Fuld dækning Istanbul Walking Tour

I 537 e.Kr. gik kejseren Justinianus ind i den nyligt færdige Hagia Sophia og angiveligt sagde: "Solomon, jeg har overgået dig" - en henvisning til templet i Jerusalem. Kuplen var aldrig blevet bygget så stor før; det var et ingeniørspil, der delvist kollapsede to gange. Det, der står i dag, er det tredje forsøg. Byzantinske mosaikker, islamisk kalligrafi og osmanniske tilføjelser var hver lagret på toppen af den sidste. Denne bygning var ikke blot vidne til historien - det var historiens adresse.

I 1728, Sultan Ahmet III havde denne springvand bygget som en erklæring. Tulipæraen - hans æra - var den osmanniske Istanbul på sin mest ekstravagante måde: europæisk mode, tulipæergårde, poetiske nætter på Bosporus. Fontænen tilbød gratis sherbet til alle, der passerede forbi. Tre år senere endte et oprør med det hele. Sultanen blev dræbt. Tulipaner blev revet op. Men fontenen forblev — en marmorfodnote til en af historiens mest flamboyante og pludseligt afsluttede regeringer.

De fleste mennesker går forbi Hagia Irene uden at stoppe - hvilket er bemærkelsesværdigt, fordi det er her, hvor den tidlige kristendom næsten rev sig i stykker. Teologiske krige om Kristi natur rasede inden for disse mure i årtier. Hagia Irene - hvilket betyder Hellig Fred - så meget af det. I modsætning til alle andre byzantinske kirker i byen, omdannede osmannerne det aldrig til en moské; de brugte det som et rustningsrum i stedet. Kanonbollerne er længe væk. Den stilhed, de efterlod, er noget helt andet.

I 400 år blev alle beslutninger, der formede tre kontinenter, taget inde i disse mure. Topkapı var ikke et palads - det var en by inden for en by, hjemsted for 4.000 mennesker på sit højdepunkt: sultaner, konkubiner, eunukker, janissærer og et helt imperiums bureaukrati. Harem alene havde 300 værelser. Suleiman den Storslåede gik gennem disse gårde. Det samme gjorde Roxelana - slaven, der blev hans juridiske kone og uden tvivl den mest magtfulde kvinde i den osmanniske historie. Energi efterlader altid en rest. Du kan mærke det her.

I 1887 udgravede den osmanniske arkæolog Osman Hamdi Bey Sidon i det moderne Libanon og vendte tilbage med noget ekstraordinært - en sarkofag udskåret med en sådan præcision, at historikere i første omgang antog, at den tilhørte Alexander den Store. Det gør det ikke, men den sande historie om dens ejer er lige så bemærkelsesværdig. Det samme museum har også en 3.300 år gammel lerplade, der optager verdens ældste fredsaftale, mellem Egypten og hetiterne. Det meste af den registrerede civilisation gik gennem denne by. Beviset er herinde.

532 e.Kr., en vogn-racing rivalisering mellem to fan factioner eskalerede ind i Nika Uprisinger — fem dage med vold, der brændte halvdelen af Konstantinopel og dræbte 30.000 mennesker. Kejser Justinian næsten flygtede. Hans kone Theodora stoppede ham og sagde, at hun hellere ville dø i imperial purpur end leve i eksil. Han blev. Oprørerne blev lokket ind i selve dette stadion og massakreret. De tre gamle monumenter, der stadig står her - den egyptiske obelisk, slangesøjlen og Konstantinsøjlen - så på det hele.

Sultan Ahmet I var 19 år, da han bestilte denne moské i 1609. Han havde aldrig vundet en krig - usædvanligt for en osmannisk sultan - og bygningen direkte overfor Hagia Sophia var dels kompensation, dels ambition. Han krævede seks minareter, hvilket skandaliserede den islamiske verden: kun Mekkas moské havde seks. Han finansierede i stilhed en syvende minaret for Mekka for at afslutte kontroversen. Ahmet døde 27 år gammel, blot et år efter moskéens færdiggørelse. Han er begravet i et mausoleum lige uden for den mur, han aldrig levede for at se færdig.

Corlulu Ali Pasha tjente som Grand Vizier under tre sultaner, overlevede palads intriger, der færdiggjorde de fleste mænd, og byggede dette gårdskompleks i begyndelsen af 1700-tallet. Han blev i sidste ende henrettet alligevel — det var den standard skæbne for Grand Viziers, der faldt fra favør. Hans kompleks blev en madrassa, derefter en karavanserai, og i dag er det et af de få hjørner af den gamle by, hvor man kan sidde under plantræer, drikke te, og se tiden passere uden nogen forsøger at sælge dig noget.

Grand Bazaar begyndte ikke som et marked. Mehmed II byggede en lille stenbedesten — en låsbar vault til opbevaring af værdifulde ting — kort efter erobringen af Konstantinopel i 1453. Købmændene samlede sig omkring det. Så flere købmænd, så hans, caféer, moskeer og springvand. Over 500 år udvidede det sig organisk til 61 gader og 4.000 butikker. Det er blevet brændt og genopbygget flere gange, fordi handelen ikke kunne stoppe. Nogle familier har haft den samme butik i generationer. Handlen stoppede aldrig længe nok til, at de kunne forlade.

Navnet betyder Egyptisk marked - ikke fordi det solgte egyptiske varer, men fordi det blev bygget ved hjælp af skatteindtægter indsamlet fra Egypten, da en osmannisk provins. Gennemført i 1664, indtægterne fra disse butikker finansieret vedligeholdelsen af Yeni moskéen ved siden af. Denne ordning — handel, der understøttede religionen — var meget osmannisk. Spice-handelen, der fyldte disse valsede korridorer, bevægede engang hele den globale økonomi. I dag sælger de samme stalde safron, sumak og tyrkisk fornøjelse. Skalaen ændrede sig. Lugten har ikke.

Der er fem broer på dette sted. Den første var en ponton af slagte både. Leonardo da Vinci indgav et design til en erstatning i 1502 - det blev afvist. Michelangelo blev også henvendt og afvist. Den nuværende bro blev åbnet i 1994. Under dækket hænger restauranter over vandet. Ovenpå, fiskere linje riller på alle timer. Det Gyldne Horn, det spænder over, var selve havnen, som byzantinerne blokerede med en stor kæde i 1453, og som osmannerne omgås ved at trække deres krigsskibe over land.

I 1906 færdiggjorde den osmanniske maler Osman Hamdi Bey "Tortoise Trainer" - en mand, der overtalte skildpadder med en fløjte. Det lyder whimsical. Det var det ikke. Hamdi Bey hævdede, at den osmanniske verden ikke var statisk eller tilbagevendende - den blev styret et sted. Han var også manden, der passede loven, der forbød antikviteter at forlade landet, hvilket er grunden til, at Istanbuls museer er så rige som de er. Hans maleri forankrer Pera Museums samling. Både kunsten og det argument, den lavede, holdt stadig op.

Europa Pasajı blev bygget i 1870 og var designet til de europæiske handlende og diplomater, der fyldte Pera – dengang det kosmopolitiske kvarter, hvor grækere, armenere, jøder, levantinere og vesteuropæere boede side om side under osmannisk styre. Dens jern- og glasstruktur blev lånt direkte fra parisiske arkader. Ambassaderne er for det meste væk nu. Disse samfund var spredt over hele det 20. århundrede ved krig, beskatning og befolkningsudveksling. Arkitekturen forblev. Gå langsomt igennem - bygningen husker, hvad byen foretrækker at glemme.

Flower Passage - fik sit navn fra hvide russiske flygtninge, der solgte blomster her efter at have flygtet fra revolutionen i 1917. Før det var det en stor 1876 arkade kaldet Cité de Péra. Det faldt i smukke ruiner, blev en korridor af meyhanes og arbejderklassens taverner, blev restaureret i 1980'erne, og eksisterer nu et sted mellem de to versioner af sig selv. Forfattere, fiskere, opera sangere, og eksilerede alle passerede igennem. Bestil en rakı ved et af tavernens borde. Nogle traditioner fortjener fortsættelse.

St. Antoine blev bygget af franciskanerne på en gade, der engang var den mest kosmopolitiske avenue i den islamiske verden. İstiklal - dengang kaldet den Grand Rue de Péra - var linet med europæiske ambassader, teatre og konditorier. St. Antoine tjente det italienske samfund; i nærheden stod græsk-ortodokse, armenske og jødiske menigheder. Pluralismen var bevidst - osmannerne etablerede strategisk forskellige samfund i bestemte kvarterer. İstiklal bærer stadig denne lagdelte identitet i dag, selv om samfundene selv er blevet tyndere.

Genovaerne byggede Galata-tårnet i 1348 som centrum for deres befæstede handelskoloni - en selvstyrende enklave, der fungerer under egne love, helt adskilt fra det byzantinske Konstantinopel på tværs af vandet. Efter den osmanniske erobring tjente den som fængsel, observatorium og — ifølge den osmanniske historiker Evliya Çelebi — lanceringsstedet for Hizarfen Ahmet Çelebi, som angiveligt bundet på vinger i 1638 og glidte fra tårnet klar over Bosporus. Uanset om det er sandt eller ej, hævdede Istanbul historien som sin egen. Det alene fortæller dig noget.