, som skorsten til den dampturbine, der stadig producerer strøm i dag.

Ingen park uden en grotte! Den romantiske forelskelse i 18./19 I slutningen af det 19. århundrede var der en tørst efter disse ret ubrugelige seværdigheder, bortset fra det forfriskende vand og de skyggefulde huler. Men de var frem for alt populære som et varieret højdepunkt og derfor et must for enhver lysthave på denne tid.

Potsdam har også en Brandenburger Tor! Den er endda holdt i samme stil, klassicismen, som dens mere berømte og større bror i Berlin. Som der er det porten fra byens retning, gennem hvilken kurfyrsten red mod vest, altså til Brandenburg. Vi gik gennem Jägertor for at jage, til Nauen gennem Nauener Tor ... og vi er lige der.

I Berlin red kurfyrsten gennem Brandenburger Tor til sit jagtområde, Tiergarten, en slags privat kiste. I Potsdam har du to porte til det, den ene fører til Brandenburg, den anden (dengang) til Walt med det elskede spil.

Sandsynligvis den mest imponerende byport i Potsdam, af de fire overlevende fra hver retning. Helt holdt i den middelalderlige romanske stil imponerer den med sin store størrelse sammenlignet med de temmelig kraftige to-tre-etagers Potsdam-bygninger. Nice cafeer og restauranter inviterer dig til at besøge, især på denne plads

Selv førhen skulle man gøre noget, hvis man ville have gode faglærte. Sådan var det i 1600-tallet. De hollandske kanalbyggere, som den store kurfyrst bragte tilbage fra sit eksil som arving til tronen under 30-årskrigen, fik lov til at bygge deres bolig i traditionel hollandsk stil. Denne bydel i rød klinker-stil imponerer med et indtryk, som var man i Holland. Dette indtryk rundes af med mange små butikker, hvad enten det er kunsthåndværk eller antikviteter, samt barer og caféer. Ikke kun for turister hædrede Dronning Beatrix også dette kvarter med et kongeligt besøg.

Potsdams hovedgade, nu en travl gågade. Men i modsætning til mange mislykkede udgaver fra 70'erne, imponerer den med ensemblet af smukke byhuse med små, individuelle butikker, man kan kigge igennem eller forkæle sig selv. Det lille stormagasin med sit originale jugendstil-glastag er enestående. Mange huse er dog stadig fra barokken. I overensstemmelse med tidens ånd blev Potsdams bymidte også indrettet på en strengt geometrisk måde, i brude, hvorigennem man kan glide af lyst.

Dette slot blev også sprængt i luften i den tidlige socialismes ildevarslende tid, selvom den krigsskadede bygning, en perle af nordøsttysk barok, bestemt kunne genopbygges. I årtier rev et goldt landskab af gader og sporvogne dette historiske sted fra hinanden. I dag er City Palace, residens for de preussiske konger (før Friedrich II.), igen i centrum af byen. Udenfor med den barokke pragt, samt den indre gårdhave. I dag bruges rummene også af den øverste suveræn: Brandenburgernes befolkning i form af delstatsparlamentet.

Denne kirke fanger alles øjne: den hæver sig imponerende over de ret mindre og beskedne huse i den gamle bydel. Kuppelen svæver stolt mod himlen, omgivet af søjlegange. Sørg for at planlægge et besøg.

Ligesom byens palads og i dag garnisonskirken var det fuldstændig forsvundet fra det krigsskadede Potsdam-bybillede, som senere blev bragt til en socialistisk plan. Dette bliver nu omhyggeligt genskabt, og det er primært takket være lånere med base i byen, såsom Günter Jauch (portalen ved byens palads) og milliardæren Hasso Plattner, ejer af en verdensberømt softwarevirksomhed. Er det derfor, han forelskede sig i den helt ikke-digitale kunst? Uanset hvad, har hans store samling fundet et værdigt hjem i et tidligere adelspalads, der er blevet fuldstændig genopbygget.

Det er et stykke væk fra paladserne i Sanssouci Park og er derfor let overset: Cecilienhof Palace. Bygget til kronprinsen og hans hustru, Cecilie von Braunschweig, er det det yngste af de preussiske paladser. Ægteskabet mellem de to fandt endelig sted i 1913, kort før udbruddet af Første Verdenskrig. Egentlig et i forvejen moderne hus med centralvarme, badeværelser og al komfort, men alligevel gemmer det sig bag den idylliske udsigt over et engelsk landsted, som det var tidens mode. Der er endda et værelse med skibskahytter indeni, da prinsessen var så glad for sørejser. Men de fleste besøgende er interesserede i den nyere fortid: paladset som stedet for Potsdam-vinderkonferencen i 1945. Her bærer Stalin, Truman og Churchill hinanden. Mødelokalet er stadig indrettet, som det var dengang, ligesom de udendørs faciliteter.

En smuk panoramastruktur på hver bakke, det var målet for de kongelige bygherrer af Potsdams paladser og haver. Ganske vist ofte nok at se op på, som et supplement og blikfang til selve haverne, end at nyde udsigten deroppe fra. Hvem har tiden og er det den besværlige opstigning værd (dengang)? Bestem selv!

Disse immigranter skulle også kunne bo komfortabelt i de sædvanlige højhuse. De kom dog ikke helt frivilligt til det fjerne Preussen: deres absolutistiske herskere havde givet hinanden gaver. Engang blev der givet et ravværelse væk fra Berlin til zar Alexander, som takkede soldaterkongen Friedrich Wilhelm I med en række "Tall Guys".Her siges det dog at have været et russisk kor, der pyntede på bryllup fejring af den russiske prinsesse med sin sang bør. Det siges, at efterkommere stadig bor der i dag.

Et højdepunkt på hver Potsdam-tur. Dette slot, bygget helt i engelsk stil med mange kampe og tårne, var en ny bygning for den daværende preussiske kronprins og hans kone Augusta. Han gik senere over i historien som kejser Wilhelm II. Allerede i sin alderdom besteg han det smukke middelaldertårn (en kopi af Eschenheim-tårnet i Frankfurt/Main) med sit arbejdsværelse og en fantastisk udsigt over Potsdams paladslandskab hver dag.

En bro, der ånder historie, men også handling. Den var lukket i 40 år som grænse mellem Vestberlin og DDR. Men der var sagnomspundne, hemmelige, kappe-og-dolk-udvekslinger af spionagenter og fanger mellem USA og Sovjetunionen. Et materiale, der også satte gang i Hollywoods fantasi, hvorfor denne bro allerede har fungeret som en autentisk filmbagtæppe.

Faktisk placeret på Berlin-siden, er dette palads et syn, der er svært at gå glip af på vej til og fra Potsdam. Parken ligger direkte på den føderale hovedvej 1, den tidligere Reichsstraße 1 fra Königsberg til Aachen. Hovedfokus er den smukke gårdhave i optikken af en rundkørsel, beliggende direkte ved broen og overgangen fra Tiefer See til Griebnitzsee. Her lod kronprinsens bror, Carl, sit blik vandre over søen til Potsdam. På den anden side ligger den smukke New Garden med Marmorpaladset. Alt var bygget i italiensk stil, og der var et separat kasino til underholdning.