Sarajevo og Mostar ét sted: hvordan de fleste besøgende ankommer, hvad den nyere historie betyder for de ture, der udbydes, og hvorfor det her er det billigste stop på en Balkan-rejse.
Det, der ændrer en beslutning — ikke et referat af rejseguiden.
Omkring tre timer fra Dubrovnik eller Split med en grænseovergang hver vej. Det fungerer, og det er sådan, langt de fleste besøgende ser byen. At overnatte giver dig broen uden turistbusserne, og det er et helt andet sted.
Originalen fra det sekstende århundrede blev ødelagt i 1993 og genopbygget med den samme sten og de samme metoder og genåbnede i 2004. De springere, der hopper fra den, er en flere hundrede år gammel lokal klub og ikke et turistnummer — men de beder om et bidrag først.
Håbets Tunnel, belejringsmuseerne og byvandringerne føres ofte af folk, der selv levede gennem belejringen 1992-95. Det er ligefremt og til tider hårdt, og det er det mest værdifulde, man kan foretage sig i byen.
Bobbanen på Trebević-bjerget er forladt, dækket af graffiti og kan nås med en genopbygget svævebane fra bymidten. Filmfestivalen i Sarajevo i august er den anden dato, der fylder byen.
Euro tages i mange turistsammenhænge, men byttepengene kommer tilbage i mark til en kurs, der sjældent er til din fordel. Kontanter betyder mere end i EU, og kort virker ujævnt uden for de to byer.
Ćevapi med brød og løg er nationalretten og koster nogle få euro overalt. Sarajevos gamle basar er fuld af det, og kaffekulturen — serveret på osmannisk vis med en kobberkande — er en ægte grund til at sætte sig ned.
Hvad der er åbent, hvor travlt der bliver, og hvornår man skal booke i forvejen.